Текст справки экскурсовода для туристов на Кавказские Минеральные Воды

Сдавался/использовался	Май/2008г., Пятигорск
Примечание	от приславшего: Это - и справка по истории, и образец текста экскурсии, сервиса и туризма, и по психологии общения можно использовать
	Загрузить архив:
	Файл: ref-27717.zip (47kb [zip], Скачиваний: 50) скачать

Вступительная беседа

Добрый день, уважаемые туристы!

Сегодня мы отправляемся на экскурсию в окрестности Кисловодска, к Медовым водопадам, находящимся в ущелье реки Аликоновки – одного из притоков Подкумка. Расстояние по маршруту 70 километров в один конец, продолжительность экскурсии 4 часа. Наш маршрут начинается из города Пятигорска, проходит через город Ессентуки, по окраине города Кисловодска, мимо горы Кольцо, через посёлок Красный курган к Медовым водопадам. Возможно, вы уже бывали в этом ущелье, но в другом месте, у Замка Коварства и Любви, на другой нашей экскурсии. Медовые водопады расположены на 8 км выше скалы «Замок» по течению Аликоновки, среди гор Скалистого хребта.

Автобус нам сегодня предоставила автобаза «Турист», водителя нашего зовут Василий Иванович, а я сегодня – ваш экскурсовод, меня зовут Иван Васильевич.

Хотя маршрут и ближний, всё равно необходимо соблюдать правила техники безопасности. Правила достаточно простые. Во время движения автобуса по салону, пожалуйста, не ходите. На дороге много крутых поворотов, возможны резкие торможения, и хождение по салону может привести к неприятным последствиям. Кроме того, хождение пассажиров по салону отвлекает внимание водителя, а в его руках наша с вами жизнь и безопасность.

На пешеходном участке маршрута идём все вместе, за экскурсоводом, не отстаём и не уходим вперёд. Нельзя бегать и бросать камни – это может привести к большим неприятностям. Взрослые, пожалуйста, детей держите за руку.

Проездом: по г. Пятигорску.

Справка о Пятигорске, об объектах оп маршруту.

Мы отправляемся на экскурсию из Пятигорска в окрестности города-курорта Кисловодска. Каждый из наших городов имеет своё лицо и свою биографию. По-своему неповторим и красив Пятигорск, город, которому в 2000 году исполнилось 220 лет.

Сейчас мы проезжаем по проспекту Калинина – главной автомобильной артерии города. До 1980 года по этой улице проходила автотрасса Ростов-Баку – главная автомагистраль Северного Кавказа. К 200-летию нашего города была построена объездная дорога вокруг горы Машук и теперь курортный город разгружен от транзитного транспорта. Тогда же была проведена реконструкция проспекта Калинина.

Сейчас мы уже проезжаем район «Белая Ромашка». Застройка его начиналась в конце 1950-х годов, а сейчас здесь проживает около 50 тысяч человек.

Город не имеет административного деления на районы, но есть деление на исторически сложившиеся районы – Центр, Горячеводск, пос. Свободы, Белая Ромашка, Гора Пост, микрорайон Бештау, Скачки, Новопятигорск и т.д.

Слева у нас тургостиница Бештау, справа – универсам. Далее слева – музыкальная школа №1, городская поликлиника, и вот уже наш автобус движется по мосту, соединившему микрорайоны Белая Ромашка и Бештау. По этому же мосту идут трамваи. Трамвайная линия здесь была проложена уже в 1990-х годах несмотря на очень большие проблемы с финансированием.

Итак, наш маршрут пока проходит по Пятигорску. Я надеюсь, что вы уже были на экскурсии по городу, но всё-таки вкратце напомню вам, где мы находимся.

Пятигорск – это старейший курорт на КМВ. Второй по величине город Ставропольского края. Сейчас у нас около 250 тысяч жителей. Основание городу было положено в 1780 году, когда на левом берегу Подкумка, в 4 верстах от горы Машук заложили Константиногорскую крепость – одно из укреплений Азово-Моздокской линии. Солдаты 16-го егерского полка, составлявшие гарнизон крепости и оказались первыми нашими курортниками. Именно они первыми обратили внимание на то, что купание в воде горячих источников на склоне горы Машук способствует скорейшему заживлению ран, облегчает страдания при некоторых заболеваниях. Сюда стали направлять на лечение раненых солдат и офицеров. Начали приезжать специально для лечения из центра России те, кто уже потерял надежду на остальные способы лечения, а ехать за границу по каким-то причинам не мог или не хотел. Слава о новом курорте полетела по стране.

