Чудеса архитектуры
| Загрузить архив: | |
| Файл: ref-21982.zip (604kb [zip], Скачиваний: 144) скачать |
Лицей № 1
Чудеса архитектуры
ученика 11 «З» класса
Линника Павла Александровича
Барановичи
2005
Содержание.
II. Основная часть
1) Ангкор: город храмов и тайн ……………………………………...4
2) Великая китайская стена …………………………………….…….5
3) Альгамбра: мавританский рай ……………………………….……7
4) Мон-Сен-Мишель …………………………………………….……9
5) Нейшванштейт: воплощённая мечта …………………………….11
6) Кносский дворец ………………………………………………….12
7) Святая София: византийской чудо ………………………………14
8) Петра: красота, высеченная из камня ……………………………15
9) Тадж-Махал: символ любви ……………………………………...17
10) Потала: жемчужина Тибета .……………………………….……19
11) Пагода Шведагон.....……………………………………….…….21
12) Запретный Город.………………………………………..……….22
13) Теотиуакан: город богов .…………………………………..…....24
III. Заключение …………………………………………………………26
IV. Список использованной литературы ……..…..…………………...27
V. Приложения....……………………………………………………….28
ВВЕДЕНИЕ
Архитектура, или зодчество,— искусство строить здания и их комплексы, предназначенные для повседневных запросов частной, общественной жизни и деятельности людей. Любое здание заключает в себе жизненно необходимое пространственное ядро — интерьер. Его характер, выраженный во внешней форме, предопределен назначением, условиями жизни, потребностью в удобстве, в просторе и свободе движения. Связанная в своем развитии с постоянно меняющимися материальными потребностями человека, с развитием науки и техники, архитектура является одной из форм материальной культуры.
Вместе с тем архитектура — один из видов искусства. В художественных образах архитектуры отражаются и строй общественной жизни, и уровень духовного развития общества, и его эстетические идеалы. Архитектурный замысел, его целесообразность раскрываются в организации пространств интерьера, в группировке архитектурных масс, в пропорциональных отношениях частей и целого, в ритмическом строе. Соотношение интерьера и объема здания характеризует своеобразие художественного языка архитектуры.
Большое значение имеет художественное оформление наружного вида зданий. Как ни один другой вид искусства, архитектура постоянно воздействует своими художественными имонументальными формами на сознание массы людей. Она открывает своеобразие окружающей природы. Города, подобно людям, имеют неповторимое лицо, характер, жизнь, историю. Они повествуют о современной жизни, об истории ушедших поколений.
Древний мир знал семь классических чудес. Почти пять тысячелетий назад было ”сотворено” первое из них - пирамиды египетских фараонов, затем, двадцать веков спустя, второе - висячие сады в Вавилоне (VII в. до н.э.), за ним по одному в столетие - храм Артемиды в Эфесе (VI в. До н.э.), статуя Зевса в Олимпии ( V в. до н.э. ), Мавзолей в Галикарнасе ( IV в. до н.э. ) и, наконец, почти одновременно сразу два чуда - Колос Родосский и маяк на острове Форосе ( III в. До н.э. ).
Это были поистине великие произведения древних мастеров, они поражали воображение современников своей монументальностью и красотой.
Многие архитектурные сооружения разных времён и народов поражали воображение не только современников, но и потомков. И тогда говорили: “Это одно из семи чудес света”, отдавая дань уважения, прославленным чудесам древности, признавая за ними первенство и совершенство. Говорили также: “Это восьмое чудо света”, как бы намекая на возможность примкнуть к великолепной семёрке.
Я считаю, что храмовый комплекс Ангкор, Великая Китайская стена, крепость Альгамбра, монастырь Мон-Сен-Мишель, замок Нейшванштейн, Кносский дворец, собор Святая София, затерянный город Петра, мавзолей Тадж-Махал, дворец Потала, пагода Шведагон, Запретный Город, город богов Теотиуакан, затерянный город инков Мачу-Пикчу если и не могут встать в один ряд с «Семью чудесами», то во всяком случае сравнимы с ними по красоте и величию.
АНГКОР: ГОРОД ХРАМОВ И ТАЙН
Величайшее культурное достояние человечества - столица средневековой кхмерской империи Ангкор, с ее древними рушащимися каменными храмами, - было на протяжении веков затеряно в глубине джунглей.
В 1850 году, прорубая дорогу через густые камбоджийские джунгли, французский миссионер Шарль Эмиль Буйво наткнулся на развалины большого древнего города. Среди них возвышались руины Ангкор-Вата, одной из величайших в мире религиозных святынь. Буйво писал; «Я обнаружил величественные развалины - все, что осталось, по словам местных жителей, от королевского дворца. На стенах, покрытых резьбой снизу доверху, я увидел изображения батальных сцен. В сражении участвовали люди верхом на слонах, одни воины были вооружены дубинками и копьями, другие стреляли из луков сразу тремя стрелами».
Десять лет спустя французский натуралист Анри Муо прошел по маршруту Буйво и был в не меньшей степени поражен тем, что открылось ему на прогалине среди джунглей. Он увидел больше сотни ватов, или храмов, самые древние из которых относились к IX веку, а самые поздние - к XIII. Их архитектура менялась вместе с религией, от индуизма к буддизму. Перед взором француза оживали сюжеты из индуистской мифологии. Статуи, рельефы и резные украшения изображали танцующих девушек, императора верхом на слоне, ведущего в бой свои войска, и бесконечные ряды невозмутимых Будд. Взволнованные сообщения Муо вызвали множество вопросов: кто построил этот великолепный город и какова была история его расцвета и упадка?
Самые ранние упоминания об Ангкоре в камбоджийских летописях относятся лишь к XV веку. После открытия Муо началось изучение неизвестной ранее древней цивилизации.
Развалины Ангкора лежат приблизительно в 240 км к северо-западу от столицы Камбоджи (бывшей Кампучии), Пномпеня, неподалеку от большого озера Тонле-сап. В 1000 году, в период наивысшего расцвета, город занимал территорию в 190 км2, а это означало, что он был крупнейшим городом средневекового мира. На обширном пространстве его улиц, площадей, террас и храмов трудилось 600 000 человек, а в окрестностях города проживало еще не менее миллиона.
Жителями Ангкора были кхмеры, исповедовавшие одно из направлений индуизма, принесенного в Юго-Восточную Азию индийскими купцами в I веке н.э. Ученые до сих пор недоумевают по поводу отсутствия каких-либо доказательств существования городов или поселков на этой территории вплоть до VII века н.э., хотя к 1000 году до н.э. она уже была густо заселена и технически развита. После этой даты наступает настоящий расцвет кхмерской цивилизации. Ангкор - это высшее проявление гения народа, оставившего потомкам изумительные произведения искусства и архитектуры, которыми будут восхищаться еще многие поколения людей.
Кхмерские документы были написаны на недолговечных материалах - на пальмовых листьях и коже животных, поэтому со временем они рассыпались в прах. Вот почему, чтобы собрать сведения об истории города, археологи обратили внимание на высеченные в камне надписи, их насчитывается более тысячи. Большинство из них сделаны на кхмерском языке и на санскрите. Именно из этих надписей удалось узнать, что основоположником кхмерской государственности был Джайявар-ман II, освободивший свой народ от власти яванцев в начале IX века. Он поклонялся Шиве и основал культ правителя-бога. Благодаря этому его земная власть была подкреплена созидательной энергией Шивы.
Город Ангкор («ангкор» по-кхмерски и означает «город») стал гигантским мегаполисом, размером с современный Манхэттен. Зданием, намного превосходящим красотой другие, был Ангкор-Ват, построенный Сурь-яварманом II в начале XI века. Ангкор-Ват представлял собой и храм, и усыпальницу и был посвящен индуистскому богу Вишну. Он занимал территорию около 2,5 км2 и, очевидно, был крупнейшей из когда-либо построенных религиозных святынь. Башни храма высоко поднимались над зарослями джунглей.
Ангкор был процветающим городом. Плодородная почва давала три урожая риса в год, озеро Тонлесап изобиловало рыбой, а густые леса - тиковой и другой древесиной, необходимой для настила полов в храмах и строительства галерей. Столь большие запасы пищи и строительных материалов делают еще более непонятными причины упадка Ангкора. Почему этот некогда великолепный город превратился в заброшенные развалины?
