История костюма эпохи Возрождения

	Загрузить архив:
	Файл: ref-21802.zip (110kb [zip], Скачиваний: 148) скачать

     

m/c „Riman”

история костюма и причёски

реферат

тема

    

Renaissance

                              F2Agrupas

                                                                                                 Audz.D.Maļicka

                                                                                              Parb. O.Šitova

Rīga 2005/06 m. g.

Введение

     В реферате я хочу рассмотреть самую сложную из всех эпоху Возрождения.Мне понравилось Что в те времена как и сейчас каждый народ взаимствует друг у друга то или иное нововведение , это может проявляться в культуре и в живописи, в национальных обычаях. Областями, в которых с особой наглядностью проявлялось переломное значение эпохи Возрождения, стали архитектура и изобразительное искусство.Античное искусство было не только классическим наследием и образцом, но и послужило отправной точкой в обращении итальянских художников к природе, в стремлении полнее раскрыть гармоничные закономерности бытия. В итальянском искусстве Возрождения , не считая предренессансных явлений рубежа 13 и 14 вв.( проторенессанс), различают: Раннее Возрождение-15в., Высокое Возрождение – кон. 15 – 1-я четв. 16вв.,и Позднее Возрождение -16в.

Общая характеристик костюма

                                                Эпохи Возрождения

                                                 Соблюдайсоразмерность, с   которой  ты

                                       одеваешь фигуры, в зависимости от их положе-

                                             ния и возраста.

Леонардо да Винчи

     Этот период в истории культуры знаменателен тем, что человек, открыв один раз самую великую книгу, какая вообще существует на земле, - книгу природы, так увлёкся ею, что уже никогда больше не пожелал её закрыть.

    Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую её оболочку – костюм, над созданием которого трудятся не только портные,но и многие художники века.

       Деятельному, энергичному человеку тесно и неудобно в средневековых одеждах, он не стесняется своего тела,он гордится и любуется им. Он силён и могуч,этот чкловек, он любит поесть и попить, он любит быструю ходьбу и бешенную скачку лошадей, он не прочь поспорить и при случае пустить в ход кулаки, а если нужно. То и кинжал. Он – человек со своими присущими ему страстями и качествами. А костюм несразу, но постепенно приноравливается к его характеру.

       Верхняя одежда, а затем и нижняя становится широкой, удобной; на платье появляются разрезы, дающие свободу движения, разрезы, в которые выглядывают буфы ткани. Плечи расширяются, торс делается массивным, ноги обуваются в широкий просторный кожанный башмак.

       Если юноша сохраняет изящество, то мужчина подавляет своей массивностью и великолепием обширного наряда. Может быть, в силу неуемной деятельности и энергттвнешности мужчин уделялось больше внимания. Чем внешности женщин, да и по религиозным соображениям женщины в этот период отличаются скромностью наряда – если не по цене его, то по простоте формы.Тем  не менее возник определённый идеал ( эстетический ) женской красоты. Он был изложен Аньолой Фиренцуолой в начале 16 столетия «...волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же мёду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное,но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться,так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения... Белок глаза пусть синевато блестит... Чёрные глаза нравятся многим, но лучше всего нежный тёмно-коричневый цвет: он придаёт взгляду веселье и мягкость, в движении же чувственную прелесть. Сам глаз должен быть большим и овальным. Он не должен сидеть глубоко в глазной впадине, что придаёт ему излишне дикое выражение. Губы пусть не будут излишне тонкими, но не излишне толстыми; лёгкая припухлость нижней губы в сравнении с верхней увеличивает их прелесть ...Самая красивая шея овальная, стройная, белая и без пятен... Плечи должны быть широкими...Первое условие красивых грудеё есть их ширина. На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги – это длинные, стройные, внизу тонкие , с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой , узкой, но не сухощавой ступней... Предплечья должны быть белыми, мускулистыми, но они должны быть похожи не на члены Геркулеса, а Паллады...»

       В зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе мужской костюм мог быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которых соответствовала имущественному положению.

       Основой мужского костюма служили жакет-пурпуэн и штаны , причём штаны можно было надевать и порознь и обе вместе. Они пристёгивались к плотно сидящему на телепурпуэну.

       В 14 и 15 веках рукава пристёгивались булавками, привязывались лентами и шнурками ( подобный способ крепления рукавов просуществовал в женском костюме до 18 столетия) или, пришитые у плеча, оставались свободными под мышками.

       Веливолепное разнообразие форм рукавов,их креплений, связывания и скалываня, помимо живописи, представлено в фильмах режиссёра Дзеферелли 0 « Ромео и Джульета» и « Укрощение страптивой».

       Пурпуэн плотно облегал грудь, тесно прижимался к талии и от неё расходился короткой или длинной баской. Застёжка могла быть потайной спереди или даже сзади. Делался он из узорной ткани, из гладкой и с протезями, с орнаментной накладной тесьмой, металлическими украшениями, кружевами, складками, шнурами.... Надевался на рубашку, которая виднелась в просвете между штанами и курткой, под мышками, у плеча и во всех местах, где швы заменялись завязками.

       Рубашка могла имитироваться вставными или накладными кусками ткани, изображавшими буфы.

       Костюмы буквально разбирались на части. Это особенно следует помнить при решении костюмов слуг. Легко и просто сочинить пурпуэн с привязанными рукавами и штаны, привязанные к курткам, и т. д. и т.п. Сделанные из дешёвой ткани (хлопчатобумажное сукно) разных цветов, они несложны для изготовления , исторически правильны и могут быть обыграны актёрами согласно намеченному ими рисунку роли.

       Куртка и штаны делались разного цвета , так же, как разного цвета могли быть обе штанины вместе с длинными развязками и торчащей в просветы рубахой. Зрелище живописное и впечатляющее! Маленькая круглая войлочная шапочка, капюшон, мягкие войлочные, кожанные или деревянные башмаки дополняли этот костюм.

       Так одевались крестьяне, мастеровые, слуги. Ткань – грубый холст, грубая шерсть. Но этот же костюм из дорогой ткани , с курткой, вырезанной на груди, с рубахой из тонкого полотна, с вышивкой, дополненный плащом, мог быть костюмом щёголя. Особое внимание уделялось рубашке. Сделанная из тонкой ткани. Она была с квадратным, овальным , круглым и обчзательно сильно собранным вырезом. Место сборокприкрывалось накладкой, то естькуском богато расшитой ткани (золотом, чёрным шелком). Дорогие рубашки делались из шелка или тонкого полотна и украшались не только вышивнами,но и драгоценностями и металлическими накладками. Низ рукава собирался в сборки, поверх которых накладывался манжет.

       Тапперт-плащ, гуперлянд- верхняя одежда с рукавами, с полами, находящими одна на другую или сделанными в стык. На подкладке или без неё. В придворном платье обычно тапперт делался дез рукавов.

       У пожилых людей тапперт был с широкими и длинными (больше длины руки) рукавами, отделанными мехом или другой тканью. Учёные, главы города, писатели, врачи, придворная знать и магистратура – все на официальных приёмах появлялись обязательно в таппертах, одежде, приличествующей возрасту и положению.

Плащ без рукавов делался на шнурах. Позволяющих регулировать его

длину. Правая рука обычно придерживала шнур, прикреплённый на обоих плечах пряжками к плащу. У бедняка плащ – прсто рубище, кусок ткани, тогда как у богатого он из драгоценной ткани на подкладке, длинный – у воинов и мужей и короткий, едва прикрывающий бедра – у юношей (14-16 вв.). Плащ, как довершение одежды, обязательное у дворянства, был предметом тщательного внимания.

       Плащ обматывали вокруг левой руки, дабы превратить его в щит во время дуэлей и стычек с употреблением холодного оружия. Длина плаща более всего колебалась в зависимости от стиля одежды и моды.

       На плаще иногда изображали Фамильный герб(13-15 вв.).В середине 16 века плащ, сделанный из той же ткани и с отделкой, повторяющей весь костюм, у дворян станет обязательным дополнением комтюма. Прямоугольные плащи уже с конца 13 века сменяются выкройными: по полукругу, овалу, раскошенные, в середине 16 века они приобрели сложный крой пелерины на вытачках и могли быть сшиты из отдельных долек, мклких или крупных. Для дороги плащи были суконные; нарядные плащи делались из бархата, шелка и атласа.

       На сцене плащ никогда не должен болтаться лёгкой тряпкой: это часть костюма едва ли не самая важная, и ей уделяется внимание наравне с пурпуэн или штанами. Поэтому плащ нужно делать на подкладке,цвет которой строго согласован со всем костюмом.

       В 14-15 веках , как уже говорилось в предыдущей главе, штаны составляли одно целое с чулками – штаны-чулки.

       Выкраивались они из сукна и утюгом оттягивались по форме ноги. На штаны-чулки надевались маленькие, плотно пригнанные трусы, благодаря чему штаны на бёдрах натягивались.

       Трусы могли надеваться и внутрь, тогда к ним крепились штаны-чулки шнуровкой, которая удержалась в системе крепления штанов по 17 век включительно.

       В 15-16 веках появились шарообразные штаны, довольно часто менявшие свою форму и объём, - от маленьких, почти прилегающих к ноге до больших полусфер, доходивших почти до колена.Последние делались из двух половин, крепившихся на одном поясе. Такие же штаны могли быть одеты и с узкими панталонами, доходящими до колена и заправленными в чулки.