Первые два жилых дома были построены в 1812 году в районе нынешнего Цветника, а уже в 1819 году в поселении Горячие Воды было около 150 домов, построенных семейными и отставными солдатами, а также гражданскими лицами.

В 1830 году поселение было преобразовано в уездный город. Строились ванные здания, питьевые бюветы, здания общественного назначения – город благоустраивался. В конце XIX столетия курорты были связаны с центром железнодорожным сообщением, сюда ещё более увеличился поток отдыхающих, на КМВ стали строиться частные дачи, гостиницы, пансионаты. А в период революций и гражданской войны курорты бездействовали.

В 1920-х годах гостиницы, пансионаты, дачи были национализированы и на их базе созданы первые советские санатории. В 1920^e–1930^eгоды государство выделяет огромные средства на санаторно-курортное строительство. В Пятигорске, как и в других городах-курортах появляются новые санатории, ванные здания. Но наступила Великая Отечественная война. Санатории были превращены в госпитали.

Затем – оккупация, восстановление разрушенного хозяйства. В настоящее время Пятигорск – это курорт с мировым именем. Здесь лечат самые различные заболевания – кожные и нервные, гинекологические и урологические, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. В Пятигорске около 50 источников минеральной воды 5 различных типов.

После Великой Отечественной войны количество отдыхающих на курорте постоянно росло и к 1990 году достигло 250 тысяч. Однако, в силу известных причин, в 1991-1993 годах приезд людей на наши отечественные курорты резко уменьшился. Возрождение наших санаториев началось с 1997 года. Идёт оно очень медленными темпами, но, как говорил первый президент СССР «процесс пошел».

Надо сказать, что в результате перестройки пришли в упадок не только санатории, но и промышленные предприятия. До революции в Пятигорске практически не было промышленных предприятий. В 1920^х-1930^х годах появились различные артели, мастерские. После Великой Отечественной войны здесь возникли и более крупные предприятия, в начале 1960-х годов было принято решение о выносе промышленности из жилых и курортных районов города. Образовались две промышленные зоны.

Сейчас мы проезжаем первую из них – Новопятигорск. Название такое район получил из-за того, что застройка его началась только на рубеже XIX-XX столетий. Справа у нас находится здание прядильно-ткацкой фабрики, выпускающей ковры, ковровые дорожки и паласы машинной работы. Левое крыло этого же здания занимает обувная фабрика.

Далее справа территория Пятигорского аэропорта. Раньше аэропорт связывал наш город с Минводами, Черкесском, Карачаевском, Анапой, Краснодаром, позднее здесь базировался отряд сельскохозяйственной авиации, обслуживавший поля Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

А сейчас уже справа – Пятигорская кондитерская фабрика «Экон». Очень рекомендую попробовать конфеты производства этой фабрики, они у нас пользуются большой популярностью.

Далее справа – Пятигорская маслосырбаза и некоторые более мелкие предприятия. И вот, перед тем как расстаться с промышленной зоной Новопятигорск, также справа мы видим корпуса молочного комбината и хлебокомбината.

Здесь мы покидаем одну промзону и попадаем в следующую. Справа находится колледж, готовящий специалистов-строителей, автомобилистов, секретарей референтов и так далее. А если выражаться проще – это бывшее ПТУ №2. Этот район называется «Скачки». Название такое у района из-за того, что здесь расположен Пятигорский государственный ипподром – второй по величине и значению ипподром в России. Он у нас слева за лесополосой и полотном железной дороги. Над лесополосой зубчатой короной просматривается башенка главной трибуны ипподрома. Ежегодно с мая по октябрь по воскресеньям здесь проводятся конноспортивные соревнования, куда привозят своих лучших питомцев конезаводы юга России. В 1985 году ипподром отметил своё столетие.

Далее у нас слева – хлебоприёмное предприятие, а справа – мебельная фабрика фирмы «Бештау».

Теперь уже слева вы видите складские и торговые территории различных коммерческих фирм, а справа – крупнейшее промышленное предприятие города – завод «Пятигорсксельмаш». Он выпускает промышленные и бытовые инкубаторы, клеточные батареи для выращивания молодняка птицы и другое оборудование для птицефабрик и других хозяйств, занимающихся птицеводством, как промышленным, так и племенным.