Для объяснения этого феномена были выдвинуты две теории. Согласно первой, после разграбления Ангкора, учиненного в 1171 году воинственными соседями кхмеров чамами, Джайяварман VII потерял веру в защитную силу индуистских богов. Кхмеры стали исповедовать одну из форм буддизма, отрицающую насилие и провозглашающую пацифистские принципы. Смена религии привела к тому, что напавшее на Ангкор тайское войско в 1431 году встретило слабое сопротивление.
Вторая, более фантастическая версия восходит к буддийской легенде. Кхмерский император был так оскорблен сыном одного из жрецов, что приказал утопить мальчика в водах озера Тонлесап. В ответ разгневанный бог вывел озеро из берегов и сокрушил Ангкор.
В наши дни неумолимо наступающая растительность джунглей разрушает ангкорские комплексы, его каменные строения покрыты мхами и лишайниками. Еще более пагубные последствия для памятников имела война, ведущаяся здесь в течение двух последних десятилетий, а также разграбление храмов ворами. Похоже, что это уникальное место находится под угрозой полного исчезновения.
ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА
Это гигантское крепостное сооружение преграждало - и открывало - путь к богатствам и загадкам Китайской империи. Размеры Великой Китайской стены столь поразительны, что ее назвали восьмым чудом света.
В мире нет другого сооружения, описание которого требует только превосходных степеней. «Крупнейшая стройка, когда-либо предпринятая людьми», «самое длинное крепостное укрепление», «самое большое в мире кладбище» - подобных определений, относящихся к Великой Китайской стене, множество. Насколько же в действительности грандиозно это сооружение? Похожая на извивающееся туловище дракона, стена протянулась через всю страну на 6400 км. В течение 2100 лет ее строили миллионы солдат и рабочих, и бессчетные тысячи сложили на этой стройке голову. Утверждают, что в VII веке н. э. только за десять дней там погибло 500 000 человек.
История Великой Китайской стены восходит, по крайней мере, к V веку до н. э. Это было время, когда после распада единого китайского государства Чжоу на его месте образовалось несколько царств. Защищаясь друг от друга, правители этой эпохи, вошедшей в историю Китая как «период враждующих царств», стали строить оборонительные стены. Кроме того, в двух северных, в основном земледельческих государствах, Цинь Чжао и Янь, были вырыты рвы и возведены земляные валы, чтобы укрепить границы, которым угрожали набеги живших в северных степях монгольских кочевников.
В 221 году до н. э. правитель царства Цинь Шихуанди усмирил бесконечно враждовавших между собой соседей и провозгласил себя первым императором Китая династии Цинь. За 11 лет царствования он создал империю с жестоким, но эффективным управлением и правосудием, ввел единую систему мер и весов, построил сеть дорог и наладил строгий учет населения. По его приказу для защиты северных рубежей империи стеной были соединены уже существовавшие оборонительные сооружения и построены новые. Целая армия, в которую входили 300 000 солдат и до миллиона подневольных работников и узников, принялась за тяжкий труд, укрепляя, а подчас снося и вновь отстраивая крепостные стены.
В отличие от прежних укреплений, представлявших собой в основном рвы и земляные валы, утрамбованные в деревянной опалубке, стены возводились с применением самых разнообразных строительных методов. Поскольку подвозить материалы было трудно, широко использовались имевшиеся в каждом районе ресурсы. В горах вытесывали каменные блоки, в лесистой местности чаще всего стена снаружи складывалась из дубовых, сосновых или еловых бревен, а в середине заполнялась утрамбованной землей, в пустыне Гоби применяли смесь из земли, песка и галечника.
С самого начала защита границ требовала не только мощных укреплений: для отражения возможного нападения на стене размещались постоянные гарнизоны. С помощью сигналов, посылаемых на расстояние прямой видимости, сообщение с одного конца стены на другой могло быть передано всего за 24 часа - до появления телефона это была поразительная скорость. Система гарнизонов имела и еще одно преимущество; сменявших друг друга императоров устраивало, что армия разобщена и находится далеко от пекинского дворца. Солдаты не могли поднять мятеж.
После смерти Цинь Шихуанди императоры династии Хань (206 год до н. э. - 220 год н. э.) следили за поддержанием стены в должном порядке и еще больше удлинили ее. И позднее перестройка и укрепление стены требовали немало времени и сил. Последний важный этап в ее строительстве пришелся на период правления императоров из династии Мин (1368-1644).
Из участков стены, возведенных при династии Мин, лучше всего сохранились те, что были сложены из камня. При их строительстве земля выравнивалась, и на нее укладывалось основание из каменных глыб. На этом фундаменте постепенно возводилась стена с каменной облицовкой, заполненная внутри смесью из мелких камней, земли, бута и извести. Когда сооружение достигало нужной высоты - стены периода Мин имеют высоту в среднем 6 м и толщину 7,5 м. у основания и 6 м. на гребне, - поверху укладывали кирпичи. Если уклон был меньше 45°, кирпичный настил делали плоским, при большем уклоне кладку вели ступеньками.
В период расцвета империи Мин стена тянулась от крепости Шаньхайгуань на берегу пролива Бохайвань к востоку от Пекина до Цзяюйгуаня в северо-западной провинции Ганьсу (во времена до династии Цинь самая западная точка находилась на 200 км дальше, в Юй-мыньчжэне). Лучше всего сохранился участок стены вблизи деревни Бадалин, примерно в 65 км от Пекина. Но во многих местах стена полуразрушена, особенно в западных районах. Тем не менее, символическое значение этого грандиозного сооружения остается прежним. Для китайцев она служит убедительным напоминанием о величии их страны, неподвластном времени. Для остального мира Великая Китайская стена - это удивительный памятник, свидетельство человеческой силы, изобретательности и выносливости
АЛЬГАМБРА: МАВРИТАНСКИЙ РАЙ
Альгамбра, внутренние постройки которой представляют собой непревзойденные архитектурные шедевры, напоминает о мавританском прошлом Испании. Дворец-крепость возвышается над древним городом, эффектно выделяясь на фоне мерцающих снежных вершин Сьерра-Невады.
Старинный дворец мавританских правителей Испании господствует над современным городом Гранада точно так же, как когда-то его создатели владычествовали над своей обширной империей. Великолепный красный замок-цитадель - это система идеально пропорциональных тенистых площадок, галерей, украшенных филигранной резьбой, освещенных солнцем внутренних двориков и аркад.
Мавры - мусульмане из Северной Африки - завоевали Испанию в начале VIII века н.э. В IX веке они возвели крепость на месте древней твердыни Алькасаба. С XII по XIV век мавританское государство подвергалось постоянным нападениям со стороны христианских армий. В XIII веке они взяли Кордову и тысячи мавров бежали в Гранаду.
Центром распадавшегося мавританского царства стала Гранада, и мавры срочно приступили к укреплению фортификационных сооружений Алькасабы. Они возвели вокруг нее крепостную стену с башнями и бастионами и построили новые акведуки. Перестроенная крепость была в конце концов названа Красным замком, или по-арабски Аль-Кала-аль-Хамбара, откуда и возникло современное испанское название Альгамбра. Но неувядаемую славу снискала не столько мощь Альгамбры как военного укрепления, сколько красота и неповторимость ее внутренних сооружений, созданных стараниями короля Юсуфа I (1333-1353) и короля МохаммедаУ (1353-1391). В то время как снаружи крепость выглядит несколько аскетично, внутренние дворы и залы - это воплощение исключительно яркого художественного замысла, стиль которого варьируется от элегантной сдержанности до вычурной театральности.
Выходцы из пустыни, мавры боготворили воду и использовали ее как элемент убранства архитектурных сооружений, обнаруживая при этом богатую фантазию. В спокойных водах бассейнов отражаются безукоризненно пропорциональные арки, галереи. Фонтаны с журчащими струйками воды дают отдохновение взору в испепеляющую дневную жару.
Мавры построили изящные галереи, чтобы те улавливали освежающий бриз и эхо шелестящих листьев, и великолепные дворы, переходящие в тенистые аркады с колоннами, которые выходили на величественные террасы. Архитектурной «изюминкой» Альгамбры стало применение сталактитового декора, или мукарны, - художественной формы, типичной для архитектуры Ближнего и Среднего Востока. Им украшены своды, ниши и арки, что создает эффект пчелиных сот, состоящих из тысяч ячеек, наполненных естественным светом и тенью. Кажется, будто этот орнамент впитывает свет, отраженный от прилежащих поверхностей, а затем, как это происходит на потолке зала Двух сестер, предстает перед нами во всей красе.
