Эссе: Быт русских цариц. XVI — XVII вв.

ЭССЕ НА ТЕМУ: «ДОМАШНИЙ БЫТ РУССКИХ ЦАРИЦ»

Интерес к житейским аспектам истории всегда оправдан той парадоксальностью, которая неизбежно сопровождает подобные исследования. Эта парадоксальность обусловлена теми изменениями, которые происходят в обществе, его образе жизни. Допетровская эпоха, в этом смысле – кладезь увлекательной истории традиционной русской жизни, которую до неузнаваемости изменили преобразования великого русского реформатора.
Источником истории русского общества 16 и 17 столетий является книга И. Е. Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». В VI главе этого исследования уделяется внимание головным уборам, одежде женщин высшего света.
Автор рисует удивительные картины, опираясь на свидетельства отечественных и иноземных современников, которых весьма изумляли представления о красоте русских женщин высшего света. Эти представления удивляют и нас сегодняшних. Чего стоит изображение, принятых в обществе XVI и XVII веков, эталонов красоты, которая требовала ещё каких жертв – и физических, и материальных, и эстетических (на случай, если представительница высшего света по какой-то причине не станет им следовать, она будет обречена на осуждение своих манер)!
Эталон женской красоты – пышнотелая красавица – символ телесного и духовного здоровья. Существуют свидетельства, что в стремлении соответствовать этому идеалу, многие готовы были пойти на любые меры, вплоть до «откармливания» себя. Кроме полноты, признанным достоинством женской фигуры был высокий рост.
Чудачеством по сегодняшним меркам выглядит стремление женщин к чрезмерному украшательству своего лица. Чтобы казаться более светлокожей и румяной, с резко очерченными чертами лица и яркими глазами, использовались белила, румяна, чернения бровей и белков глаз. Причём, как отмечали в своих записках иностранцы, это выглядело довольно грубо и неаккуратно. Но без такой «одежды для лица» появиться в свете было позорно. Само лицо затягивалось головным убором так сильно, что женщина не могла закрыть глаза. Это считалось очень красивым.
Головные уборы знатных женщин отличались яркостью, изобиловали золотом, драгоценными камнями, жемчугом, который должен был обрамлять лицо со всех сторон. Ещё одним атрибутом уважающей себя знатной особы являлись меха – соболя и бобра, который использовался для окаймления шапки, изготовления накладных ожерелий, носимых и летом и зимой. Мех специально чернили, что считалось особенно красивым.
Для изготовления одежды использовались дорогие ткани: шёлк, атлас, бархат. Золото в украшательстве одежды являлось самым распространённым материалом, который использовался в шитье, плетении, ткани, кованьи.
Размышляя о происхождении традиционного русского костюма, воплощённого в состоятельных сословиях, И. Е. Забелин склонен был считать, что он, как и европейский костюм, более раннего времени, происходил из Азии. В Европу же он попал через Россию. Немалая доля старого русского костюма заимствовалась из Византии, но на русской почве приобрела некоторые особенные черты.
Интересным явлением, существовавшим в рассматриваемое нами время, являлось постничество. Женщина-постница должна была скрываться в тереме, чтобы не смущался ею мир, и она не прельщалась красотой мира. Только незамужним девушкам позволительно было иметь непокрытую голову. Замужняя женщина, становясь под власть мужа, должна была навсегда спрятать свои волосы, иметь покрывало на голове в знак власти над нею. Покрывало вообще обозначало стыдливость и целомудрие. Всенародно «опростоволоситься» считалось позорным для женщин всех сословий.
В одежде, согласно постничеству, заботливо старались скрыть видимость талии и всего женского бюста и торса, разрешив употребление пояса лишь в нижних, домашних одеждах. Символом целомудрия был пояс, носимый на нижних сорочках.
Покрой женской одежды повторял простой крой нижней сорочки – простого полотнища. Отличало их друг от друга только наличие разных материалов и пояса на нижней одежде и «распоясанность» – верхней.
Таким образом, естественная потребность женщины – нравиться, быть красивой, изящной в костюме была ограничена, стеснена. Просторно сидевшие и длинные до пят платья, богато украшенные, подменили понятия о красивой изящной фигуре на представление о дородной фигуре.
Облачение цариц во многом повторяло костюм других знатных особ. Отличия были причёске, которую носили царицы, сочетавшей кудри, косы (одну или две), с накосником. Иногда царевны в венцах могли себе позволить распущенные волосы, ниспадавшие по сторонам. Чтобы они были в порядке, использовалась перевязка из драгоценных нитей, лент, жемчуга, совершенно разнообразных конструкций и видов.
Кроме того, на голове могли носиться венцы или венки, рясы (пряди из жемчуга, привязываемые к венцам), коруны. Эти убранства для головы были предусмотрены для разных мероприятий, поэтому выступали от богато убранных до очень богатых.
Замужние женщины собирали свои волосы в подубрусник – род повойника или легкой шапочки. С затылочной стороны к нему прилагался подзатыльник – небольшой платок из ткани, закрывавший затылок. Волосы могла собираться специальную сетку – волосник, так же богато украшенную.
Царица носила кику – корону брачной жизни. Она украшалась подзором в лобной части и задком. И, конечно же, обильно использовались рясы.
В летнее время при выездах в богомольные поездки царицы надевали шляпы с круглой тульей. В осеннее-зимнее время носились шапки (зимой – треухи и каптуры) из меха. Девичьи и женские шапки отличались по форме.
Уборы, известные под общим именем золота и саженья или ларечной кузни заключались, кроме некоторых головных, описанных выше, в нарядах шеи: монисто, цепочки, ожерелья, также ушей – серьги, и рук – перстни, жиковины, обручи, запястья, зарукавья. Всё это было представлено невероятно широким разнообразием и богатством.
Для поддержания красоты, женщины активно пользовались народными рецептами масок для лица, волос, рук, тела.
Одежда и украшения надевались в определённом строгом порядке, слоями. В холодное время предусматривалась верхняя шубка. Опашен, иначе охобен – верхнее летнее распашное платье из шелковой или золотной добротной ткани. И летом, и зимой, было принято прикрывать воротом шею, не выставляя ей напоказ.
На ноги царица надевала чулки, башмаки, ичедыги, чёботы, сапоги.
Из общих описей, сохранившихся в архивах, мы получаем любопытные сведения о количестве платья и уборов, которое даёт понятие о степени щегольства в быту цариц и царевен. Одежды и уборы цариц после их смерти преемственно переходили к новым царицам. Поэтому некоторые одежды переживали не одно поколение. Этот феномен во многом объясняется тем, что одежда изготовлялась в соответствии с традицией и модой, что, на наш взгляд, очень хорошо характеризует менталитет общества.
Таким образом, в завершение хочется отметить, что в допетровской России существовала глубокая преемственность традиций и порядков, которые неизбежно отразились на образе жизни самого знатного слоя – царской семьи. Конечно же, нельзя не отметить, что социальное расслоение в этих условиях было очевидным. Но, как подчёркивает И. Е. Забелин, в принципах кроя традиционного женского платья, которому следовали представители разных сословий, были общие основания, что свидетельствует, по нашему мнению, об их глубинной близости.

лђЗаголовок 115