       Короткие штаны называли « верхними чулками» - о дешосс (франц.). Их украшали буфами, разрезами, вышивкой. Разрезы делались в разнообразных направлениях, превращая штаны в сооружение из лент и увеличивая их объём. По-английски такие штаны именовались «транк-хоуз», что значит сундук, дорожный чемодан или штаны-сундук. Штаны называли «напыщенными», и их объём увеличивался за счёт подкладок и подбивок из тряпок, пакли , очесов и даже отрубей.

       Штаны увеличивались в объёме, пока был мал объём пурпуэна и короток плащ.Эта короткая одеждавызывала новое изобретение чклок, о чём свидетельствуют многочисленные записи историков.До конца 16 века башмаки, сапоги и туфли были мягкими , кожанными или суконными и без каблука, лишь в конце века появляется небольшой каблук. В туфлях немаловажную роль играли украшения: шнуровки, розетки и самый вырез туфли. Несмотря на то что носовые платки уже существовали , их не употребляли по назначению, они были украшением, свидетельством совершенства рукодельницы и с гордостью носились ею в руках. Кошельки и очки уже были известны и носились в сумке на поясах и в карманах.

      

                  Ткани и цвета

      В эпоху Возрождения продолжали использоваться все материалы, известные в готический период, но повысилось их качество. Англия , ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире, на востоке и на западе страны. Английское тонкое шелковистое сукно и более грубое шерстяное сукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе. Узорчатые шерстяные ткани и полотно импортировались также из Голландии. Большая часть шелковых тканей по-прежнему производились в италии, а также некоторые недорогие виды шерстяных тканей и тафта (путешественникам советовали новить дублеты с подкладкой из тафты для отпугивания блох). Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные и полотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебрянной тесьмой и блёстками или ажурным рисунком, состоящим из небольших дырочек или коротких разрезов ( на ткани или уже на готовой одежде), расположенных в виде узора, сквозь который просвечивала прокладка другого цвета.Узорчатые шелка включали дамаск с узорами одного цвета; одно- или двухцветную парчу, часто вышитую золотом; и узорчатый бархат, производство которого в 15-16 вв. Достигло совершенчтва, непревзойдённого до сих пор; узор, часто на золотом фоне, находился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в два или три уровня с группами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат был характерным для роскоши эпохи Возрождения, когда любили выставлять напоказ своё богатство.

       Англичане славились своими вышивками с 10в., особенно обильными в церковном убранстве и облачении до Эпохи Реформации, после чего она чаще использовалась в одежде.

       Искусство вышивальщиц тюдоровской, Эпохи, основы вавшееся на многолетних традициях, можно увидеть на тщательно прорисованных деталях портретов того вркмени и сохранившихся текстильных изделиях.

       Цвета были выразительными, чаще тёмными. С начала периода преобладали красная, темно-синяя, тёмно-красная и золотая парча, а также чёрная, и оставались модными в течение всей Эпохи. Но приблизительново второй половине 16 в. К ним присоединились более яркие цвета: алый, желтый. Оранжевый, огненно-красный, ярко-зелёный и небесно-голубой. Джейн Эшелфорд в своей книге «Искусство одежды 1500-1914» приводит некоторые названия, использовавшиеся для разнообразием имевшихся цветов. Например, насыщенный красный назывался «страстный любовник», а более бледный оттенок – «румянец девушки». Между этими двумя крайними цветами находились гвоздичный, кроваво-красный, пламенеющий, имбирный и персиковый. Джейн Эшелфорд перечисляет также названия, которые, как она считает, говорят сами за себя: цвет крыжовник, гороховая каша, смуглый. Любимыми комбинациями были черный с белым, золотым или красным, а белый с серебрянным предпочитала в последние годы королева Елизавета для себя и своих придворных дам.

       На картинах того времени, в литературных произведениях и отчетах о пышных празднествах и зрелищах живо представляют время и жившие в нём люди. Эдвард Холл помещаетв «Хронику»(1542) свой отчёт очевидца встречи Генриха 8 с Анной Клевской В 1540г., описывая очень подробно одежду короля, включая «верхнее платье из перпурного бархата, расшитое золотыми узорами» с «рукавами и передом, окаймлённым золотай тканью и украшенными огромными пуговицами из бриллиантов, рубинов и восточного жемчуга».

       Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и рисунках Брейгеля 1550-1560-х годов заметны отличия их одежды от изображенной художниками 15 в. Хотя крестьяне Брейгеля Фламандцы, их одежду можно считать универсальной, по крайней мере, для большинства северных стран. Мужчины в дополнение к чулкам с гульфиком носят «слопсы» или шерокие бриджи и джеркин с баской в складку. Женские юбки были широкими и собранными у талии, иногда с Фартуками; лифы на пуговицах или на шнуровке поверх сорочки или нижней одежды; головы покрывают платком; иногда жещины носили мужские сапоги. Шляпы с высокой или низкой тульей, с широкими или узкими полями, из соломы или фета часто носили поверх чепцов; как мужчины, так и женщины были увешанны разнообразными кошельками, сумочками, ножами или орудиями труда.

Италия

Где в небесах тот край, где ты Идея,

                                               По образу которых создала

                                                   Природа прелесть этого чела,

                                                    Затмившего все чуда Эмпирея?

                             Фр. Петрарка

     Эпоха Возрождения в Италии в искусстве костюма начинается с середины 14 века, в то время как в других странах она падает только на период 16 столетия.

     Женские одеяния в Италии как в 14, так и в 15 веках отличались простотой формы, чистотой линий и силуэта. Мягкая женственность определилась простыми линиями платья, Рубашка чуть видна в скромном вырезе лифа или корсажа. Гркдь стянута холстом, её линии сглажены. Корсаж стянут одним шнуром или кожанным ремеш -ком. Талия начинается чуть ниже линии груди, здесь же крепится юбка, заложенная В крупную сборку или складку. Рукав в 14-16 веках – самостоятельная часть костюма, пристёгивающаяся к корсажу.

     Основное украшение платья – рукава. Художники всю свою фантазию употребляют на отделку. Если рукав без разрезов, то сделан из самой дорогой материи – парчи с бархатным рисунком(«аксимит»). Целиком платья из такой ткани имели право носить только дочери дожа Вене -ции, а также принцессы и герцогини. Если же рукав был с разрезами, то обязательно на локте и плечах. А затем фантазия в прихотливых рисунках разбрасывает разрезы и буфы в самом разнообразном направле -нии. Скрепляются буфы жемчужными, золотыми, металлическими застёжками, шелковыми шнурами и лентами. Сверху могло быть надето платье типа плаща (гуперлянд( без рукавов, свободными полотнищами падающее на спину и перёд или с наглухо закрытыми боками. Такое верх -нее одеяние делалось из драгоценных тканей с рисунком.

     В венеции, городе купцов и предпринимателей, городе, славившемся своими и привозными дорогими тканями, женщины одевались особенно богато.

     Одним из главных признаков женской красоты считались волосы, заботам о которых женщины посвящали много времени. В Венеции на крыше каждого дома имелась маленькая беседка, открытая сверху, где женщина, защищённая от нескромных взглядов, могла сидеть с распуще -нными волосами, смоченными специальной краской, продетыми в шляпу с полями и без дна, и ждать, когда под знойным солнцем волосы приобретут знаменитый золотой оттенок.

     Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчега, прикрывали их сетками, чепчиками и лёгкими шарфами ( на манер восточных тюрба -нов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спине обнажал шею, делая её более длин -ной. Пожилые женщины обязательно прикрывали головы платком, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев, кинжал ( что входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногах мягкие кожанные туфли. В непогодусверху надевался подбитый мехом плащ. В другое время – лёгкий.

     В 16 веке знатные дамы  предпочиталидрагоценные украшения: цепочки и цепи с массивными, вделанными в ювелирные оправы камнями, жемчужные подвески.

     Одежда служанок и простанорадья состояла из рубашки (т.е. ниж -него платья), корсажа и двух-трёх юбок, из которых верхнюю подтыкали за пояс. Кошелёк привязывали к поясу на длинном шнуре ( под верхней юбкой). Если длина платьев у патрицианок превышала рост, то платья служанок не покрывали и щиколотки.

     Мужская одежда итальянцев, как, кстати, и женская, различалась по областям и городам. В разделённой на княжества и имеющей свободные города Италии, естественно, господствовало и различие в одежде. И несмотря на высокий художественный вкус всего народа а целом, его отдельные общности грешили пестротой и асим -метрией костюмов, пышным убранством верхних одежд, грандиоз -ностью шляп ( у мужчин) и любовью к восточным тюрбанам у женщин.

     Однако дань грандиозным нарядам отдавалась только в случаях чрезвычайно важных, тогда как в обыденной жизни знатные люди всех возрастов тяжести нарядоа предпочитали гармоничную пестроту цвета, совершенство и Богатство причёсок и ослепитнльную белизну украшенных рубашек.

     Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило за Италией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет. В 16 веке значение собственно итальянского костюма значительно поколеблется, как и политическое и экономическое состояние страны. И испанское влияние, особенно в Венеции и Ф лоренции, сглаженное всё же итальянским вкусом, возымеет своё действие. Жесткие корсеты, массив -ные юбки, разрезанные в Италии уже в 13 веке на манер расшитых восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино. От итальянской моды останутся жемчуга, кружева и узорные ткани. Мужской костюм в италии, наоборот, примет общеевропейские очертания и более всего будет тяготеть к испанскому короткому костюму с дынеобразными штанами до колен, камзолами и короткими плащами.