Для украшения потолка в зале Абенсеррагес применен такой же принцип. В зал можно пройти из Львиного двора, и он назван так в честь одного из знатных семейств Гранады - Абенсеррагов, по преданию, зверски убитых здесь в конце XV века. От сложного и тонкого сталактитового узора на потолке невозможно оторвать взор.
Каждый уголок Альгамбры красив по-своему, и один прекраснее другого. Миртовый двор обрамлен двумя рядами миртовых кустов, растущих вдоль матово мерцающих мраморных дорожек, идущих по обеим сторонам центрального бассейна. В нем, как в зеркале, отражаются изящные колонны аркад, и в кристально чистой воде, поблескивая на солнце, плещутся золотые рыбки. Башня
Комарес, возвышающаяся с одной стороны бассейна, венчает самый большой зал дворца - Посольский, высота его потолка достигает 18м. Здесь, сидя на троне в нише напротив входа, властитель принимал иностранных титулованных особ.
Львиный двор назван так потому, что центральный фонтан поддерживают 12 мраморных львов. Изо рта каждой скульптуры струя воды бьет прямо в окружающий фонтан канал. Вода в канал поступает из четырех водоемов под каменным полом зала. Они соединены с мелкими бассейнами фонтанов, расположенных в соседних помещениях. Аркады, по периметру двора, опираются на 124 колонны, а с западной и с восточной стороны возведены две беседки, откуда открывается прекрасный вид на львов, чьи пасти извергают струи воды.
В 1492 году Альгамбра пала под натиском христиан. В 1526 году, в знак утверждения христианского господства в Испании, король Карл V перестроил Альгамбру в стиле Ренессанса и начал возводить внутри крепостных стен собственный дворец в итальянской манере. Этот совершенный сказочный мир каменных кружев мавры построили для того, чтобы создать собственный рай на земле.
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ
Скалистый остров Мон-Сен-Мишель с его готическим монастырем и церковью - это архитектурное чудо и древнейший религиозный центр Франции.
Мон-Сен-Мишель, маленький островок у юго-западного побережья Нормандии, притягивает к себе паломников и путешественников вот уже более 1000 лет. Дамба с проложенной по ней дорогой связывает материк с островом Мон-Сен-Мишель. Неожиданно поднимается он над плоской песчаной равниной, которую разглаживают сильные приливы, врывающиеся в залив. В хорошую погоду эта коническая скала, с собором, монастырскими строениями, садами, террасами и военными укреплениями, видна издалека.
Много столетий назад остров был частью материка. Во времена древних римлян он назывался Могильная гора - вероятно, кельты использовали его как место захоронения. Здесь друиды поклонялись солнцу. Этот ритуал сохранился и при римлянах. Согласно одной из легенд тех времен, Могильная гора - место захоронения Юлия Цезаря, который покоится в золотом гробу, на ногах императора золотые сандалии. В V веке земля осела, и еще через 100 лет гора стала островом. Во время прилива море полностью отрезало его от материка. Туда можно было добраться только по опасной тропе, отмеченной высокими вехами.
Вскоре мирный и уединенный остров привлек внимание монахов, которые построили там маленькую часовню и оставались единственными обитателями его вплоть до 708 года, когда, согласно преданию, Оберу, епископу Авраншскому (впоследствии Св. Обер), явился во сне архангел Михаил и повелел воздвигнуть часовню на Могильной горе. Поначалу Обер ничего не предпринял, поскольку сомневался, правильно ли он истолковал видение. Архангел вернулся и повторил приказание. Только после третьего явления, когда посланец Божий был вынужден постучать ему перстом по голове, Обер приступил к строительству на скалистом острове. Его работе сопутствовала череда чудесных явлений: предполагаемое место закладки фундамента было очерчено утренней росой, украденная корова явилась на том месте, где предполагалось заложить первый гранитный камень, прикосновением ноги младенца был сдвинут с места мешавший строительству валун. Архангел Михаил явился еще раз, чтобы указать источник пресной воды.
Острову дали новое имя - Мон-Сен-Мишель (Гора Св. Михаила). Вскоре он стал местом паломничества, и в 966 году на его вершине был построен бенедиктинский монастырь, ставший пристанищем для 50 монахов. Возведение монастырской церкви, которая и сегодня венчает вершину скалы, было начато в 1020 году. Из-за трудностей, связанных со строительством на таких отвесных скалах, работа была завершена лишь через сто с лишним лет. С течением времени рушились части зданий. Это означало, что большие фрагменты первоначальной церкви нуждались в реставрации. Несмотря на некоторые переделки, это сооружение до наших дней в основном сохранило свой романский облик с присущими ему округлыми арками, толстыми стенами и массивными сводами, хотя хоры, достроенные в XV веке, выполнены уже в готическом стиле.
Монастырская церковь - лишь одно из чудес Мон-Сен-Мишеля. Второе появилось по воле короля Филиппа II Французского, который решил загладить свою вину за то, что в 1203 году спалил часть церкви, пытаясь отвоевать остров у герцогов Нормандских, его традиционных владельцев. Так появилось новое чудо —Ла-Мервей, готический монастырь, возведенный на северной стороне острова между 1211 и 1228 годами.
Ла-Мервей состоит из двух основных трехэтажных секций. На первом этаже с восточной стороны расположились помещения, где монахи раздают милостыню и предоставляют ночлег паломникам. Над ними находится зал для гостей - главное гостевое помещение, в котором аббат принимает посетителей. В этом зале находятся два огромных камина - на одном монахи готовили пищу, а другой служил для обогрева. Верхний этаж отдан под монастырскую трапезную.
Западная сторона Ла-Мервея включает в себя кладовую, над которой располагался зал для переписки рукописей, где монахи буква за буквой копировали манускрипты. В 1469 году, когда король Людовик XI основал орден рыцарей Св. Михаила, этот зал, разделенный на четыре части рядами каменных колонн, стал залом заседаний ордена.
На верхнем этаже западной стороны находится крытая галерея, как бы подвешенная между небом и землей. Это приют спокойствия. Два ряда расположенных в шахматном порядке изящных колонн поддерживают арки, украшенные растительным орнаментом и скульптурными изображениями человеческих лиц.
Мон-Сен-Мишель не всегда был местом духовного покоя. В средние века остров стал ареной борьбы сменяющих друг друга королей и герцогов. В начале XV века, во время Столетней войны, он был укреплен и выдержал многочисленные атаки англичан, так же как и натиск гугенотов в 1591 году. Однако монашеская община постепенно приходила в упадок, и, когда во время Великой французской революции монастырь был закрыт, в нем проживало всего семь монахов (христианские богослужения возродились лишь в 1922 году). В царствование Наполеона остров, переименованный в остров Свободы, стал тюрьмой и оставался ею вплоть до 1863 года, когда был объявлен национальным достоянием. И в монастырском храме, и в самом монастыре были проведены большие реставрационные работы. Сегодня во Франции с Мон-Сен-Мишелем как одной из основных туристических достопримечательностей могут сравниться лишь Париж и Версаль.
НЕЙШВАНШТЕЙН: ВОПЛОЩЕННАЯ МЕЧТА
Замок Нейшванштейн, возведенный в честь рыцарей германского эпоса, - это воплощение мечты короля Людвига II Баварского и художественных образов композитора Рихарда Вагнера.
Сказочный замок Нейшванштейн возвышается над мрачным ущельем в Баварских Альпах, по дну которого течет река Поллак. Кажется, что башни этого волшебного замка цвета слоновой кости парят на фоне темно-зеленых елей. Нейшванштейн, придуманный и построенный королем Людвигом II (1845-1886), выглядит более «средневековым», чем настоящие средневековые постройки. Воплощенная мечта бесконечно богатого человека, замок представляет собой квинтэссенцию театральности в архитектуре.
Мечты о замках родились у Людвига еще в детстве. С раннего возраста он любил участвовать в театральных представлениях и наряжаться. Лето семья проводила в Гогеншвангау, родовом имении Швангау, которое отец Людвига Максимилиан II приобрел в 1833 году. Сам немного романтик, Максимилиан для работы над проектом реставрации замка нанял не архитектора, а художника-сценографа. Стены замка были расписаны сценами из разных легенд, особенно из легенды о Лоэнгрине, «рыцаре с лебедем», который, по преданию, жил в Гогеншвангау.