Как и все другие промышленные предприятия, завод в начале 1990-х годов практически полностью остановился, но сейчас понемногу начинает оживать.

Далее справа – Пятигорский птицекомбинат, поставляющий в торговую сеть города и санатории немалое количество диетического куриного мяса и составляющий заметную конкуренцию знаменитым «ножкам Буша».

А слева – товарная станция «Пятигорск», наш грузовой двор.

Далее по левой стороне – более мелкие промышленные и строительные предприятия города Пятигорска и Предгорного района. Это уже юго-западная окраина города и здесь мы с городом расстаёмся. Дальше несколько минут мы будем ехать по территории Предгорного района.

Предгорный район был образован в 1959 году для снабжения городов-курортов продукцией сельского хозяйства. Со своей главной задачей район справлялся и справляется неплохо. На территории его сосредоточена наибольшая не только на Ставрополье,но и на всём Северном Кавказе концентрация производства яиц и мяса птицы. Из 14 птицефабрик Ставропольского края 7 размещаются в предгорном районе. У нас здесь достаточно мягкий климат, осадков выпадает 600-700 мм в год, почвы – богатейшие чернозёмы. Всё это позволяет выращивать значительные урожаи овощей, фруктов, картофеля, зерновых культур.

Административный центр Предгорного района находится в станице Ессентукской, на правом берегу реки Подкумок, напротив города-курорта Ессентуки. И мы с вами уже находимся на окраине этого города, впереди, справа от дороги вы видите въездной знак, сообщающий нам об этом.

Район, по которому мы сейчас едем, называется «Золотушка». Здесь протекает небольшая речушка, имевшая лет двести назад название «Золта», в переводе на русский – «вербная», ну а в русском произношении название было постепенно искажено и превратилось в «Золотушку». Это новый жилой район города, построенный в 1960^х–1970^х годах.

Поскольку наш маршрут проходит через город-курорт Ессентуки, то я вам о нём немного расскажу. Итак, город Ессентуки – это бальнеологический курорт, то-есть основной лечебный фактор здесь – минеральная вода. Как курорт, город Ессентуки начал развиваться значительно позднее Пятигорска, Кисловодска и Железноводска.

В 1798 году на берегу речки Бугунты, неподалёку от её впадения в Подкумок, был построен Бугунтинский редут, а рядом с ним два поста – Ессентукский и Пикет. По Ессентукскому посту получила название казачья станица, основанная в 1925 году.

В 1810 году здесь проездом останавливался московский врач Ф.П. Гааз по дороге из Константиногорской крепости, как тогда назывался нынешний Пятигорск, к Кислому источнику. Казаки, нёсшие здесь службу, рассказали ему, что лошади с удовольствием пьют воду из одного родника поблизости, но вода эта какая-то солёная, невкусная.

Гааз заинтересовался этим родником, осмотрел его, но решил, что у Константиногорской крепости вода такая же. Источник, который казаки назвали «лошадиным», имел малую мощность, и Гааз оставил его без внимания. В 1823 году сюда, на КМВ прибыл профессор петербургской медико-хирургической академии Александр Петрович Нелюбин. Он уже стал основательно изучать источники. Для дальнейшей простоты он все источники пронумеровал. Их здесь оказалось 23 источника двух типов – с соляно-щелочной и серно-щелочной водой.

Первая купальня на две деревянные ванны была построена в 1839 году. Купались в соляно-щелочной воде, а серно-щелочную воду пили. Но уже с 1840 года воду соляно-щелочных источников №4 и №17 стали назначать для питья. В 1858 году построено первое каменное ванное здание. А в 1870-х годах началось строительство частных гостиниц и пансионатов.

После постройки железной дороги дачи, гостиницы, пансионаты стали расти, как грибы. С пуском ГЭС «Белый Уголь» появилось электрическое освещение. В начале XX века за счёт государства строятся ванные здания, гостиницы, крупнейшая в Европе грязелечебница. В период революций 1917 года и гражданской войны курорт практически не функционировал.

В 1922 году в Ессентуках обособился курортный городок с территорией 20 гектаров и 106 зданиями. В 1930-х годах расширялся санаторный фонд города-курорта. Ежегодно увеличивались государственные ассигнования на эти цели. Проводились разведочные работы по изучению гидроминеральных ресурсов и поиск новых месторождений минеральной воды.