Франция

...Человеческое любопытство слишком

побуждает людей гоняться за предметами

                                         редкими и нелегко достижимыми...

Иоахим дю Белле

     Франция к началу 16 века импортировала из Италии предметы роскоши, как и все страны Европы, находились под влиянием артистичности итальянской манеры костюма, но очень быстро, получив солидную экономи -ческую базу в Лионе и других областях, поставлявших ткани, обрела самостоятельность, перешедшую затем в независимость и уже к концу 16 века в диктатуру. Соединив итальянскую широту в любви к декорации с благосклонным взглядом в сторону Испании, Франции в костюмах приобрела своеобразное отличие от других стран, выразившееся в первую очередь в идее подвижности. «Именно во времена Ренессанса, - пишет историк костюма Франсуа Бушэ, - было уточнено это признание к восприятию и к преобразованию, ощутимое уже со Средних веков, призвание которое станет предметом особого внимания к искусству французского косюма...»

      Женский косюм как изящество, ставшее национальной чертой народа, сказалось и в придворном костюме, и в народном. Уже известные формы приобрели отточенную грацию, а интерес к обработке деталей костюма получил свойства высокого профессионализма. Узкий, как панцирь, лиф; рукав у плеча образует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины закрыт сеткой, и тонкая шея закована в футляр ворот -ника, оканчивающегося маленькой фрезой.

     Платья вельмож обильно украшались жемчугом и накладками из выши -той тесьмы с металлическими украшениями.Прямая несгибающаяся юбка из толстой простеганной ткани или парчи могла быть глухлой, но чаще имела спереди разрез, в который была видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоценной ткани. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани. Ожерелья, жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рук унизывались тяжелыми перстнями, и все это довершалось поясом, отделанным драгоценностями. Конец его свисал и ткаже заканчивался ювелирными украшением. Спереди у пояса привеши -вались четки, зеркальца, веер, несессер.

     Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад капюшоном (штор -кой) из черного бархата, вышитого и отделанного полосками красного и белого бархата. Под него надевался Белый или золотой капюшон с отделкой белым рюшем. Ношение капюшонов вызывало появление шпилек для при -калывания головного убора. Дамы носили также пелроинки и мантии, сделан -ные из дорогих тканей; их закалывали у шеи пряжками, брошками и завя -зывали тесьмой со свешивающимися кистями.

     В последней четверти 16 столетия как следствие испанской моды появи -лась верхняя одежда марлотт . Это прямое платье с короткими рукавами, надевающееся на платье-роб и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой. Марлотт являлся парадной одеждой, делался из негнущихся тканей и украшался металлическими накладками, тесьмой, вышивкой. В таком туалете изображена Катерина Медичи, мать Карла 9. В 15 и 16 веках была известна более мягкая форма – догалии – приталенная верхняя одежда с широкими, отороченными мехом рукавами из гладкой или с крупным узором ткани.

     Женщины не могли показываться на люди с непокрытыми волосами. Высо -киетоки и плоские чепцы украшали головки с высоко прибранными волоса -ми. Головы вдов  закрывал специальной формы чепец, заканчивающийся вуалью. Девушки ползовались свободной и блистали красотой волос и приче -сок. Появление жестких чепцов и стоячих воротников ( в нашем театраль -ном обиходе их называют «стюарт») увеличило многообразие деталей костюма.

     В середине 16 века испанские формы костюма знмчительно повлияли на линию корсажа, фрезу – воротник, довольно сильно увеличивший в размере, и особенно это сказалось в женских формах юбок. При Карле 9 вошёл в моду округлыйвалик, надеваемый на талию и приподнимающий юбку, так назы -ваемые французские фижмы,для которых делались фижменные стулья. При этом увеличился объём и так уж большого окорокообразного рукава. А женский корсаж на китовом усе с железом, сковывающий грудную клетку, вызвал у Монтеня справедливое замечане: «Чтобы сделать фигуру подлинно испанской, на какой только ад не готовы женщины».

     В конце века француженки натягивали платья на фижмы в виде колеса или барабана. Такие формы юбок, как это можно проследить на всём про -тяжении истории костюма, появлялись во времена особенной распущен -ности нравов, так как отменно маскировали все грустные последствия.

     Мужчины в начале века имели в гардеробе немногочисленные формы одежд. Пурпуэн с большим вырезом на груди и украшенной драго -ценностями рубашкой, заполняющейвырез. Высокие шелковые или шерстя -ные чулки и широкие туфли – «медвежья лапа». Короткие штаны «о де шос» разрешили проблемы отделения их от чулок, и укркшение штанов становится особой областью портновского искусства. Верхняя одежда представляла собой разновидности гуперлянда, который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр – открытый спереди, подбитый мехом с большими рукавами, свободно висевшими вдоль пол. Можно именовать такой плащ тапертом, дабы не умножать иностранных терминов. Более простой вид тапперта – без пояса, с разрезами по бокам – именовался во французском язык «казак», это название вошло и в русскую терминологию. Пкрпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд.

     Далее смена форм пойдёт быстрее. Причём силуэт мужского костюма будет тяготеть к женскому, откуда появятся обтянутые , глухие, до колен штаны с широкими бёдрами, маленькие токи на голове, валики на плечах пурпуэн, а фреза, броши и серьги в ушах дополнят арсенал женственных атрибутов.

     Необходимой принадлежностью костюма были шнурки и ленты с метал -лическими наконечниками, которые связывали и скрепляли отдельные части костюма, так как уже в 15 веке церковь ополчилась против разрезов на костюме, называя их «дверями в ад». Но от этого их количество только увеличилось.

     К концу века производство тонких шелковых чулок дало возможностьобтянуть целиком всю ногу. «Женственность» мужского облика доверши -лась созданием туфель, где носок был целиком закрыт огромной кружевной розеткой.

     Обувь у мужчин, как и у женщин, была сделана из мягкой кожи или бар -хата, с округлым носком (к середине века его стали делать квадратным). Расшивалась она также, как одежда, украшалась розетками. Высокие башмаки были за щиколотку и крепились кожанными ремнями.

     В костюмах ремесленников и крестьян идея стиля сохраняла принци -пиальные габариты одежды, но деятельноасть, нужда и нищета, грубые ткани упрощали их вид, стирали сходство с одеждой аристократии, которое на самом деле существовало.                  

  

Германия

                                 Готов поклясться,что вояки эти
                     Всех лютее на белом свете.

                                 Одежда и та у них выглядит дико:

                           Вся искромсана , изрезана лихо,

                                  Ляжки у одних совсем неприкрыты,

                               Зато у других штаны так сшиты,
                         Что мешками до пят свисают,

                                               Уж не знаю, ка в них ландскнехты шагают.

Ганс Сакс

     Раздробленная Германия, страна волных ганзейских городов, где оседало немало богатств, страна средневековых традиций, цехового мастерства, страна, через которую шла обширная торговля русскими мехами, славившая своими ярмарками, собиравшая со всей Европы текстильные товары, соз -дала своеобразный облик бюргера-горожанина, достоинство и богатство которого в первую очередь представлялось им самим.
    Мужчины.

     Массивные тяжеловесные плащи – тапперты, подбитые мехом; собран -ные в намертвозакреплённые складки, длинные, громоздкие, стелящиеся по земле платья с многослойной и многоцветной отделкой; лихо заломленные береты огромных размеров у молодых людей и массивные шляпы у пожилых. Сукно, отделанное бархатом, мехом, парчой и вышивкой, соединение разных фактур и цветов – таковы вкусы Германии начала 16 века.
     На немецкую моду оказали влияние и костюмы ланскнехтов – солдат наемной армии. Легендаповествует о том, как, выиграв сражение в 1477 году у войск герцога Бургундского, солдаты-победители оказались в одежде настолько разорваной, что потребовалась немедленная её починка. При -нявшись за неё, солдаты в качестве заплат использовали полоски и кусочки от знамен бургундцев. Эти заплаты, появившиеся на костюмах в самых неожиданных местах, привели в восторг самих ландснехтов; их бравый вид в пестрых лохмотьях послужил поводом для новой вспышки моды на асим -метричное пестроцветае в костюме и ленточные формы.

     Костюмы ландснехтов покрывались разрезами самой причудливой формы и размеров; они асимметрично распологались по всей поверхности штанов, колетов, рукавов, на шляпе и башмаках. Штаны, рукава и даже сам колет могли состоять из разных по цвету половин, так что костюм получал почти что фантастическую форму.

     Ношение беретов требовало надевания маленькоо чепчика внутрь( чтобы берет не сваливался с головы), то часто волосы коротко стриглись, но обще -принятой была стрижка «колба» с чёлкой. Береты носили самые разно -образные: маленькие и большие, с полями, опущенными и загнутыми вверх. Они делались из войлока и бархата, шились из сукна и украшались, особенно у ладснехтов, ладанками, амулетами и прочими сувенирами, отличающими суеверных вояк. Отголоском этого служит и по сей день обычай италь -янских студентов украшать свои шляпы любыми предметами, способными уместиться на них.

     Костюмыладснехтов, возникнув в Германии, как мода распространились по всей Европе. Ленточный костюм особенно пришелся по вкусу купцам и морякам из Венеции, которые носили штаны огромной ширины и размеров. Они могли собираться из несшитыхполотнищ тонкой ткани, которые под -держивались ленточным каркасом. Это был своеобразный способ контра -бандного ввоза ткани или сохранения и транспортировки её в условиях сомнительной безопасности дорог того времени. Излишняя часть материи могла затемзавязываться бантом на талии или просто быть изъятой. Это забавное изобретение на долгий период вошло в моду, хотя духовенство и магистратура выступали за запрещение таких штанов. Кроме того, стоимостьих доходила до огромных размеров.