Когда Людвиг, робкий, чувствительный и обладавший богатым воображением юноша, впервые услышал оперу - это был «Лоэнгрин», - он был потрясен. Он немедленно попросил отца пригласить композитора Рихарда Вагнера (1803-1883) поставить спектакль заново и лишь для него одного. Это положило начало взаимоотношениям, которые не прерывались на протяжении всей жизни Людвига, В 1864 году Максимилиан умер и 18-летний Людвиг взошел на баварский престол. Ровно через шесть недель он послал за Вагнером и пригласил его пожить на одной из мюнхенских вилл. Хотя Людвиг не очень разбирался в музыке, он давал деньги и советы, критиковал и пытался вдохновлять композитора.
Его так привлекала музыка Вагнера, потому что он сам мечтал создать прекрасную сказку с фантастическими дворцами. Самым первым и самым красивым из дворцов-сказок стал Нейшванштейн. Весной 1867 года Людвиг побывал в готическом замке Вартбург. Замок очаровал его, ведь Людвиг испытывал тягу ко всему театральному и романтическому. Он захотел иметь точно такой же. В полутора километрах от Гогеншвангау, дворца его отца Максимилиана, на скале стояла разрушенная сторожевая башня. Эта скала, решил Людвиг, и послужит строительной площадкой для Нейшванштейна, его «нового дома с лебедем». 5 сентября 1869 года в фундамент главного здания - Паласа - был заложен первый камень.
Замок Нейшванштейн, посвященный рыцарю Лоэнгрину, первоначально задумывался как трехэтажная готическая крепость. Постепенно проект претерпевал изменения, пока Палас не превратился в пятиэтажное сооружение в романском стиле, что больше всего, по мнению Людвига, соответствовало легенде. Идея двора замка была заимствована из второго акта тогдашней постановки «Лоэнгрина», где действие разворачивалось во дворе Антверпенского замка.
Идея Певческого зала была навеяна оперой «Тангейзер». Тангейзер был германским поэтом, жившим в XIII веке. Согласно легенде, он нашел дорогу в Венусберг, подземный мир любви и красоты, которым управляла богиня Венера. Одна из сцен вагнеровского «Тангейзера» была поставлена в Певческом зале Вартбурга, поэтому Людвиг повелел воспроизвести ее в Нейшванштейне. Кроме того, он хотел создать в замке красивейший «грот Венеры», но, поскольку для него не нашлось подходящего места, вынужден был удовлетвориться его имитацией в стенах замка. Там же был построен маленький водопад и висела искусственная луна. (Настоящий грот был сооружен примерно в 24 км к востоку от Нейшванштейна, в Линдеркофе, бывшем охотничьем домике, превращенном Людвигом в миниатюрное шато в версальском стиле.)
Король взрослел, и замок Лоэнгрина и Тангейзера превратился в замок Святого Грааля из оперы «Персифаль». Отец Лоэнгрина, Персифаль, был рыцарем Круглого стола, который узрел Святой Грааль - чашу с кровью Спасителя. Проекты зала Святого Грааля, задуманного Людвигом еще в середине 1860-х годов, воплотились в Тронном зале Нейшванштейна, где высоко вверх поднимается беломраморная лестница, ведущая к пустой платформе - трон на ней никогда не стоял. Стены Певческого зала были дополнительно расписаны сценами из оперы
КНОССКИЙ ДВОРЕЦ
Первая значительная цивилизация на берегах Эгейского моря возница на греческом острове Крит в 1500 году до н. э. Великолепный город-дворец в Кноссе символизирует ее расцвет.
В 4 км от северного побережья Крита, в глубине острова, стоит древний город Кносс. Он был центром одной из великих цивилизаций, возникших в доисторическое время на берегах Эгейского моря. Согласно легенде, в Кносском дворце жили царь Минос и его дочь Ариадна. Подыскивая определение для открытой им культуры, британский археолог Артур Эванс остановился на слове «минойская». С тех пор и люди, жившие в Кноссе, называются минойцами.
Есть основания полагать, что минойцы прибыли на Крит примерно за 7000 лет до н.э. Возможно, они были выходцами из Малой Азии (теперь Турция), но точных данных об этом нет. Великолепие минойских дворцов (один из них был построен в Фесте, на юге острова, а другой - в Маллии, на северном побережье) указывает на то, что это был богатый и, вероятно, могущественный народ. А отсутствие каких-либо значительных оборонительных сооружений позволяет предположить, что люди здесь были миролюбивы. Количество и размеры дворцовых хранилищ свидетельствуют о важном месте, которое в жизни минойцев занимала торговля. Кнос-ские росписи - особенно замечательна фреска, изображающая атлета, делающего сальто на спине быка, - свидетельствуют о том, что здесь проводились спортивные состязания.
К концу 3 тысячелетия до н.э. минойцы построили несколько великолепных дворцов. Все они были разрушены землетрясением, а затем восстановлены на прежнем месте. На протяжении последующего тысячелетия Кносс бурно развивался, а минойское влияние распространялось на другие эгейские государства. Наивысшего расцвета минойская цивилизация достигла около 1500 года до н. э. Развалины дворца царя Миноса в Кноссе являют собой неопровержимое доказательство художественного, архитектурного и инженерного мастерства этого островного народа.
Разрушительное извержение вулкана на соседнем острове Санторин превратило Кносс в руины. В результате минойскому влиянию пришел конец. Лишь в начале XX века благодаря масштабным археологическим раскопкам мир смог увидеть великолепный Кносский дворец.
Это громадное для того времени сооружение состоит из царских покоев и служебных помещений, кладовых и купален, коридоров и лестниц, которые хаотично группируются вокруг прямоугольного внутреннего двора.
Их расположение делает понятным, почему легенду о Минотавре, томящемся в лабиринте, стали связывать с этой беспорядочно созданной постройкой. В отличие от древних греков минойцы не владели искусством симметрии. Создается впечатление, что крылья, залы и портики их дворцов были зачастую просто «прилеплены» к тому месту, где они были нужны, вопреки законам гармонии.
Тем не менее каждое жилое помещение было прекрасно в своей завершенности. Многие из них украшались искусными фресками с изображениями изящных фигур, благодаря чему мы можем заглянуть в жизнь минойского двора. На фресках стройные юноши в юбках занимаются спортом; кулачным боем и прыжками через быка. Жизнерадостные девушки со сложными прическами также изображены прыгающими через быка. Минойцы были искусными резчиками, кузнецами, ювелирами и гончарами.
В царские покои попадали по большой лестнице, отличающейся изысканностью и вкусом. Черные и красные сужающиеся книзу колонны обрамляют световую шахту, которая не только освещает расположенные внизу покои, но и является своего рода «кондиционером», обеспечивающим естественную вентиляцию дворца. Когда теплый воздух поднимался вверх по лестнице, можно было открывать и закрывать двери Царского зала, чтобы регулировать поток более холодного и наполненного ароматами дикого тимьяна и лимона воздуха, поступавшего с внешней колоннады. Зимой двери закрывались и в покои для обогрева приносили переносные печи.
Западное крыло - это церемониальный и административный центр дворца. Три каменных колодца у западного входа использовались в религиозных церемониях, когда кровь и кости жертвенных животных вместе с подношениями (в основном это были мед, вино, масло и молоко) возвращались земле, из которой они появились. Наибольшей роскошью в западном крыле отличался Тронный зал, в котором и сейчас стоит гипсовый трон с высокой спинкой, охраняемый расписными грифонами. В зале могло разместиться примерно 16 человек, пришедших на аудиенцию к царю. Перед входом в зал стоит большая порфировая чаша, поставленная сюда Артуром Эвансом, который считал, что минойцы использовали ее в ритуале очищения, прежде чем войти в святая святых дворца. Установка чаши -это один из мелких эпизодов в удивительной истории реконструкции Кносского дворца в том виде, в каком он существовал за 1500 лет до Рождества Христова. Археолог хотел воссоздать образ золотого века древней культуры
СВЯТАЯ СОФИЯ: ВИЗАНТИЙСКОЕ ЧУДО
Влияние этого колоссального храма на христианское и мусульманское зодчество трудно переоценить.
Храм Святой Софии, насчитывающий со дня основания 14 столетий (его греческое название - Айя София), был самым святым местом Константинополя (ныне Стамбул). Это колоссальное сооружение с полукуполами, контрфорсами и отдельно стоящими строениями, весьма удачно дополненное четырьмя стройными минаретами, по одному на каждом углу, возводилось как христианская церковь; позднее один из величайших архитекторов мира превратил его в мусульманскую мечеть.
Константинополь принял на себя роль защитника классической цивилизации после разграбления Рима вестготами в 410 году н. э. Византийские императоры стремились сделать свою столицу, расположенную на Босфоре, на перекрестке между Европой и Азией, религиозной, художественной и торговой столицей мира. В 532 году византийский император Юстиниан I, с именем которого связано немало внушительных по размерам архитектурных сооружений, приказал возвести в Константинополе храм Святой Софии.