С началом войны Ессентуки, как и другие города-курорты, становится госпитальной базой. Оккупация нанесла очень большой ущерб курорту, но уже в 1948 году пропускная способность Ессентуков превысила довоенную.

Сейчас в городе около трёх десятков санаториев. На курорте могут лечиться 250-260 тысяч человек ежегодно. Специализация курорта Ессентуки – лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта и болезней обмена.

Проездом: окраина Ессентуков, пос. Белый Уголь.

Подтема: ГЭС «Белый уголь», её судьба, электрификация КМВ, река Подкумок

Ессентуки – единственный из городов-курортов КМВ, находящийся в степи, на ровном месте, и, в то же время, он расположен на выходе Подкумка из гор Большого Кавказа на равнину.

Река Подкумок – важнейшая водная артерия курортов КМВ. Вдоль течения этой реки расположены города Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. Подкумок нельзя отнести к великим рекам – длина его 148 км, площадь бассейна 2200 км². Начало берёт на склонах горного массива Кум-Баши в Скалистом хребте, пересекает Пастбищный хребет и на равнине впадает в реку Куму у города Георгиевска. Из-за этого, кстати, он и получил своё название. Кума тоже не относится к великим рекам, хотя это третья по величине река Северного Кавказа. Ледников в бассейне Подкумка нет, питание его складывается из родниковых вод и атмосферных осадков.

В 1903 году на Подкумке, здесь, у города Ессентуки, была построена первая в России государственная гидроэлектростанция «Белый Уголь». Назвали её так из-за того, что в начале XX века в России энергию падающей воды называли «белым углём». Пуск её в эксплуатацию позволил электрифицировать города-курорты КМВ. В газетах писали, что электричество передаётся здесь по проводам на огромное расстояние – 18 км. По тем временам это действительно было очень большое расстояние.

На базе этой гидроэлектростанции в том же 1903 г. в Пятигорске пущен электрический трамвай. А в 1913 году там же в Пятигорске была осуществлена параллельная работа двух электростанций различного типа – тепловой и гидравлической – на единую систему потребителей, что, в общем-то, явилось прообразом нынешних гигантских энергетических систем.

Гидроэлектростанция «Белый Уголь» была остановлена в 1960-х годах, в тот период, когда у нас строились гиганты гидроэнергетики. А сейчас она опять трудится, выдаёт всё те же 700 киловатт, что и 100 лет назад.

Проездом: по ущелью Подкумка.

Справки: Пастбищный хребет, автотрасса и железная дорога Минеральные Воды-Кисловодск.

Объекты показа: горы Пастбищного хребта, автотрасса, железная дорога.

Сейчас мы проезжаем по ущелью, прорезанному Подкумком в горах Пастбищного хребта. Это ущелье делит Пастбищный хребет на Боргустанский и Джинальский. Справа вплотную к дороге подступают горы Боргустанского хребта, а слева, за Подкумком, мы видим отроги Джинальского хребта. Сложены они песчаниками и меловыми отложениями Юрского периода. Высота Пастбищного хребта – 1400-1600 м над уровнем моря; высшая точка в районе Кисловодска – гора Большой Джинал – 1541 м н.у.м.

Пастбищный хребет представляет собой типичную куэсту, т.е. горную гряду, у которой один склон, в данном случае – северный, пологий, а другой, южный – крутой, обрывистый. Склоны Пастбищного хребта в основном безлесны, отсюда и его название. Название Джинал переводится на русский по-разному. Большинство исследователей склоняется к тому, что название это переводится таким образом: «джин» - «злой дух», «ал» - «жильё»: «Жилище злых духов». «Борустан» тоже переводится по-разному. Один из переводов такой: «Гора Боргу», где «Боргу» - имя князя, упоминаемого в некоторых местных легендах.

Слева от нас проходит железная дорога Минводы – Кисловодск. На протяжении XIX столетия постепенно растёт посещаемость КМВ. В 1875 году начала работу железная дорога Ростов-Владикавказ. Ближайшей к нашим курортам остановкой был разъезд Султановский – нынешний город Минеральные Воды. Во много раз сократилось время, необходимое, чтобы добраться сюда из центра России. От разъезда Султановского к городам-курортам была проложена шоссейная дорога, по которой налажено регулярное движение конных экипажей.