      Женщиныодевались в массивные и тяжеловесные одежды из сукна, дорогой парчи и бархата.

     В первые два десятилетия 16 века в фасонах ещё был заметен дух Ита -лии. Это были корсажис высокой талией, большим квадратным декольтеи сильно собранной юбкой,чаще всего из плотной  ткани, с заложенными и закреплёнными складками. По подолу как украшение нашивался кусок ткани в цвет корсажа или контрастный с ним по фактуре , рисунку и цвету. Знат -ные горожанки носили тяжелые, закреплённые в складки плстья, отделан -ные по рукавам и подолу мехом. Талия стягивалаяь широким, с ювелирным убранством поясом. На шее покоились массивные золотые цепи, медальоны на шнурах. На пальцах сверкали драгоценные кольца.

     В период Реформации, сопровождавшейся церковными запретами в области костюма, богатсво материи не изменилось, но декольте стали закрытымитончайшей рубашкой, собранной у горла. Характерным для вкуса немецких женщин является нагромождение массивных отделок в виде вышивок, поперечных полос ткани на юбках, наличие тонких и длинных плащей, подбитых мехом, всевозможных чепцов и беретов, украшенных страусовыми перьями, многообразие фактур в отделке не только самого костюма, но даже и рукавов. Удивительная любовь к изображениям костюмов с самыми мелкими подробностями характеризует художника Луку Кранаха, да и большинство немецких живописцев, отавивших нам превосходную галерею женских портретов.

     На улице женщины появлялись в плиссированных накидках с застёжками на боку, укутутывающих фигуру колоколом, и в огромных чепцах, скрывающих не только волосы, но и часть лица.

Испания

                                       ...Куда вся роскошь подевалась,

Которая наш восхищенный пленяла глаз?

                                                 Где дивный блеск турниров, схваток,

                                                   Где, где веселье удалое встреч боевых?

                                            Век, им дарованный, был краток...

Хорхе Манрике

     Одна из самых интересных страниц истории костюма Возрождения – это испанская мода. Мода удивительно цельная  в своей социальной характеристике, в своей принадлежности к классу самого реакционногодворянства, она явила миру идеальное лицо монархической спеси, аристо -кратической непринуждённости и привилегий, Поддерживая престиж испанского королевского двора,мода была его детищем. Средством внеш -него выражения аристократической нетерпимомти и надменности эти -кета явился придворный испанский костюм. Так возникла мысль о негну -щихся спинах придворных, о надменно и гордо поднятых головах, о платьях, скованных неподвижными воротниками. Так создалась бронированная форма испанского костюма, поддержанная металлическими каркасными конструкциями и прикрытая жесткой, расшитой драгоценностями тканью, отороченная не менее жесткими металлическими кружевами.

     Женская фигура фигура оказалась закованной в корсет с метал -лическими или деревянными планшетками. Корсет имел длинный шнип – выступ, оканчивающийся острым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бёдра надевался кринолин – каркас из нескольких конически уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожанных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и правильную кони -ческую форму – вертугадэн.
     Жесткий, расширенный сверху и суженный книзу рукав прикрывался кры -лышком или валиком, что также являлось изобретением Испмнии; он сопровождался вторым, свободно вмсящим почти до пола фальшивым рукавом. Голова, убранная Маленькой прической ( у мужчин и женщин), поднята кверху жестким стоячим воротником, заканчивающимся у подбо -родка рюшем. Этот маленький рюш очень скоро станет фрезой – круглым воротником, который потребует умения его носить, не давая опускать голову и склонять шею. Фреза делалась из тоньчайшего полотна, обшитого кружевом, и из металллического кружева(золотого и серебрянного).
     Узорчатая или гладкая ткань костюма апплицировалась золото -швейными лентами и с геометрической точностью «прочерчивалась» прямолинейными узорами «золотыми» и «серебрянными» нитями и жемчугом.

     Волосы подбирались вверх в туго стянутый узел и прикрывались малень -ким беретом (ток), отделанным драгоценностями, перьями страуса, пушком лебедя или куньим и собольим мехом. Вруках перчатки и платок, зашитые кружевом.

     В Испании конца 16 века сформировался идеал облика придворного: изнеженного, тонконогого, с тонкой талией, маленькой головкой, длинной шеей, тонкими пальцами рук, бледным цветом лица.

     Мужской костюм также пртобрёл черты неподвиж -ности. Грудь пурпуэна (камзола) простегивалась тканью, конским волосом, набивалась опилками; штаны превратились в неподвижные шары и стали называться бочками; они разделялись на двечасти и надевались отдельно. Выпуклый и неподвижный, как панцирь, пурпуэн заканчивался пришивной баской, весьма короткой и несколько расходящейся спереди, не прикры -вающей маленьких шарообразных штанов.

     Характерно, что линия талии, как и в женском платье, от середины спины понижается, спускаясь острым углом к середине переда.

     Плащ. Изящный короткий плащ – обязательная принадлежность двор -янина (идальго). Наиболее знатные особы, в том числе королевских семей, в расцвет этой моды носили плащи, едва прикрывающие локоть руки. Они подбивались цветной Подкладкой, обшивались вышитой тесьмой, мехом и драгоценностями.Шпага на перевязи или ремне завершала костюм дворя -нина. В Испании в 16 веке чёрный цвет становится официальным для прид -ворного костюма, и с этого времени и до наших дней в официальной одежде у мужчин будет господствовать чёрный цвет.

     С конца 16 столетия испанская мода начинает своё победное шествие по аристократическим дворам Европы. Англия, начиная с царствования Марии Тюдор и до царствования Елизаветы, Франция со времён Екатерины Медичи до цартвования Генриха 4 – все они будут подвержены испанской моде.

     Таким образом, кульминацией аристократической моды, где искусственность была доведена до совершенства, явились годы 1560-1578-й. Круглый воротник-фреза просуществовал в Англии, Испании и даже во Фран -ции до конца века. Наряду с ним появилась разрезанная фреза, оставляющая место для маленькой бородки у мужчин и обнажающая небольшое прост -ранство груди у женщин. Затем фреза встанет веером, обрамляя сзади шею и плечи.

      Женские народные костюмы просты по форме,но богаты декоративным убранством.  

                            Англия

                                              Рядись, во что позволит кошелёк,

                                                   Но не франти – богато, но без вычур.

Во Франции ж на этот счет средь знати

                            Особенно хороший глаз...

Шекспир. «Гамлет»

     От Средневековья к Возрождению история котюма в Англии прошла путь, общий со всеми европейскими странами.
     В 16 веке, когда во всех ствранах актавизировалось национальное самосозгагие и государства обретали политическую и экономическую само -стоятельность, английская аристократия и буржуазия проявляли незау -рядное упрямство, отстаивая право на национальное самоопределение в костюме. Влияние немецеой моды ландскнехтов не помешало наряду с прямым подражением обрести самомтоятельность суждений вкуса и независимость мнений.(Английский характер в костюме, очевидно, начинал порявлять себя с 13 века.)

     Добротная и удобная одежда отличает Англию от других стран, хотя она и была подвержена влиянию моды Франции и Испании: массивность и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристократии. Буржуа, отличавшиеся расчётливостью, бережливостью, были умеренней в одежде, в выборе цвета и фактуры тканей.

     Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Чепцы – турэ, укра -шавшие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения. Особое пристрастие к формебольщих крылатообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.

     В перечне гардероба Генриха 18 находим запись: «Три пары женских рука -вов из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золо -тыми полосами от плеча до кисти, простёганных чёрным шелком и расши -тых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотом с золотым аксельбантом на каждом рукаве...».

     Грандиозность рукавов как в мужском,  так и в женском наряде соста -вила приоритет английской моды. Рукава же определили общую массив -ность и квадратность в костюме первой половины 16 века. Характерной чертой как мужского, так и женского костюма были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда соответ -ствующие таким же манжетам.

     Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кружева. В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландии мастерицу. В конце 16 в. Появляются отложные воротники, сначала небольшие, а затем в 17 веке, большие и распластанные по плечам.

     Мужской костюм состоял из пупуэна-камзола, сделанного, как пра -вило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из ко -торых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елиза -веты; в дельнейшем они стали принадлежностью старикоа, купцов и ремесленников. « середина тела кажется раздутой, как воздушный шар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела.»

     Короткие буфчатые штаны состовляли обычный наряд периода царс -твования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде – сапоги (без каблуков).

     В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закреплен -ные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием – здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, наду -шенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья, - все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, апликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буффов и т. д.

     Пожилые люди носили длинные свободные кафтанф и т. д.

     В в семидесятых годах в Англии, а затем и во Франции появляется вертугадэн , или фартингал(англ.), - искуственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стёганного валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располага -ющейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом и удлинён -ным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой.

     Развитие деловой активности, морские завоевания и организации тор -говых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. В частности, употребление хлопка вос -принималось только так.Экспедиция в Москву(1554 г.) принесла аристо -кратии и буржуа драгоценные меха, Экспедиция в Левант (1581 г.) – восточные шелка и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шелк и хлопок.

     Костюмы английского Возрождения – это костюмы пьес Шекспира. «Виндзорские проказницы» - классическая в этом отношении пьеса.