Никто прежде не строил таких больших церквей. Юстиниан остановил выбор на двух архитекторах, Анфимии из Тралл и Исидоре из Милета, так как был уверен, что только люди, постигшие искусство математики, смогут рассчитать все углы и изгибы купола, определить напряжения и нагрузки и решить, как разместить контрфорсы и опоры. По повелению Юстиниана со всех концов империи - из Греции и Рима, из Турции и Северной Африки - везли для строительства лучшие материалы. Целой армии из 10 000 скульпторов, каменщиков, плотников, мастеров мозаики понадобилось пять лет, чтобы из красного и зеленого порфира, желтого и белого мрамора, золота и серебра создать самый грандиозный храм христианского мира. Говорят, что, войдя под его своды, император Юстиниан воскликнул: «Я превзошел тебя, Соломон!» Внутри церковь поражает мастерским использованием света и пространства: полы из гладкого мрамора; покрытые резьбой мраморные колонны столь разнообразных оттенков, что современник Юстиниана историк Прокопий Кесарийский сравнил их с ярким цветущим лугом. А сверху все это великолепие венчает изумительной красоты купол диаметром около 30 м, сложенный из особого кирпича, который привозили с греческого острова Родос. Сорок ребер расходятся от центра купола к его основанию, в котором прорезано 40 окон - пронизанные светом, они делают купол похожим на украшенную бриллиантами корону. Архитекторам надо было не только укрепить круглый купол на прямоугольном основании, но и создать конструкцию, выдерживающую его вес. Они решили эти нелегкие задачи, разместив вокруг купола меньшие по размеру полукупола, которые, в свою очередь, опираются на еще меньшие полукупола.
Храм оставался центром восточного христианского мира почти тысячу лет, но неудачи, с самого начала преследовавшие Святую Софию, не переставали обрушиваться на нее. Не прошло и 20 лет после окончания строительства, как церковь была повреждена землетрясением и ее частично перестроили. Постепенно расхищались и сокровища храма. В 1204 году направлявшиеся в Иерусалим участники четвертого крестового похода, враждебно настроенные к восточной, православной, церкви (разделение между Римом и Константинополем было окончательно оформлено в 1054 году), разграбили внутреннее убранство собора. Последняя христианская служба прошла в храме Святой Софии вечером 28 мая 1453 года, когда византийский император Константин XI со слезами на глазах принял причастие.
В XVI веке храм превратили в мечеть. Перестройкой руководил Синан-Паша (1489-1588), один из величайших архитекторов мусульманского мира, среди творений которого дворец Топкапи и мечети, построенные для султанов Сулеймана Великолепного и Селима II. Поскольку ислам запрещает изображение людей, Синан закрасил большинство фресок и мозаик.
С 1934 года храм Святой Софии утратил всякое религиозное значение. Но для многочисленных посетителей, которые приходят сюда каждый год, это по-прежнему духовный оазис в шумном городе. И хотя внутреннее убранство этой величественной постройки уже не поражает великолепием, архитектурный блеск остается прежним.
ПЕТРА: КРАСОТА, ВЫСЕЧЕННАЯ ИЗ КАМНЯ
Розово-красная Петра была когда-то процветающим городом, стоявшим в центре пересечения древних торговых путей. Многие столетия европейцы не знали о существовании этого города. Его удивительные, высеченные из камня жилища до сих пор практически нетронуты, они окружены высокими горами, через которые к Петре ведет лишь один узкий проход.
В конце августа 1812 года, совершая путешествие из Сирии в Египет, молодой швейцарский исследователь Иоханн Людвиг Буркхардт набрел недалеко от южной оконечности Мертвого моря на группу арабов-бедуинов, которые рассказали ему о древностях близлежащей, затерянной в горах долины, называемой Вади-Муса («долина Моисея»).
Переодетый арабом Буркхардт последовал за своим проводником к глухой каменной стене, в которой, как оказалось, имелась узкая глубокая щель. Примерно через 25 минут пути по извилистому ущелью Сик, куда почти не проникают солнечные лучи, он неожиданно увидел красновато-розовый фасад искусно высеченного в скале здания 30-метровой высоты. Выйдя на солнечный свет, Буркхардт очутился на главной улице древней Петры, возможно самого романтического из всех «затерянных» городов. Это был исторический момент, поскольку Буркхардт оказался первым европейцем со времен крестоносцев XII века, чья нога ступила на эту землю.
Неприступность Петры стала ее спасением. И сегодня до нее можно добраться лишь пешком или верхом. Впервые увидев город, человек испытывает настоящий восторг: в зависимости от времени суток он предстает то красным, то оранжевым или абрикосовым, то темно-малиновым, серым или даже шоколадно-коричневым. Собрав разрозненные факты о прошлом города, археологи отбросили существовавшее в XIX веке представление о том, будто Петра - всего лишь некрополь - город мертвых. Конечно, там и до сих пор существуют величественные захоронения, например четыре царские могилы, расположенные в горах к востоку от центральной части города, или Дейр на северо-западе, но существуют неопровержимые доказательства того, что когда-то Петра была городом с населением не менее 20 000 человек. Главную улицу с колоннадами можно увидеть и сегодня, она идет параллельно руслу реки Вади-Муса.
Сооружение, которое самым непосредственным образом ассоциируется с Петрой, называется Каснех аль-Фарун, или Сокровищница фараона. Первое, что встречает путешественника, вышедшего из ущелья Сик, - это величественный, высеченный из камня фасад, купающийся в отблесках света. Название это восходит к древнему преданию, согласно которому сокровища одного из фараонов (скорее всего, Рамсеса III, который владел шахтами в Петре) были спрятаны в урне, венчающей среднюю башню на кровле фасада.
Хотя возведение Каснеха, вероятно, можно датировать II веком н. э., история Петры началась задолго до того. В городе найдены не идентифицированные развалины доисторического периода, но первыми людьми, о которых доподлинно известно, что они жили на этом месте около 1000 года до н. э., были эдомиты. В Библии сказано, что там жили потомки Исава, а в Книге Бытия упоминается место, называемое Села, что означает по-гречески «камень», оно почти наверняка относится к Петре. Эдомиты были разгромлены иудейским царем Амазайей, который уничтожил 10 000 пленников, сбросив их с вершины скалы. Считается, что могила на вершине холма, возвышающегося над Петрой, - это могила Аарона, брата Моисея.
К IV веку до н. э. Петру населяло арабское племя набатеев, они жили в многочисленных городских пещерах. Город представлял собой естественную крепость. Благодаря особой системе водопровода, он постоянно снабжался ключевой водой. Петра стояла на пересечении двух больших торговых путей: один шел с запада на восток и соединял Средиземное море с Персидским заливом, а другой - с севера на юг и связывал Красное море с Дамаском. Первоначально набатеи были пастухами, славившимися своей честностью, но вскоре освоили новое для себя дело - они становились купцами и караванными стражами. Их процветанию способствовало и взимание пошлин с проходящих через город путешественников.
В 106 году н. э. Петра была присоединена к Риму и продолжала процветать приблизительно до 300 года н. э. В V веке н. э. Петра становится центром христианской епархии. Однако в VII веке ее захватывают мусульмане, и постепенно она приходит в упадок, погружаясь в пучину забвения.
ТАДЖ-МАХАЛ: СИМВОЛ ЛЮБВИ
Мерцающий белый мрамор Тадж-Махала хранит память о любви мужчины и женщины. Его симметрия и утонченность подобны совершенной жемчужине на фоне лазурного неба. Это не только самый известный мавзолей, но и одно из самых прекрасных сооружений на земле.
На южном берегу реки Джамна неподалеку от города Агра стоит Тадж-Махал - наверное, самый замечательный памятник архитектуры в мире. Его силуэт хорошо знаком и для многих стал неофициальным символом Индии. Своей славой Тадж-Махал обязан не только прекрасной архитектуре, в которой поразительным образом сочетаются величие и изящество, но и связанной с ним романтической легенде. Мавзолей был построен в XVII веке правителем империи Великих Моголов Шах-Джаханом в память о любимой жене, чья смерть повергла его в безутешное горе. Тадж-Махал -это непревзойденный по красоте символ преданной любви.
По традиции, когда сюда приходят влюбленные, женщина спрашивает своего спутника: «Любишь ли ты меня так же сильно, чтобы, если я умру, воздвигнуть мне подобный памятник?»