Железнодорожная ветка Минводы-Кисловодск строилась в начале 1890-х годов. Строилась она по проекту и под руководством талантливого инженера-путейца Ивана Дмитриевича Иноземцева. По его же проекту были построены здания железнодорожных вокзалов на этой линии. В целом они составляли единый комплекс, который впоследствии по целому ряду причин оказался разрушенным. Деревянные здания со временем обветшали, некоторые были разрушены во время Великой Отечественной войны. Здание вокзала в Пятигорске было полностью реконструировано в стиле 1960-х годов. После смерти Д.И. Иноземцева станция Каррас, рядом с которой он жил в последние годы в 1913 году в память о нём была переименована в станцию Иноземцево.

Железная дорога соединила развивающиеся курорты с центром России, что значительно увеличило приток отдыхающих на Кавказские Минеральные воды. А в 1936 году с пуском Баксанской ГЭС эта железнодорожная ветка была электрифицирована.

Сейчас слева вы видите одну из станций железной дороги, получившую название по реке – Подкумок. И уже по станции получил название посёлок, возникший рядом с ней.

Слева вы видите, в горы Джинальского хребта уходит ущелье безымянного ручья – правого притока Подкумка. По этому ручью идёт тропинка в один из живописнейших уголков Кавминвод – в Долину Очарования. Название её говорит само за себя.

Автотрасса, по которой мы сейчас проезжаем, соединила аэропорт Минеральные Воды с Кисловодском, минуя города Пятигорск и Ессентуки. Проектировалась она в конце 1960-х – начале 70-х годов и уже в 1970-х было активно развёрнуто её строительство. Расстояние между аэропортом и Кисловодском стало на 12 км короче, города Пятигорск и Ессентуки освободились от транзитного транспорта. От Минеральных Вод дорога идёт по степной равнине, среди гор-лакколитов и далее пересекает Пастбищный хребет по ущелью Подкумка.

Мы с вами уже приближаемся к Кисловодску, и сейчас впереди слева у дороги вы видите въездной знак, напоминающий о том, что перед нами – город солнца и нарзана.

Наша фирма проводит экскурсии в Кисловодск, на которых вы познакомитесь с этим курортом поближе, а я скажу о нём лишь несколько слов.

Проездом: по окраине Кисловодска.

Объекты показа: северная окраина Кисловодска.

Справки: о городе-курорте.

В 1803 году было построено укрепление у Кислого ключа на левом берегу реки Ольховки. В 1825 году основана станица Кисловодская, а с 1903 года это уже город. Население города в настоящее время насчитывает около 120 тысяч человек.

Курорт имеет пропускную способность до 280 тысяч человек в год, но в 1990-х годах резко сократилось количество отдыхающих. Но с 1997 года наши города-курорты начали оживать. В 1998 году здесь, в Кисловодске поправили своё здоровье уже более 90 тысяч человек. В нынешнем году эти цифры должны быть больше.

Профиль Кисловодского курорта – лечение нервных и сердечно-сосудистых заболеваний. Основные лечебные факторы – климат и минеральная вода – знаменитый кисловодский нарзан.

Город расположен в живописнейшей котловине между Пастбищным и Скалистым хребтами на высоте 810-950 м над уровнем моря, у впадения в Подкумок сразу нескольких притоков – Ольховки, Берёзовки, Белой и Аликоновки. Именно это своеобразное географическое положение курорта и обусловило целебные свойства его климата.

Мы уже приближаемся к нашей первой остановке – к горе Кольцо. Напоминаю: движемся все вместе, во главе с экскурсоводом, никаких восхождений, лазаний по скалам не будет, не забывайте, пожалуйста, о технике безопасности.

Остановка №1: у подножия горы Кольцо.

Объекты показа: гора Кольцо, пещеры.

Подтема: гора Кольцо – памятник природы и истории.