Мужчины

     Рубаха, которую носили прямо на теле, была видна через разрезы и отверстия верхней одежды. Её кроили свободно и присборивали вначале по низкому вырезу горловины, а позже – на стойку с небольшим воротником или оборкой, от которой произощёл круглый гофрированный женский воротник.Грудь, ворот и края длинных широких рукавов, также собиравшиеся на манжету в середине 16 в., вышивались чёрным и красным, синим или золотым. Роскошные ткани верхней одежды стирать было нельзя, но можно было стирать рубахи, которыешили из полотна; они были предназначены, вероятно, в большей степени для защиты ценных тканей от загрязнения, а не для гигиенических целей.

     Поверх рубахи носили дуплет, короткую куртку (джеркин) и мантию. Дуплет и джеркин часто были очень похожи по своим силуэтам, поэтому необходимо как можно более чётко идентифицировать каждый вид. Почти до начала 16 в. Дуплет был нижней одеждой, напоминавшей скорее современный жилет, тесно прилегающий к талии, который имел низкий и широкий вырез, открывавший рубашку на груди, а иногда корсаж; его рукава, узкие и достигавшие запястья, вшивались или прикреплялись с помощью завязок к пройме. Все,что можно видеть на портретах и других изображениях, это длинные рукава и перед. С середины 16 в., однако, дуплет определённо стал верхней одеждой (наподобие современных курток), тесно прилегающий к ткго затянутой талии. Спереди вниз от высокого воротника шла застёжка, а полы могли быть различной длины: очень короткими или до линии бёдер. Рукава носили пышно присборенными в пройме, которая отделывалась декоративными полосками ткани, часто серповидными, выступающими над плечами и известными как «крылышки», или подбитыми валиками.

     С 1570 до начала 17в. В некоторых странах (но не в Италии) были в моде несколько абсурдные фасоны дуплетов, делавшие их обладателей похожими на гороховый стручок. Узкая прилегающая линия талии шла спереди вниз, образуя выступ; её дклали жесткой с помощью клееного холста и подбивки (смесь конского волоса, кусков шерсти, оческов и т.д.), помещавшихся мкжду подкладкой и внешней тканью для образования выступающего пояса. Некоторые рукава также подбивались для придания им формы, подобной бараньей ноге.

     Исходный дуплет продолжал существовать в качестве нижней одежды, называвшейся в середине века жилетомю Это была короткая куртка с рукавами, часто на подкладке, которую носили для тепла. Как правило, её не было видно, если только в домашней обстановке. Говорят, что графа Эссекского казнили в алом жилете.

     Старинная короткая куртка джеркин прилегала к талии, её широкая баска в складку почти достигала колен; она могла иметь высокий или низуий вырез горловины, но всегда была распахнута спереди для демонстрации дуплета, рубаха и гульфика. Обычно она имела рукава, вероятно, прикрепляемые. К середине 16в. Джеркин стал закрытым, со стоячим воротником, и носили его плотно застёгнутым на пуговицы от шеи до талии или падающим открыто от закрытого выреза горловины, обычно он был без рукавов, но имел «крылышки» или подбитые валики на плечах; баска больше не собиралась в складки, а кроилась расклешонной и могла быть различной длины. Узкая зубчатая или фестончатая кайма пришивалась ниже талии вокруг проймы.Кожанные куртки-джеркин, или кожанные колеты, были заимствованы гражданскими ы военных и носились в неофициальных случаях.
     Длинный гаун носили приблизительно до 1490-1495гг., после чего в моду вошел более короткий его вариант, и к 1540г. он уже едва достигал колен. Модные гауны были очень широкими, собранными в складки на спине, с распахнутыми полами для демонстрации дорогой подкладки, часто меховой ( популярными были ирбис и пятнистая рысь). Широкий воротник, покрывавший плечи и переходящий в квадрат на спине, также имел подкладку. Громоздкий квадратный силуэт подчёркивлся огромными короткими рукавами с буфами, достигавшими середины руки и открывавшими рукава дуплета или джеркина от локтя до запястья. Эти гауны сохранили рукава с несколькими разрезами, свисающие позади рукавов с буфами, вероятно, просто для украшения. Длинные гауны, не такие вычурные, но из тонкого материала ис дорогой подкладкой, часто меховой,все еще носили представители старшего поколения, но к 17 в они сохранились только в среде учёных и духовных лиц, а также в качестве ночной или домашней одежды.

     Короткий гаун оставался модным у щёголей до приблизительно 1570г., когда был заменён плащом, который стал повседневной одеждой, Плащи был заменён плащём, который стал повседневной одеждой, Плащи были очень разнообразны по фасону и длине. Некоторые лишь слегка прикрывали талию, другие – почти до пят; были плащи без воротников и со стоячими или свободными воротниками, у некоторых даже были вставлены рукава, хотя они никогда не использовались. «Испанский» плсщ был коротким и имел капюшон; «французский» плащ, или «рейтер», длинный, расклешенный «солнцем» или «полусолнцем», обычно имел квадратный лежачий воротник или капюшон на плечах. Плащи носили по-разному: на обоих плечах, на одном плече или диагонально черех спину. Двойником плаща с рукавами был плащ «мандилион», модный приблизительно в 1577г. – свободная, похожая на блузку куртка без боковых швов и сложными рукавами, которую носили как плащ с рукавами, висящими вдоль рук, или на одном плече с рукавами, висящими спереди и сзсди. Постепенно он превратился в ливрею.

     В конце 15 – начале 16 в. появился обычай носить ложные рукава и корсаж, создающие видимость наличия полного комплекта нижнего белья. Рукава, сшитые из другой ткани, были съёмными, а в распахнутый ворот дуплета вставляли кусок другой материи,часто покрытой обильной вышивкой,имитирующей сорочку.Есть также сведения о существовании одежды с двумя парами рукавов, прикрепляемымик одной пройме: верхние свисали свободно и гармонировали с нижним бельём, а те, которые покрывали руки, были сделаны из другой ткани, с другим узором или другого цвета – экономный и приемлемый способ разнообразить внешний вид одежды, редко втречавшийся в более поздние периоды.

     Штаны-чулки продолжали носить, часто они были видны до линии талии или частично покрывались курткой. Они могли быть полосатыми, пёстрыми, из разноцветных лоскутов или вышитыми; верхняя чысть могла отличатся от нижней по форме, напоминая короткие брюки. Штаны-чулки всё ещё прикреплялись с помощью завязок к дуплету, и на иллюстрациях того времени можно видеть работающих людей, которые сбросили куртки и развязали шнурки, соединяющие штаны-чулки с дуплетом на спине, чтобы дать больше свободы движениям – практичное решение, но,вероятно, не приемлемое для джентельмена, за исключением необычных ситуаций.

     После 1540-1550гг. штаны-чулки разделились на две части. Верхняя часть превратилась в штаны-бриджы, нижняя – в чулки. В Германии бриджы достигали колена и имели размеры, в Англии эти штаны называли штаны-чулки, бриджи или «круглые чулки»; они были шире и вначале едва виднелись из-под пол куртки. С приходос моды на короткие дуплеты и куртки штаны стали полностью видны, и с середины 16 по начало 17 в. приобрели разнообразные формы: очень короткие, едва закрывающие промежность; более длинные, достигающие нижней части бедра; облегающие, подбитые или мягко спадающие.

     Они конструировались из трёх слоёв: прилегающая основа, на которой располагался любой набивочный материал, внутренняя подкладка, кроившаяся широко, и внешний слой, менее широкий, но разрезанный на длинные полосы, отделанные по краю лентами или тесьмой, между которыми выбивалась внутренняя подкладка. Полосы ткани, прикрепленные сверху и снизу, могли использоваться таким же образом. Приблизительно в 1570-х гг. в моду  вошли штаны «канионс»: внутренняя часть удлинялась до колена или ниже и выглядывала из-под коротких штанов-чулок, она могла быть из дорогой ткани, часто контрвстной по фактуре и цвету. Чулки натягивались на эту часть, и во второй половине 16в. возникла мода носить подвязки в виде ленты под коленом, завязанные спереди бантом.

     «Венецианские штаны» - бриджи грушевидной формы, широкие на бёдрах и сужающиеся к колену – были очень модными в 1580-х г. их продолжали носить до конца века. «Венецианские слопсы», объемные по всей длине, были, вероятно, названы так по ассоциации со «слопсами»: бесформенными, широкими в коленях штанами, которые носили моряки. Маленькие «слопсы», которые носили с 1585г. до начала 17 в., были подобием венецианских, но штанины были слегка заужены и заканчивались свободно над коленом.

     С 1490 по 1540 г. носили очень широкую обувь. К началу 16в. твердые позиции заняли башмаки без каблуков, очень низко вырезанные спереди, часто едва покрывавшие пальцы, шириной до 6,5 дюймов, державшиеся на полоске,проходившей через лодыжку или подъём ноги. Эта  обувь, которую делали из кожи, бархата или тяжелого шелка, разрезалась, чтобы показать вышитые, украшенные драгоценностями или драгоценными пряжками шелковые буфы. (эта мода на чрезмерную ширину обуви не прижилась в Италии.) В 1540-х годах вырез над пальцами стал округлым и более высоким, а подошва утолщённой под пяткой, наподобие современной танкетки. Туфли с округлым вырезом, видимо, надевались как шлёпанцы, но позже боковые ремешки удлинились и стали завязываться спереди бантом, усложнившимся в конце 16в. и начале 17в. превратившимся в большую розетку. Каблуки появились приблизительно в начале 17 в. Они были низкими и часто окрашивались в красный цвет (мода, которая распространилась повсеместно в 17 и 18 вв.). Сапоги носили в путешествиях, при занятиях верховой ездой или на охоте, они плотно охватывали икры и расширялись или разрезались за коленом и отворачивались для облегчения движения. Если сапоги не отворачивались, то их прикрепляли к поясу подобно старинным чулкам. Сконца 15 до середины 17в. для защиты обуви от грязи на улице надевали галоши в форме домашних туфель без задников, которые называли пантуфли или уличные туфли.