Шах-Джахан, «повелитель мира» (1592-1666), правил империей Великих Моголов с 1628 по 1658 год. Он был признанным покровителем искусств, а также строителем, и в период его царствования империя достигла политического и культурного расцвета. Еще в 15 лет Шах-Джахан встретил и полюбил Арджуманд Вану Бегам, 14-летнюю дочь главного министра его отца. Это была красивая и умная девушка знатного происхождения - по всем статьям прекрасная партия для принца, но, увы, его ждал традиционный политический союз с персидской принцессой. К счастью, законы ислама позволяют мужчине иметь четырех жен, и в 1612 году Шах-Джахан женился на своей возлюбленной. Свадебная церемония могла состояться лишь при благоприятном расположении звезд. Поэтому Шах-Джахану и его невесте пришлось дожидаться целых пять лет, в течение которых они ни разу не виделись. Вскоре после свадьбы Арджуманд получила новое имя - Мумтаз-Махал («избранница дворца»).
Шах-Джахан прожил со своей любимой женой 19 лет, до 1631 года, вплоть до ее смерти. Она умерла при родах четырнадцатого ребенка. Горе правителя было столь же безграничным, как и его любовь. Восемь дней он провел взаперти в своих покоях, без еды и питья, а когда наконец вышел, сгорбившийся и постаревший, объявил во всех своих владениях траур, во время которого запрещалась музыка, нельзя было носить яркую одежду, украшения и даже употреблять благовония и косметику. В память о жене Шах-Джахан поклялся построить усыпальницу, какой еще не видывал мир. (Название, под которым известен мавзолей, - Тадж-Махал - это вариант имени Мумтаз-Махал.)
В 1632 году в столице империи Агре начались работы, и в 1643-м было закончено центральное здание Тадж-Махала, мавзолей. Но это всего лишь часть большого комплекса, включающего сад, две мечети и внушительные ворота, которые сами по себе являются прекрасным архитектурным сооружением. В Тадж-Махале есть надпись, согласно которой строительство было завершено в 1648 году, но, судя по всему, и после этой даты работа продолжалась еще несколько лет.
Осуществить столь грандиозный замысел за 20 с небольшим лет - замечательное достижение, но это стало возможным потому, что Шах-Джахан использовал все ресурсы своей империи: на строительстве трудилось около 20 000 рабочих, более 1000 слонов доставляли мрамор из каменоломни в 320 км от Агры. Другие материалы - и мастера, умеющие с ними работать, - прибывали из гораздо более отдаленных мест: малахит везли из России, сердолик - из Багдада, бирюзу - из Персии и Тибета.
Мавзолей и две мечети из красного песчаника по бокам от него построены в вымощенном мрамором парке. В узком бассейне, вдоль которого растут темно-зеленые кипарисы, как в зеркале отражается мерцающий силуэт Тадж-Махала. Большой купол, формой напоминающий бутон цветка, возносится ввысь, прекрасно гармонируя с арками и другими, меньшими куполами, а также с четырьмя минаретами, которые слегка отклоняются в стороны от мавзолея, чтобы в случае землетрясения они не обрушились на него. Великолепие Тадж-Махала подчеркивается игрой света, особенно при восходе солнца и в вечерних сумерках, когда белый мрамор - то едва заметно, то сильнее - окрашивается в различные оттенки фиолетового, розового или золотистого цветов. А в дымке раннего утра словно сотканное из кружева здание кажется парящим в воздухе.
Если снаружи Тадж-Махал поражает идеальной симметрией, то внутри восхищение вызывает тонкость мозаичных украшений. Центральное место в интерьере занимает восьмиугольное помещение, где за ажурной мраморной оградой, инкрустированной драгоценными камнями, стоят надгробия Шах-Джахана и его жены. Снаружи все залито ярким солнцем, а здесь на каждой поверхности играет мягкий свет, льющийся сквозь решетчатые окна и ажурные мраморные перегородки, то освещая, то постепенно скрывая в тени узоры драгоценной инкрустации.
Шах-Джахан хотел построить для себя усыпальницу из черного мрамора на противоположном берегу Джамны, соединив два мавзолея мостом, символизирующим любовь, которая переживет саму смерть. Но в 1657 году, прежде чем успели начаться работы, правитель заболел, а через год его жаждавший власти сын Аурангзеб сверг его с престола.
Точно неизвестно, где Шах-Джахан находился в заточении. Наиболее распространена легенда о том, будто остаток жизни он провел в Красном форте в Агре. После смерти в 1666 году Шах-Джахан был похоронен в Тадж-Махале, рядом с женой, любовь к которой вдохновила его на создание этого шедевра.
ПОТАЛА: ЖЕМЧУЖИНА ТИБЕТА
Когда-то Потала была дворцом, крепостью и местом религиозного поклонения. Ее сверкающие золотом башни поднимаются из тибетского тумана, подобно твердыням колоссального заимка. При определенном освещении они кажутся охваченными пламенем.
Лхаса - столица «крыши мира», Тибета, - находится на высоте 3600 м над уровнем моря в месте столь отдаленном, что даже сегодня немногие жители Запада знают о ее существовании. Над оживленным городским базаром и лабиринтом извилистых улочек, в некотором отдалении от них, до сих пор стоит грандиозный дворец Потала, венчающий священную гору Путуо. Вокруг города раскинулась плодородная долина, по которой петляет река. Деревни в долине окружены болотистыми лугами, ивовыми рощами, тополиными зарослями и полями, где выращивают горох и ячмень. Долину со всех сторон окружают горы, преодолеть их можно лишь по высокогорным перевалам. Однако то, что до Поталы трудно добраться, только прибавляет ей очарования. Древние стены, выцветшая побелка и поблескивающее золото Поталы (это название в переводе с санскрита означает «гора Будды») являют собой выдающийся образец традиционной тибетской архитектуры. На протяжении столетий это волшебное, сложенное из камней сооружение, в строительстве которого принимали участие 7000 рабочих, было неизвестно на Западе. Его высота составляет 110 м, а ширина примерно 300 м. Чтобы создать впечатление большей высоты, колоссальные стены крепости наклонены вовнутрь, а окна покрыты черным лаком. Они располагаются ровными, параллельными рядами на одинаковом расстоянии друг от друга, причем чем выше ряд, тем уже окна. Огромная яма, образовавшаяся позади холма в результате добычи камня, необходимого для строительства, была заполнена водой. Теперь это озеро, известное под названием Бассейна царя-дракона. С 1391 года и вплоть до оккупации Китаем в 1951 году политическая и духовная власть в Тибете принадлежала Далай-ламам, хотя с 1717 по 1911 год они сами были вассалами китайских императоров. Лхаса - центр ламаизма, представляющего собой смесь тибетского буддизма и местной религии, называемой бон. Современный дворец-монастырь Потала, всегда бывший резиденцией и крепостью сменяющих друг друга Далай-лам, сооружался в XVII веке на месте замка, возведенного здесь за тысячу лет до этого первым правителем-воином Тибета Сангстеном Гампо. Дворец разрушали и восстанавливали несколько раз, пока Далай-лама V (1617-1682) не приказал выстроить нынешний комплекс в виде дворца во дворце. Строительство внешнего Белого дворца, называемого так из-за побеленных стен, было завершено в 1648 году. Внутренний Красный дворец, название которого тоже происходит от темно-красного цвета его стен, почти на 50 лет моложе, он построен в 1694 году. Когда Далай-лама V внезапно скончался, это тщательно скрывали от строителей, чтобы они не отвлекались от работы. Сначала им сказали, что он болен, а через некоторое время сообщили, что «он удалился от мира, чтобы посвятить медитации каждый час бодрствования».
Потала представляет собой лабиринт, состоящий из раскрашенных галерей, деревянных и каменных лестниц и богато украшенных молелен, в которых хранятся почти 200 000 бесценных статуй. Сегодня Поталу посещают как музей или как храм, но когда-то во дворце было все необходимое для живущих в нем монахов. В Белом дворце находились их жилища, служебные помещения, семинария и типография, где использовался станок с вырезанными вручную деревянными печатными формами. Бумага изготавливалась из коры волчеягодника или других кустарников, которые росли по соседству с храмом.