Мы находимся у подножия Боргустанского хребта. На одном из его отрогов вы видите отверстие диаметром более 8 метров, а рядом целую анфиладу пещер различной ширины и глубины, придающих горе оригинальный ажурный вид. Это и есть знаменитая гора Кольцо, издавна своей формой привлекавшая взоры многочисленных путешественников. Вся эта часть долины Подкумок, включая и гору Кольцо, состоит из горных пород Мелового периода. На склонах Боргустанского хребта мы видим пласты красновато-желтых песчаников и белых известняков, изрезанных вертикальными промоинами – следами дождевых вод, размачивающих эти породы. Горизонтальное расположение слоёв песчаников, известняков, отпечатки раковин на них свидетельствуют о том, что когда-то здесь было море. В течение многих миллионов лет эта территория поочерёдно заливалась водами морей Юрского, мелового и Третичного периодов. Земная кора то опускалась, то поднималась. Об этом говорит то, что прибрежные образования – песчаники – лежат ниже известняков, образовавшихся на морских глубинах. Моря бушевали здесь десятки миллионов лет, были населены самой разнообразной фауной – морскими ежами, головоногими моллюсками, возможно, крупными пресмыкающимися – ихтиозаврами. На мелководье – кораллы и водоросли. Отпечатки и окаменелости флоры и фауны этих периодов часто встречаются в окрестностях Кисловодска и Ессентуков. А осенью 1999 г. в Карачаево-Черкессии, на окраине города Усть-Джегута найдено целое кладбище ихтиозавров.

В конце третичного периода образовалась современная суша, Чёрное и Каспийское моря. Тогда же, в результате мощных горообразовательных процессов, возникли Кавказские горы, а вулканические извержения сформировали Эльбрус и Казбек.

Когда под титаническим воздействием подземных сил морское дно поднялось, за работу взялись такие факторы, как солнце, ветер и вода. Это они в течение последующих миллионов лет прорезали долины и ущелья, создавали причудливой формы горные склоны, образовывали в песчаниках пещеры.

В разрушении гор большую роль играют суточные колебания температуры. Скальные породы днём нагреваются под палящими лучами солнца, расширяются. Ночью температура падает, они охлаждаются и сжимаются. Постепенно скалы покрываются сетью мелких трещин. На помощь солнцу приходит вода – она проникает в трещины, растворяет известь, скрепляющую песчинки, подготавливает их к переносу ветром. Затем ветер подхватывает и переносит освобождённые зёрна песка. Вода, замерзая в трещинах, превращаясь в лёд, расширяется и продолжает разрушать горные породы, увеличивая трещины.

Что же касается пещер, находящихся по соседству с горой Кольцо, то их образование связано не только с воздействием воды и ветра, но и самой структурой здешних пород. В этом месте склоны Боргустанского хребта сложены из мелкозернистого песчаника, имеющего строение в виде тонких шарообразно изогнутых пластов, напоминающих скорлупки, вложенные одна в другую. «Скорлупки» мало-помалу, одна за другой, разрушаются, стены пещер шелушатся и осыпаются. Гора Кольцо тоже когда-то была пещерой, но задняя стена постепенно истончилась и, в конце концов, вывалилась, образовалось отверстие. Возможно, с течением времени какую-то из соседних пещер ждёт та же участь.

В древности эти пещеры служили жильём для первобытных людей. Об этом рассказали находки археологов.

Издавна в фантазии народов, населявших эти места, рождались причудливые сказания о прошлом – о горообразовании, о происхождении озёр и минеральных источников, о том, что происходило в окружающем мире, полном загадок и тайн, и не всегда добром к человеку. Прошли века, но старинные легенды по-прежнему очаровывают нас своей сказочностью и поэтичностью. Одну из таких легенд о горе Кольцо я вам сейчас расскажу.

Нарт Араф, живший в старину в Пятигорье, прославился тем, что изгнал из этих мест злых духов.

Однажды ночью Араф проснулся от сильного гула в горах. Встал нарт с постели и пошёл к своему коню, который был наделён человеческой речью. Нарт всегда советовался с ним.

- Что случилось? – спросил Араф. И конь ответил:

- Злые джинны пришли на землю твоего народа.

- Ну что ж, поможем людям освободиться от джиннов, - сказал Араф. Он вернулся в дом, надел боевое снаряжение, взял оружие и вышел.

- Погоди, - говорит конь, - ты одел своё тело в броню, но забыл заковать своё сердце. Если вражеский меч ранит твоё тело, рана заживёт. Но если тоска ранит твоё сердце, ты погибнешь. Оставь дома заботы о садах, посевах, думы о жене и сыне. На пути в соседние земли стоит каменная гора Кольцо. Если хочешь удачи, ты должен проскочить через это кольцо. Но думай только о победе над врагом, отрешись от всего остального, иначе кольцо не пропустит тебя.