     В конце 15 и начале 17 в. мужчины носили волосы различной длины. Итальянские и фламандские модники – до плеч, хотя чаще волосы доходили только до подбородка, а к середине 16 в. их стригли довольно коротко; причёски слегка удлинились приблизительно в 1580-х годах с появлением мягких локонов. Вначале в моде были выбритые лица, но затем усилился интерес к бородам; Генрих8 и Француа1, с их квадратными короткими бородами и небольшими усами, имели последователей, и во времена правления Елизаветы 1 небольшие аккуратные бородки, закруглённые в 1560-х и острые в 1570-х годах, с маленькими усами были распространены повсеместно, хотя можно было видеть и раздвоенные, квадратные и бесформенные бороды, но чисто выбритые лица встречались редко.   

Небольшие круглые шляпки- шапочки с отворотами или без них, которые носили в 15в., были, как представляется, предшественницами головного убора, в котором изображен Генрих 7 на скульптурном портрете, с тульей, разделенной на четыредоли, и со слегка оттопыренными боковыми клапанами или полуполями. В свою очередь, эта шапочка была предшественницей шапочки, которую носили учёные в конце 16 в., и головного убора католических священников. С этой простой шапочкой контрастируют широкополые шляпы фламандских щеголей, изобрпженных в украшенной цветными рисунками рукописи «Роман о Розе», с полями , отогнутыми от лица, и огромным пером, свисающим с тульи. Надевавшиеся, видимо, на небольшую длиинного шарфа, их также изображали свисающими с плеча, а шарф – перекинутым вокруг шеи.

     В 16 в. существовало множество вариантов плоской шапки с тульей в форме берета и узкими полями, прямыми или запутанными, разрезанными на части, пристёгнутыми или ниспадающими, а иногда – широкими и жесткими. Такой тип плоских шапок можно видеть на портретах английских королей Генриха 8 и Эдуарда 6 и короля Франции Франциска 1 . Их носили сдвинутыми на бок, украшали драгоценностями и перьями, которые укладывали вдоль поля или прикрепляли с одной стороны – всё это подчёркивало ширину шляпы. Но к 1570-м годам это перестало быть придворной модой: такие шляпы с баистою плоской тульей носили только горожане, торговцы и подмастерья, которые продолжали носить их и в 17в.

     Кконцу 16в.. когда вошел более стройный вытянутый силуэт, шапки «подросли» в высоту и их стали носить слегка набок; тулья плиссировалась и дклалась более жесткой с помощью мкталлического галуна или жгута и ленты вокруг основания, поля стали узкими и жесткими ( французы предпочитали поля в виде валика). Эти шляпы, отделанные розетками из золота и драгоценностей, высокими страусовыми перьями или эгретками, вытеснили тюдоровские головные уборы. К 1670-м годам шляпы из жесткого фетра или кожи с исключительно высокими тульями и постоянно расширяющимися полями стали предшественницами тех, что появилось в 17в.

     Шляпы обычно носили на улице, так и в помещении и редко снимали, за исключением присутствия членов королевской фамилии. В домашней обстановке в 16в. носили маленькую шапочку с небольшими отвернутыми и украшенными полями. На ночь во второй половине века одевали простой, легко стирающийся ночной колпак или шапочку и ночную рубашку.

   

Женщины

     Нижняя сорочка, надевавшаяся прямо на тело, выглядывала в вырезе горловины, на запястьях или локтях ( из разрезанных рукавов).

     В верхней одежде конца 15 в. наблюдается очень сильное различие между итальянской модой и модой северных стран. Линия талии итальянских платьев «гаун» изменялась от высокой до нормальной, вырез горловины был низким и закруглённым, а некоторые лифы зашнуровывались спереди на нижнем платье или корсаже. Рукава, узкие и прилегающие или более широкие и пышные на плечах, часто привязывались к пройме и разрезались между верхней и нижней частями у локтя, чтобы сорочка выбивалась наружу. Такой рукав не встречался в Англии. Тип сюрко, висящий свободно ниже бюста и лопаток и открытый с боков, чтобы показать платье, был сохранён итальянцами.

     Италия в то время представляла собой группу городов-государств, каждый из которых разрабатывал собственные фасоны. Так, например, венецианские куртизанки 1500-1510 гг. носили «гаун» - плстья с высокой талией и круглым низким вырезом, демонстрирующим почти всю грудь, тесными рукавами, разрезанными для показа нижней сорочки, выбивавшейся через разрезы в виде буфов, длинные волочащиеся юбки и башмаки на высоком «венецианском» каблуке. Эти женщины, сильно нарумяненные напудренные, с обесцвеченными или подкрашенными полосами волос, живо изображены на картине Карпаччо «Две вененцианские куритзанки». Позднее, в 16в., итальянское женское платье стало больше походить на одежду в других странах, хотя ни стиль, модный в начале тюдоровской эпохи в Англии, ни излишняяя жесткость, популярная во времена правления Елизаветы 1, не были приняты итальянскими мужчинами и женщинами.

     Северные европейские страны можно рассматривать как одну группу, хотя в ней и существовали национальные различия. Английские и фламандские женщины предпочитали высокую талию, широкое V-образное декольте, узкие рукава и длинные волочащиеся юбки до конца 15 в., но приблизительно в 1500-1515 гг. линия талии опустилась на своё природноеместо, вырез декольте стал квадратным, рукава пузырились над локтями, сужались к запястью, или были длинными и широкими, как рукава упленда.

     Этот пререходный стиль в правление Генриха 8 привёл к длинному жесткому лифу с низким широким квадратным декольте; подол платья расстилался широко по жестким нижним юбкам, иногда верхняя юбка была открыта спереди для показа нижней. Англиёские плптья-гаун в ту эпоху имели шлейфы, датские и фламандские –в очень редких случаях. Рукава стали ещё более пышными. Нижний рукав, кроившийся из двх кусков обычно из того же материала,что и нижняя юбка, расширялся ниже локтя, он имел нижний шов, закруглённый к запястью, а снаружи оставался открытым и завязывался шнурками, между которыми выбивались рукава сорочки. Верхние рукава кроились с прилегающей головкой и верхней частью, затем они расширялись и отворачивались в виде огромных манжет, подбитых мехом или дорогой тканью. Дочери Генриха 7 изображены на портретах в таких плптьях. На картине неизвестного художника Елизавета в возрасте двенадцати лет одета в красное с золотом платье. Украшенное золотом и жемчугом.

    С середины 16в. Англия и Франция заимствовали детали одежды из разнообразных источников, тогда как итальянская, швейцарская и мода протестантскойГермании сохраняли отчасти национальный характер. В западной части Европы основным эталоном моды была Испания: испанский стиль господствовал как в одежде, так и в этикете. Длинные осиные талииЮ высокие воротники, пышные бёдра и общая жесткость, обычно считающиеся присущими елизаветинской эпохе, более правильно было бы называть испанскими, что и сделали немецкие историки.

     Лиф и юбка стали отдельными предметами одежды в середине 16в., и с этого врермени удобнее рассматривать их по отдельности. Плотно облегающий гладкий лиф удлинился спереди глубоким мысом, опустившись на живот к 1590-м годам. Для достижения этого использовалась специальнная нижняя одежда, известная как шнуровка или корсет, которая делалась из двух слоёв полотна; им придавалась жесткость с помощью клейстера, они простёгивались вместе и формировались по талии с обеих сторон. Позже в корсет стали вставлять планшетку: тонкую пластинку из дерева, рога, китового уса или металла конусообразной формы вставляли между слоями полотна в передней чати, в бока и спину также добавляли китовый ус. Эти корсеты застёгивались сзади или спереди и покрывались корсажем, когда вошли в моду платья, открытые спереди.

     Низкие округлые декольте просуществовали некоторое время, но оничасто заполнялись контрастными вставками, покрывавшими тело от груди до шеи и обычно сочетавшимися со съёмными рукавами. Появлялось всё больше закрытых лифов.Обнажать грудь вновь стало модно в конце 1570-х; В Англии это считалось признаком девичества, и эта мода очень нравилась королеве Елизавете 1 в её последние годы. Узкая талия и длинный мыс лифа подчёркивались в 1590-х с помощью корсажа или вставки: украшенной V- образной полоски, часто сочетавшейся с нижней юбкой, которая спускалась от низкого декольте до мыса на талии.

     Рукава были различными: после 1560 г. редким стали рукава колоколом с отворачивающимися манжетами и широким нижним рукавом, его сменил прилегающий рукав, закрытый на запястье, верхняя часть руки покрывалась буфом, часто состоящим из полос, как мужские короткие штаны или валиком. В последней четверти 16 в. модницы любили широкие рукава, подбитые , как у мужчин. Оба типа рукавов часто снабжались верхними рукавами рахличной формы, свисавшими до уровня талии или до пят, частично надетыми или свободно висящими позади плеча, или пристёгнутыми брошками к предплечью.