Красный дворец до сих пор используется для богослужений, в прошлом он был центром всего комплекса. Там помещались зал для проведения монашеских собраний, молельни, алтари и обширное хранилище буддийских рукописей. Зал жертвоприношений, самое большое помещение в Красном дворце, стал местом последнего упокоения некоторых Далай-лам: их забальзамированные останки хранятся в нем в особых погребальных пагодах. Из восьми пагод, или ступ, которые остались неповрежденными, выделяется своим великолепием сандаловый мавзолей Далай-ламы V. Высота этой покрытой золотом усыпальницы превышает 15 м, а вес 4 т. Он отделан бриллиантами, сапфирами, кораллами, ляпис-лазуритами и жемчугами, приблизительная стоимость которых в десять раз превышает стоимость золота.
Вплоть до китайской оккупации Тибет оставался последней на земле теократической монархией - государством, в котором правитель осуществляет и светскую, и духовную власть (так же как сейчас в Иране). Потала была одновременно и домом, и зимней резиденцией правителя, зримым свидетельством его духовной и земной власти. Далай-лама XIV был 15-летним юношей, когда в 1950 году Китай оккупировал его страну. Ему были предоставлены ограниченные властные полномочия, которые он осуществлял до 1959 года. Тогда после провалившегося восстания ему пришлось бежать в Индию вместе с десятками тысяч преданных сторонников. С тех пор Тибет находится под управлением Китая. В 1965 году он стал Тибетским автономным районом Китая.
Хотя божественный правитель и покинул Поталу, ее магия не исчезает. Кажется, она обладает каким-то сверхъестественным духом, не связанным с кирпичами и белеными стенами: Потала остается главной загадкой этой загадочной страны.
ПАГОДА ШВЕДАГОН
Высоко в небо над Рангуном взметнулся купол буддийского храма. Эта пагода выглядит как любая другая. Уникальность ее в том, что куполообразная ступа покрыта чистым золотом.
На вершине холма, к северу от Рангуна, чистым золотом сияет сооружение, похожее на гигантский колокол. Оно напоминает солнечный свет, которому придали форму и заморозили. Бирму издавна называют «страной пагод», но самая великолепная из всех, конечно, Шведагон. Ее центральная ступа (куполообразное сооружение) возвышается над лесом шпилей более мелких пагод и павильонов как гигантский корабль. Комплекс, расположенный более чем на 5 га земли, включает в себя главную пагоду, множество более скромных шпилей, скульптурные изображения необычных и самых обычных животных: золотых грифонов -полульвов-полугрифов, сфинксов, драконов, львов, слонов. Созерцать все это - значит присутствовать на празднике.
Величественный храм на вершине холма Сингуттара -самое новое строение, возведенное на этом месте. 2500 лет он наряду с другими храмами почитался буддистами как священный. В VI веке до н.э., вскоре после того, как четвертый Будда, Гаутама, достиг просветления, ему повстречались два бирманских торговца, которым он подарил на память восемь своих волосков. Эти и другие реликвии, оставшиеся от трех предыдущих Будд (посох, чаша для воды и кусок одеяния), были помещены в алтарь на холме Сингуттара и покрыты золотой плитой. В конце концов над священными реликвиями было построено несколько пагод - одна над другой, - сооруженных из разных строительных материалов. Холм превратился в место паломничества, и первым аристократом, пришедшим поклониться святыням, стал в 260 году до н. э. индийский царь Ашока.
На протяжении столетий принцы и короли принимали на себя заботу о храме. Они вырубали наступающие джунгли и по мере надобности перестраивали и реставрировали храм. Современную форму он принял в XV веке, во времена правления царицы Шинсобу, при которой ступа была также впервые покрыта золотом. В соответствии с ее волей пагода была обшита золотым листом, вес которого соответствовал весу тела царицы (40 кг). Ее зять и наследник царь Дхаммазеди был еще щедрее. Он преподнес в дар храму золото на новое покрытие, вес которого в четыре раза превышал его собственный.
Форма пагоды напоминает перевернутую чашу для милостыни, принадлежавшую Будде. (Реликвии четырех Будд помещены теперь в ступу.) Над ней возвышается золотой шпиль. Сужаясь, он образует изящный «зонтик», с которого свисают золотые и серебряные колокольчики. Над зонтиком поднимается инкрустированный драгоценными камнями флюгер, увенчанный золотым шаром. Его украшают 1100 бриллиантов (вес одного из них - он расположен на самом верху - 76 карат) и другие драгоценные камни, всего их не менее 1400. От основания до верхушки высота пагоды составляет 99 м.
Царь Дхаммазеди сделал Шведагону еще два значительных дара. Он подарил ему три каменные плиты с начертанной на них историей пагоды на бирманском языке и языках пали и мон, а также массивный колокол весом 20 т. В 1608 году колокол был украден португальским наемником, который собирался переплавить его на оружие, но судно грабителя перевернулось под тяжестью колокола, который так и сгинул в водах реки Пегу.
Шведагон — это не просто памятник прошлого или место организованных молений. Как магнит притягивает он к себе буддийских монахов и паломников - они направляются к этому священному месту, чтобы молиться и предаваться медитации. Пагода манит к себе и простых верующих, они приклеивают золотую фольгу на ступу или оставляют в дар цветы, отдавая дань уважения небесным столбам. Бирманская астрология делит неделю на восемь дней (среда в полдень делится на два дня), каждый из которых ассоциируется с какой-либо планетой и с животным. Восемь небесных столбов стоят у основания центральной пагоды, указывая на все стороны света. В зависимости от дня недели, в который человек родился, он оставляет цветы и другие подношения у соответствующего столба. Такой же ритуал повторяется и в пагоде Восьми дней, входящей в комплекс и тоже особом месте паломничества.
Несть числа путешественникам, которых на протяжении многих веков волновали и вдохновляли облака благовоний, эхо молитв, но больше всего золотое облачение Шведагона. Одни описывали его внешнее великолепие, например Редьярд Киплинг; «Прекрасное, мерцающее чудо, которое сияет на солнце!» Другие же, среди которых было немало людей, не исповедующих буддизм, например Сомерсет Моэм, писали о его духовной притягательности. Моэм говорил, что вид пагоды поднимает настроение «как нечаянная надежда в кромешной тьме души».
ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД
В сердце китайской столицы, Пекина, стоит Запретный город, один из великолепнейших дворцовых комплексов мира, символ монархического прошлого Китая. Его название ассоциируется с чем-то таинственным и интригующим, а также с роскошью, которой наслаждались правители Китайской империи.
Его сравнивали с набором покрытых искусной резьбой китайских шкатулок; открыв любую, находишь внутри очень похожую на предыдущую, но несколько меньшую по размеру. Даже сегодня, когда Запретный город могут свободно посещать многочисленные туристы со всего света, он сохраняет свою таинственность. Невозможно предугадать, что спрятано внутри каждой шкатулки. Нельзя предвидеть, какие секреты таит этот величественный дворцовый комплекс в Пекине.
Строительство Запретного города было начато при третьем императоре из династии Мин, Юнлу, правившем с 1403 по 1423 год. Это произошло после того, как он наконец изгнал монголов из Пекина. Неизвестно, решил ли Юнлу построить свой город на том же месте, где стоял монгольский дворец, так поразивший Марко Поло в 1274 году, или он в качестве образца взял дворец монгольского хана Хубилая, но за работу принялась армия строителей, которая, как полагают, состояла из 100 000 искусных мастеров и примерно миллиона рабочих. Их усилиями в городе было построено 800 дворцов, 70 административных зданий, многочисленные храмы, беседки, библиотеки и мастерские. Все они были соединены между собой садами, двориками и дорожками. Из этого города, закрытого для посторонних с самого дня его основания, правили страной 24 императора династий Мин и Цинь. До 1911 года, когда произошла революция, их защищали наполненный водой ров и крепостные стены 11-метровой высоты.
Запретный город - это архитектурный шедевр, его прелесть заключается не столько в красоте отдельных частей, сколько в упорядоченной планировке всего комплекса и изысканном сочетании цветов убранства. Он воплотил в себе взгляды китайцев на императора - Сына Неба и посредника, ответственного за порядок и гармонию на Земле.
Ни один император никогда не отваживался покидать пределы Запретного города, если этого можно было избежать. Он принимал посетителей в самом северном из трех величественных государственных зданий -зале Оберегающей гармонии.
К северу от этих залов расположились сразу три дворца - жилой квартал императорской семьи. Два из них, дворец Небесной чистоты и дворец Земного спокойствия, были соответственно резиденциями императора и императрицы. Между ними находится здание зала Объединения, символизирующего единство императора и императрицы, неба и земли, «янь» и «инь», мужчины и женщины. За дворцами раскинулись великолепные императорские сады, которые своими бассейнами, живописными грудами камней, храмами, библиотеками, театрами, беседками, соснами и кипарисами дополняют симметрию зданий.