Подъехали они к скале, дождались утра. Араф разогнал коня, и тот поднялся в воздух. Нарт зацепился за скалу шлемом. Конь сказал:

- Видно мысли о жене тебя не покидают тебя.

Ещё одну ночь провели они у каменного кольца. И снова конь взвился в воздух как птица, пролетел сквозь кольцо, но задел его хвостом. Промолвил Арафу конь с досадой:

- Знать, крепко ты тоскуешь о сыне.

Снова просидели у горы всю ночь, а утром опять попытались проскосить через кольцо, и опять неудача: от заднего копыта коня оторвалась подкова.

- Видно, твои посевы и сады дороже тебе, чем счастье народа, - говорит конь. – Последний раз скачу с тобой. Если вновь нам не повезёт, вернёмся домой.

Ударил копытом о землю, поднялся высоко в воздух и пролетел сквозь кольцо. Араф ринулся в битву. Джинны не могли устоять против бесстрашного нарта и его коня и гибли один за другим. Араф с победой вернулся домой. А гора Кольцо и сейчас приносит удачу смелым и настойчивым.

Боргустанский хребет – один из хребтов, окружающих Кисловодск. Сейчас мы поднимемся на площадку под горой кольцо и вы оттуда сможете хорошо разглядеть Джинальский и Кабардинский хребты, панораму города и узнаете, какое влияние хребты оказывают на формирование микроклимата Кисловодской котловины.

Остановка №2: на площадке под горой Кольцо.

Объекты показа: панорама Кисловодска, хребты и их вершины.

Подтема: рельеф местности, окружающей Кисловодск, влияние рельефа на микроклимат.

Отсюда открывается великолепный вид на панораму города и на горы, окружающие его. Кисловодск – самый южный город на КМВ. Расположен он на высоте 818-950 м над уровнем моря, и поэтому его по праву можно назвать горным городом. Над южной частью Кисловодска возвышается однообразный Скалистый хребет с рядом плосковершинных гор, достигающих высоты 2000-2500 м. Этот участок Скалистого хребта в окрестностях Кисловодска и далее к юго-востоку носит местное название – Кабардинский хребет.

Южный склон Скалистого хребта очень крутой, местами отвесный, что и определило его название. Северный склон представляет собой слегка наклонённую поверхность, которую мы видим отсюда, носящую название Бермамытское плато. Оно изрезано долинами, оврагами и каньонообразными ущельями, покоторым протекают небольшие речки Аликоновка, Ольховка, Берёзовка, Кабардинка.

С высот Бермамыта рисовали Эльбрус Лермонтов и Ярошенко.

Склоны скалистого хребта покрываются снегом только зимой, а вечные снега и ледники венчают вершины самых высоких хребтов Кавказа – Главного и Бокового, которые также видны с Бермамыта в непосредственной близости. От Кисловодска до заснеженных вершин 60-70 км, но ближе расположенный Скалистый хребет заслоняет их, поэтому отсюда виден лишь Эльбрус, расположенный на Боковом хребте.

Близость снежных гор в летнее время умеряет жару, поэтому воздух в Кисловодске всегда свеж и чист. На севере Бермамытское плато примыкает к Пастбищному хребту. И хотя вершины Пастбищного хребта не превышают 1500 м н.у.м., они оказались надёжным заслоном от холодных ветров и густых туманов. Отсюда мы видим вершины Джинальского хребта Большое Седло и Малое Седло. В районе Малого Седла построен олимпийский спортивный комплекс общества «Трудовые резервы». Эта спортивная база связана с курортным парком канатной дорогой маятникового типа длиной 1700 м (1973 г). Вагончик с 20 пассажирами преодолевает это расстояние за 6 минут. Боргустанский хребет, на склонах которого мы находимся, отдельных вершин не имеет и представляет однообразную возвышенность, круто обрывающуюся на юг.

Таким образом, горы, окружающие Кисловодск, не только украшают ландшафт, но и способствуют формированию микроклимата.

Кисловодск считается одной из лучших горноклиматических станций страны. Уже первые путешественники и курортники, побывавшие здесь, писали о живительном воздухе Кисловодска, который пьянит и возбуждает. Затем появились более серьёзные характеристики, построенные не только на эмоциональном восприятии, но и на научных наблюдениях.