     Во второй половине 15в. в Испании была изобретена конструкция, получившая название «юбка с фиджами», служащая для поддержки других юбок. Обручи из тростника, дерева, проволоки или китового уса, увели -чивающиеся от бёдер к низу, вшивались в нижнюю юбку, приобретавшую форму колокола. Такой фасон был принят в Англии и Франции в начале 16в. и назван «испанскими фиджами»; он просуществовал в этих странах до середины века. Однако, судя по портретам того времени, там использовалась дополнительная подбивеа для придания бёдрам большей округлости, которая постепенно превратилась в подбитый валик, так называемый «бочонок», привязанный вокруг талии для расширения юбки на бёдрах. Он вытеснил испанскую юбку с фиджами.

     К 1580 г. большой валик стал считаться обременительным, и вернулись тростник или китовый ус, вшитый в нижнюю юбку, теперь это была колесообразная конструкция на уровне талии, поддерживающая юбку горизонтально, после чего она свободно падала до пят. Длинный мыс корсета лифа спереди заставлял эту конструкцию слегка задираться вверх сзади. Такое колесо и подобные ему конструкции, но вытянутые по бокам и более плоские спереди, известные как « французские фижмы», оставались в моде приблизительно до 1620г.

     Эти огромные юбки могли быть сделаны из одной ткани или открытыми спереди для показа нижней юбки или вставки, закреплённой на жесткой нижней юбке. Эффект колесной конструкции и французских фижм ещё более усилился в 1590-х, благодаря выступающей оборке (баске) из материала, сочетающегося с юбкой, расположенной расходящимися от талии складками на расширенных бёдрах или ободе колеса. Большинство юбок были длиной до пят и имели шлейфы для торжественных церемоний; позже, приблизительно в 1610г., появились юбки длинной до щиколотки, но на следующее десятилетие они исчезли.

     Головные уборы, как и одежда, имели национальные особенности. Итальянцы на приняли окутывающих голову уборов, популярных в северных странах, и в 15-16 вв. Обычно оставляли волосы открытыми, часто укладывая их в сложные причёски или заплетая в косы, скорее украшенные, чем покрытые шелковыми шапочками и чепцами или лентами и драгоценными украшениями. Особенно характерными для итальянской моды был, однако, большой круглый головной уборв виде тюрбана с оборками, сеточками и узлами,который носили на затылочной части головы, чтобы показать разделенные по центру волосы спереди.

     Немцы драпировали сложные конструкции из жесткого белого полотна, а позже носили большие шляпы, украшенные множеством плюмажей красного, алого , оранжевого, желтого, белого и черного цветов на покрытых драгоценностями чепцах.

     Англичане предпочитали головные уборы архитектурного стиля, хотя девушки носили распущенные волосы. Чепцы «геннин» просуществовали до конца 15в., став башнеподобными во Франции и маленькими, напоминающими фрески. В Англии, где их носили далеко на затылке, с проволочным каркасом, поддерживающим кисейную выаль, - продолжение головного убоар «бабочка». Складки бархата или кисеи, помещенные над передней частью башнеподобного и похожего на бабочку головного убора, предвещали форму английского чепца, известного как «фронтон», или «собачья конура»(1500-1543), с проволочным каркасом, образующим стркльчатую арку надо лбом. В ранних моделях складки спадали на плечи; передние части, разрезанные снизу в верх и имевшие большую длину, назывались клапанами или отворотами. Чепец водружался на нижнюю шапочку, но волосы спереди оставались на виду и причёсывались гладко с пробором посредине приблизительно до 1525г., когда их стали скрывать под шелковыми складками.

     В то же время задняя драпировка была заменена двумя длинными свисающиим клапанами, которые иногда подкалывали вверх; передние отвороты были укорочены и тоже часто подворачивались вверх, а по контуру форма чепца украшалась золотом и драгоценными камнями.

     Французский чепец броил вызов английскому чепцу и вытеснил его. Он оставался в моде с 1521 по 1590 г., поскольку был значительно более удобоноимым. Это был небольшой капор на жестком караксе, который носили на темени, бока загибались вперёд, чтобы закрыть уши; внутренний край обычно отделывался рюшем, за которым следовала декоративная кайма ювелирной работы, называвшаяся нижней диадемой. Отсюда на шею сзади опускалась накидка с симметричными сборками или жестким клапаном, которые можно было отворачивать и носить прилегающим к тулье, прямой край выступал надо лбом. Такой головной убор получил название «бонгрейс».

     Английский вариант французского чепца над головой был плоским, а у висков расширялся и заворачивался внутрь, чтобы закрыть уши. Домашние шапочки , подобные чепцам, можно было видеть на рисунках Хольбейна, датированных 1527г. Иногда их носили под шляпой и делали из меха, похожего на горностаевый.

     С 1560-х ив северных странах возникло стремление открывать волосы, даже вне помещений: волосы теперь носили не на прямой пробор. А зачёсывались со лба назад в причёску, которая становилась все выше, она венчалась небольшим чепцом(сеткой) или шапочкой, удерживающей волосы сзсди. Использовались подбивка и фальшивые волосы, а с 1570-х годов волосы украшались драгоценностями или жемчугом. Одновременно с модойна открытие волосы ( к ужасу моралистов того времени) женщины стали носить шляпы и шапки в мужском стиле, особенно на охоте и впутешествиях. Женщины низших, средних и рабочих сословий, а также сельские жительницы носили простые полотняные шапочки, а также чепцы, и продолжали делать это до 19 в.

     Женская обувь, которую часто шили из дорогой парчи и украшали драгоценностями, напоминала мужскую. Верхние башмаки для защиты дорогой обуви от грязи на толстой робковой подошве были в моде приблизительно с 1575 по 1600 г. Ещё один тип верхних башмаков на «венецианском каблуке» был моден в южной Европе, особенно в Венеции, хотя такая обувь должна бвла быть известной в Англии со времён Шекспира, поскольку о упоминает их в «Гамлете».

     Со второй половины 16 в. чулки(до того называвшиеся нижние носки), должно быть, вязались. Королева Елизавета в 1562 г. получила в подарок черные вязанные шелковые чулки, которые «так пришлись ей по вкусу, что с тех пор она не носила других». Шелк для покрытия ног использовался, видимо, и раньше (но скорее его ткали, а не вязали), поскольку в описи гардероба Генриха 8 , составленное после его смерти, упомянуты «одна пара коротких тканных чулок из чёрного шелка и золотой нити, одна пара чулок из темно-красного шелка с золотой нитью и т.д.» Машинная вязка на чулочной раме была изображена в 1589г.

      Для защиты от непогоды женщины носили плащи, обычно имевшие капюшоны, в течение всего рассматриваемого периода. Небольшие жесткие накидки-плащи, которые любили фламандцы в середине 16в., носили как в помещении, так и вне его, так же как и свободные мантии на меховой подкладке. Короткие свободные куртки, выкроенные подобно этим свободным мантиям, отделанные мехом и бархатными полосами, вошли в маду в конце 16в. Их носили для дополнительной защиты от холода.

                                                

Дети

     Младенцев продолжали свивать, а детскую одежду шили подобно взрослой, хотя совсем маленьким разрешали играть в их детскихрубашках. Маленьких девочек и мальчиков одевали одинаково: в длинные юбки и чепчики или капоры. В возрасте трёх-четырёх лет одежда мальчиков становилась более мужской; девочки носили капоры до девяти лет.

Аксессуары и Драгоценности

     Мужчины гражданского сословия, как правило ,носили кинжал, а до начала 16в. еще и шпагу, на поясе (кушаке) или ремне. Кушак вначале носили диагонально по бедрам, прикреплялся к нему кошель с ремешком, через который можно было просунуть кинжал, который мог также прикрепляться непосредственно к поясу или кушаку. К 1510г., с введением в обиход парадной шпаги, которую носили в основном горожане, принадлежавшие к высшему сословию, пояс для шпаги подвешивался наискось и часто соединялся с горизонтальным кушаком, кинжал носили, как и прежде, висящим на цепи или шнуре с кистями. К середине 16в. кушак следовал лини талии на дуплете и должен был кроиться по криаой; шпагу носили на боковом крепеже, тщательно отрегулированном так, чтобы она висела на наружной высоте и под нужным углом, кинжал должен был крепиться к кушаку сзади под углом.

     Во второй половине 16в. мужчины носили с собой прогулочный стек из полированного дерева или лёгкую трость с декоративной ручкоё. Которые оствались элегантным аксессуаром мужского костюма до начала 20 в. Часы, вошедшие в периодв 16в., считались очень ценной вещью. В Англии елизаветинских времён носить часы считалось верхом элегантности.

     Многие аксессуары были общими для мужчин и для женщин. Перчатки, которые носили на руках или засовывали за пояс или кушак, сшитые из кожи ( оленей, лайки, замши), атлас, бархата, вязанные из шелка или шерсти разных цветов, были надушены и изыскано вышиты или украшены и отделанны бахромой, некоторые имели разрезы, чтобы были видны кольца на пальцах.Кошельки в виде маленьких мягких сумочек часто засовывли за кушак(одежда была без корманов). Носовые платки,были дорогостоящими изделиями из тонкого полотна или шелка известными столь многим, что Эразм настаивал для использования их для гигиенических целей.; многие носили платки на показ, они были вышиты или отделанны бахромой или кистями по углам. Платки часто использовали в качестве подарка.

     Маски носили приблизительно с середины 16в. Маска-«забрало», покрывающая всё лицо для сохранения инкогнито или для защиты клжи от непогоды при верховой езде, была более распространена среди женщин, чем мужчин, приимущественно в Англии и Франции. В середине 16в. в моде была полумаска, скрывавшаяверхнюю часть лица.