В Запретном городе имелись также жилые кварталы для тысяч слуг, евнухов и наложниц, которые всю свою жизнь проводили в его стенах. Этот великолепный комплекс был не только центром власти. Весь Запретный город был предназначен для удовлетворения прихотей императора. Около 6000 поваров были заняты приготовлением пищи для него и 9000 императорских наложниц, которых сторожили 70 евнухов. Император был не единственным человеком, кто пользовался благами подобного образа жизни. Говорят, что вдовствующей императрице Цзу Си, скончавшейся в 1908 году, подавали обеды из 148 блюд. Кроме того, она посылала евнухов на поиски молодых любовников, о которых после того, как они исчезали за воротами города, уже никто никогда ничего не слыхал.
Власть императоров кончилась в 1911 году: на следующий день после революции 6-летнего императора Пу И заставили отречься от престола. Сегодня в большинстве залов и дворцов находятся экспозиции, рассказывающие о славном прошлом Запретного города. И по мере того как все больше и больше посетителей осматривает этот поразительный лабиринт, постепенно исчезает атмосфера тайны, которая окружала императора и его двор 100 лет назад. И все же в каждом дворе и у каждой стены слышатся отзвуки прошлого. Отпечатки этого прошлого лежат на каждом выставленном на обозрение предмете: на оружии, ювелирных украшениях, императорских одеждах, музыкальных инструментах и подарках, подносившихся императорам правителями со всех концов света.
ТЕОТИУАКАН: ГОРОД БОГОВ
Древняя религиозная столица Мексики процветала за 1000 лет до того, как возвысилась империя ацтеков. До сих пор тщательные археологические исследования не дали ответа на вопрос, кто, когда и почему ее построил. Даже сама гибель этого города окутана тайной.
В переводе это название означает «город богов». Теотиуакан его более чем оправдывает. Крупнейший и величественнейший город-государство доколумбовой Мексики раскинулся на Мексиканском нагорье на высоте около 2285 м над уровнем моря. Почти на такой же высоте находится второй великий мегаполис Нового Света - Мачу-Пикчу в Перу. На этом сходство и заканчивается. Если обрывистые ущелья как бы зажали последний своими каменными склонами, то просторная равнина, выбранная для Теотиуакана, дала его строителям свободу действий. Город занимает площадь в 23 км2, а его крупнейшее сооружение пирамида Солнца превосходит своими размерами возведенный в то же время римский Колизей.
О Теотиуакане известно очень немного. В свое время считалось, что его построили ацтеки. Но город был покинут за 700 лет до того, как в XV веке там появились ацтеки, давшие ему это название. Истинные строители города так и остаются неизвестными, хотя для удобства их иногда называют «теотиуаканцы».
Эта местность была населена уже в 400 году до н.э. Однако расцвет Теотиуакана пришелся на период между II и VII веками н. э. Нынешний Теотиуакан - это, вероятно, развалины города, построенного в начале нашей эры. Рабочая сила набиралась из населения, составлявшего, по оценкам исследователей, 200 000 человек, что ставило Теотиуакан на шестое место в списке крупнейших городов своего времени.
В период расцвета влияние Теотиуакана распространялось по всей территории Центральной Америки. Его гончары изготавливали вазы и цилиндрические сосуды на трех ножках, все изделия были украшены лепниной и росписью. Самое большое впечатление производят суровые каменные маски, вырезанные из нефрита, базальта и жадеита. Древние мастера делали их глаза из обсидиана или раковин моллюсков. Возможно, обсидиан и был основой богатства города.
Жители Теотиуакана ездили по торговым делам по центральному Мексиканскому нагорью, а возможно, и по всей Центральной Америке. Вазы, изготовленные в городе, были обнаружены во многих захоронениях в Мексике. Однако нам не известно, распространялась ли политическая власть города за пределы его стен. Настенные росписи, открытые археологами, редко изображают батальные сцены, из чего можно предположить, что теотиуаканцы не были агрессивны.
Мастерство теотиуаканских ремесленников превосходил лишь их архитектурный гений. Город стоит на гигантской координатной сетке, основание которой главная трехкилометровая улица, Дорога мертвых (названная так ацтеками, которые по ошибке приняли платформы, выстроившиеся вдоль нее, за могильники). На его северном конце находится Сьюдадела, цитадель, огромное огороженное пространство, где возвышается храм Кетцалькоатля, бога-змеи.
Самое грациозное здание в городе, пирамида Солнца, было построено на развалинах еще более древнего сооружения. На шестиметровой глубине под его основанием находится естественная пещера, шириной 100 м. Она была священным местом еще до того, как над ней воздвигли конструкцию из 2,5 млн. т необожженных кирпичей.
Культовые здания были не единственным архитектурным чудом Теотиуакана. Благодаря проведенным в наше время раскопкам выяснилось, что все обнаруженные дворцы построены в соответствии с одними и теми же геометрическими принципами: множество залов располагаются вокруг центрального двора. Несмотря на отсутствие крыш, на стенах можно различить очертания фресок. Их красные, коричневые, синие и желтые краски до сих пор сохраняют яркость.
Никто не знает, что стало причиной гибели великого города и древней цивилизации. Остатки обуглившихся перекрытий крыш подтверждают теорию, согласно которой город был разграблен около 740 года н. э. Сегодняшний путешественник, стоя среди руин и не видя на горизонте ничего, кроме гор и неба, может с трудом представить себе, что Мехико находится всего лишь в 48 км к юго-западу от этого места.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот и подошел к концу мой реферат. На этом закончился мой рассказ о чудесах архитектуры. Конечно, рассказать о всех постройках не удастся, так же не удастся рассказать обо всех наиболее значимых с архитектурной точки зрения. Но я выбрал здания, в которых наиболее сильно отобразилось стремление человека к прекрасному и красивому.
Разумеется, красивые здания и дальше будут строиться. Вслед за новыми технологиями придут новые потребности и, удовлетворяющие их, архитектурные сооружения. А поскольку искусство развивается по спирали, то можно предполагать, что скоро оно пройдет период деградации и вернется к прежним замкам и храмам, при этом используя новые материалы и технологии. В общем, можно сказать, что такая тенденция намечается уже сейчас.
Можно подумать , что рок был особо немилостив именно к чудесам архитектуры , судьба которых сложилась столь трагически . Это не так . Груды мусора , высоченные холмы , поднимающиеся на Ближнем Востоке , в Средней Азии , в Индии , Китае , - следы существовавших там некогда и полностью исчезнувших с лица земли городов , от которых не осталось ни одного ни дома или храма , а зачастую и названия . Каждый год приносит известия о новых замечательных открытиях археологов .
Если свести воедино все выдающиеся памятники древности , окажется , что вряд ли один из ста дожил до наших дней.
Но то немногое , что сохранилось до наших дней , дает нам право гордиться великими мастерами прошлого , где вы они ни творили .
По словам Виктора Гюго, с самого сотворения мира до изобретения книгопечатания “зодчество было великой книгой человечества, основной формулой, выражавшей человека во всех стадиях его развития как существа физического, так и существа духовного”.
За свою долгую историю строительное искусство прошло огромный путь от примитивного шалаша до сложнейших по своим планировочным и конструктивным решениям сооружений. Меняются представления о возможностях строительных материалов, меняются и сами материалы.
Практически сегодня можно построить всё, что подскажет воображение архитектора. Вопрос лишь в том, будет ли это целесообразно, красиво, экономично. И вот тут - то и умудрённому знаниями зодчему, и “юноше, обдумывающему житьё”, могут прийти на помощь архитектурные образцы прошлого, занявшие почётное место в ряду признанных шедевров прошлого и являющиеся общечеловеческими памятниками культуры.
Среди современных проектов и построек есть подлинные шедевры строительного искусства, которые по праву могли бы встать в один ряд с “семью чудесами древнего мира”. Перед строителями открываются широкие перспективы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лео Оппенхейм «Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации».
2. А. Княжицкий, С. Хурумов «Древний Мир».
3. Я. Станькова, И. Пехар «Тысячелетнее развитие архитектуры»
4. Альберти. – «Десять книг о зодчестве».
5. Гидион З. – «Пространство, время, архитектура».
6. Гуляницкий Н. Ф. – «История архитектуры».
7. Любимов Л. Д. – «Искусство древнего мира».
8. Шебек Ф. – «Пирамиды, дворцы, панельные дома».
9. Черняк В. З. – «Семь чудес и другие».