     Веера и флаконы для духов носили щёголи обоих полов. Веера, которые в середине 16в. использовались повсеместно, были жесткими, сделанными из перьев, шелка или соломки, прикрепленных к украшенной ручке. Флаконы, которыеносили  на поясе это небольшие ёмкости ювелирной работы; круглые, плоские или сферической формы, наполненые духами или пахучими травами, которые считались защитойпротив инфекции и помогали бороться с неприятными запахами. Количество драгоценностей, которые носили в этот период представители обоего пола, постоянно росло: цепи, серьги, броши, металлические застёжки, ордена и кольца. Драгоценностями украшали женские причёски и края головных уборов, шляпные ленты, рукоятки шпаг и кинжалов, ручки вееров и зеркал, пояса и пуговицы. Вся одежда была обильно усыпана драгоценностями.

                                                   

Ткани и Цвет  

     В эпоху возрождения продолжали использоваться все материалы, известные в готический период, но повысиллось их качество, Англия, ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире, на востоке и на западе страны. Английское тонкое шелковистое сукно и более грубое шерстяное сукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе. Узорчатые шерстяные ткани и полотно импортировались также из Голландии. Большая часть шелковистых тканей по-прежнему производилась в ИталииЮ а также некоторые недорогие виды шерстяных тканей и тафта (путешественникам советовали носить дуплеты с подкладкой из тафты для отпугивания блох).Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные и полотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебряной тесьмой и блёстками или ажурным рисунком, состоящим из небольших дырочек или коротких разрезов( на ткани или уже на готовой одежде), расположенных в виде узора, сквозь который просвечивалась подкладка другого цвета. Узорчатые шелка включали дамаск с узорами одного цвета; одно- и двухцветную парчу, часто вышитую золотом; и узорчатый бархат, производство которого в 15-16 в в. достигло совершенства, непревзойдённого до сих пор; узор, часто на золотом фоне, находился под роскошнымшелковым ворсом, вытканным в два или три уровня с группами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат был характерным для роскоши эпохи Вохрождения, когда любили выставлять напоказ своё богатство.

     Англичане славились своими вышивками с 10 в., особенно обильными в церковном убранстве и облачении до эпохи Реформации, после чего она чащеиспользовалась в одежде.

     Искусство вышивальщиц тюдоровской эпохи, основывавшееся на многолетних традициях, можно увидеть на тщательно прорисованных деталях портретов того времени и сохранившихся текстильных изделиях.

     Цвета были выразительными, чаще тёмными. С начала преиода преобладали красная, тёмно-синяя, тёмно-красная и золотая парча, а также чёрная, и оставались модными в течение всей эпохи, но приблизительно во второй половине 16 в. к ним присоединились более яркие цвета: алый, желтый, оранжевый, огненно-красный, ярко-зелёный и небесно-голубой.

   Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и рисунках Брейгеля 1550-1560-х годов замечены отличия одежды от изображенной художниками 15в. Хотя крестьяне Брейгеля фламандцы, их одежду можно считать универсальной, по крайней мере, для большинства северных стран. Мужчины в дополнение к чулкам с гульфиком носят «слопсы» или широкие бриджи и джеркин с баской в складку. Женские юбки были широкими и собранными у талии, иногда с фартуками; лифы на пуговицах или на шнуровке поверх сорочки или нижней одежды; головы покрывают платком; иногда женщины носили мужские сапоги. Шляпы с высокой или низкой тульей, с широкими или узкими полями, из соломы или фетра часто носили поверх чепцов; как мужчины, так и женщины были увешаны разнообразными кошельками, сумочками, ножами или орудиями труда.                                      

Заключение

Этот период относится к 1420-1490 гг. В это время, вопреки воздействию различных направлений моды, Италия сумела сохранить свой вкус в покрое одежды и сочетании красок. Она стала страной, повлиявшей на целую эпоху моды Раннего Возрождения. С усовершенствованием техники возросло потребление дорогих тканей.

С начала XV века итальянские мануфактуры начинают вырабатывать парчу, узорчатый шелк, бархат, украшенный цветами, атлас и другие не менее великолепные дорогие ткани.

         Но при всем этом многообразии цветов и тканей, узоров и красок итальянцы придают своей одежде простую гармоничную форму, исходящую из естественной грации. Все броское и вызывающее было отвергнуто.

         Итальянская женщина эпохи Раннего Возрождения выглядит упрощенно-грациозно. Поверх простого нижнего платья, называемого «gamurra» или «cotta» с длинными рукавами, надевалась более элегантная, высоко подпоясанная, обычно светлая и украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. Она называлась «cioppa».

         Основным головным убором была так называемая «sella», что переводится как «седло» с двумя верхушками. Она стала одной из разновидностей французско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или другой дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покрывалом. Нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или маленькие овальные шапочки на затылке, перевитые лентами и называемые «berretta».

         Любимым украшением женщины была гирлянда – широкий венок из цветов. Особенно сильное впечатление производил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей.

        В эпоху Раннего Возрождения Италия получает особый статус в одежде и моде. Этому благоприятствовало нахождение на территории Италии большого количество замкнутых городов-государств, в чьих стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, из которых Италия в целом брала лишь лучшее.

        Начавшись на 50 лет раньше эпохи Раннего Возрождения в Италии, в развитии мировой моды складывается еще одно новое направление, которое возникает в результате перегруппировки господствующих сословий.

Высокое Возрождение относится к периоду с 1500 по 1550. Это время тяжелых и мягких тканей, широких ниспадающих рукавов и величественных шлейфов. С самого начала XVI века в Италии вырабатывается абсолютно новый красоты. Все новые элементы - вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах – все это придавало женщинам достойный и значительный вид.

         Главная тенденция моды этого периода - стремление к массивности и шелестящей полноте, но с сосредоточенностью на многочастности покроя и отдельных мелких мотивах. Высвобождение горизонтальной линии, упор на все «свисающее и волочащееся» делают движения медлительными и спокойными. Легкие ткани уступили место более тяжелым - с глубокими, мощными складками.

         Мода Высокого Возрождения создает впечатление, что из стройной, хрупкой девушки конца XV столетия, как из бутона, расцвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. Именно в этот период появляется новое слово «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Исчезают все мелкие детали одежды, отделки и аксессуары, мелкие складки и плиссировка, остроконечные формы головных уборов и обуви. В эпоху моды Высокого Возрождения платье знатной итальянской женщины выглядит следующим образом. Оно отчетливо разделено на юбку и лиф. Юбка, собранная вверху в плотные складки, пришивалась изнутри к короткому лифу, обрезанному по прямой. Этот лиф, большей частью застегивающийся спереди, имел широкий четырехугольный вырез, который доходил до плечевых швов. Кроме того, лиф мог быть прикрыт собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой или совершенно открыт.

         На плечах к лифу прикреплялись широкие вздутые рукава, которые чаще всего были съемными. Они позволяли видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На непокрытые гладко расчесанные женщина надевала широкий берет, украшенный жемчугом или медалями. Помимо этого берета, носили еще сетку в виде чепца, сплетенную из золотых нитей и удерживающую волосы на затылке. Что касается женских причесок, то все трепещущее и пышное уступило место стянутому и плотному. Теперь волосы удерживаются сплошной массой.

         Женский туалет довершают новомодный носовой платок, так называемый «fazoletto», «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Украшения становятся более массивными и тяжелыми.

         В период Высокого Возрождения на покрой и форму этой величественной одежды, на рисунок складок и гармонию красок решающим образом влияли даже не портные, а художники.

         Достойной, массивной и полной моде Высокого Возрождения предшествовало Возрождение Раннее и XV век, делающий акцент на гибкость и подвижность.

Вывод

      XV—XVI вв. Эпоха Возрождения. Италия (Венеция и Флоренция) становится законодателем мод среди европейских стран. Созданы новые каноны красоты, которые действительны до сих пор: высокий рост, широкие плечи, тонкая талия, статная фигура, красные губы, прически, волосы, окрашенные в нужный цвет. Женская одежда разделилась на длинную юбку и облегающий лиф со шнуровкой повальным или прямоугольным декольте. Обувь делается на деревянной подставке (цокколи), доходящей до 50 см. .Во Франции, Испании, Англии, Германии мода имеет свои особенности. В Испании модным становится костюм, основанный на каркасе и корсете. В моде ткани—бархат, парча, тяжелые шелка. Происходит сближение форм костюма. В создании и распространении моды участвовали известные художники, выписывающие на заказанных картинах одежду до мельчайших подробностей.

      Мода осознается обществом как мотор непрерывного круговорота вкуса. «Изменение моды – это подать, налагаемая индустрией бедных на тщеславие богатых», – заметил Николя де Шамфор. Можно ли говорить, что хотя бы к концу XVIII века слово «мода» приобрело то значение, которое оно имеет теперь? Нет! Настоящей моды не бывает без«от кутюр» и «прет-а-порте». Лишь в 1820-х годах, причем в Англии раньше, чем во Франции, возникает пошивочная промышленность. В качестве ответа на полную стандартизацию одежды появляется профессия «кутюрье» как художника, а не ремесленника. Лишь в XIX веке портной перехватывает инициативу у заказчика. Осенью 1857 года английский портной Чарльз-Фредерик Уорт открывает в Париже, в доме №7 по Рю де ла Пэ, первый в истории одежный салон, в котором сочетаются черты ателье, магазина и своеобразного театра. Именно ему принадлежит гениальная идея о том, что новые образцы платья должны демонстрироваться привлекательными барышнями.