Ф.А. Баталин, крупный исследователь КМВ, в 1861 году, описывая Кисловодск, утверждал: «…климат Кисловодска один из самых приятных и здоровых на Кавказе…»

Живописно расположенный в предгорьях Кавказа, Кисловодск славится лёгким умеренным климатом и большим количеством солнечных дней. Он находится в более благоприятных условиях, чем все остальные курорты КМВ. В среднем в Кисловодске более 300 солнечных дней в году, в то время какв Ессентуках их 177, в Пятигорске 175, в Железноводске – 174. Осенне-зимние месяцы характерны здесь обилием солнца, постоянной температурой, редкими ветрами и низкой влажностью. Это объясняется тем, что горы, окружающие Кисловодск, не допускают проникновение низких облаков и изменяют направление воздушных потоков.

Кисловодск отличается исключительным постоянством атмосферного давления, что благоприятно влияет на лечение. Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 56-70%. Среднегодовое количество осадков около 600 мм, причём большая часть осадком выпадает в мае-июне. Но дожди в этот сезон проходят, как грозы, бурно и кратковременно, обычно во второй половине дня и не мешают отдыху. Среднегодовая температура воздуха +7,9°С. Самые тёплые месяцы – июль и август, когда среднесуточная температура достигает +19ºС, а самая низкая бывает в январе (-4°С). Для лечения важна дневная температура, а она круглый год остаётся положительной.

Ветровой режим в Кисловодске с медицинской точки зрения весьма благоприятен и способствует климатолечению. Горные хребты значительно ослабляют ветровые потоки и превращают их в приятный фен, прохладный летом и тёплый зимой. Таким образом, климат, отличающийся пониженным атмосферным давлением, умеренной температурой, чистым воздухом, большим количеством солнечных дней, служит основанием считать Кисловодск не только бальнеологическим, но и климатическим курортом. Лечат в Кисловодске заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

Наряду с водолечением в Кисловодске используют такие факторы, как солнечные и воздушные ванны, терренкуры, лечебное плавание.

Нынешний Кисловодск – самый большой по пропускной способности курорт на КМВ. В течение года здесь могут лечиться до 280 тысяч человек.

Кисловодск расположен в живописном районе, который относят к предгорьям Кавказа и здесь в разное время побывали многие замечательные люди.

Целый ряд своих произведений посвятил Кавказу М.Ю. Лермонтов, описал он и эти места. Об этом я расскажу вам на следующей остановке.

Остановка №3: в одной из пещер.

Объект показа: четверостишие.

Подтема: Лермонтов на Кавказе.

Мы находимся в самой большой пещере горы Кольцо. На стене вы видите частично сохранившиеся строки четверостишия, посвящённого М.Ю. Лермонтову. Написано оно одним из поклонников его таланта. К сожалению, текст этого четверостишия уже сильно стёрт. Разобрать вы сможете только посвящение, а остальной текст я вам прочитаю.

М. Лермонтову

Вот посетил твой грот священный

Я в силу данного обета.

Я рвусь душой к тебе, бесценный,

Но от тебя мне нет ответа.

1887 (или 1837)16 августа

Тщательными поисками, произведёнными лермонтоведами, удалось выяснить, что надпись сделал приятель Лермонтова, однополчанин по Гродненскому гусарскому полку фон Цейдлер, «русский немец белокурый». Имеются разночтения в датировке надписи. Одни считают, что она сделана в 1837 году, другие склоняются к мнению, что на склоне лет Цейдлер дал обет посетить любимые места Лермонтова и выполнил его в 1887 году.

Среди множества мест, освященных поэтическим гением Лермонтова, особое место занимают города КМВ. На Кавказе трудно найти другой уголок, где бы так тесно переплетались нити личной и творческой биографии Лермонтова. Здесь он жил, творил, черпал вдохновение. Здесь он погиб.

Познакомившись с Кавказом ещё в детстве, Лермонтов остался непревзойдённым певцом его. Ещё ребёнком здесь он наблюдал нравы горцев, их праздники, игры, в которых проявлялись ловкость и мужество; издали любовался панорамой гор и с увлечением слушал рассказы тех, кто побывал в диких ущельях и видел причудливую красоту окрестных скал и шумных водопадов. Но одно из любопытных творений природы Лермонтов увидел сам и навсегда запомнил. Когда многочисленные семейные экипажи, сопровождаемые вооруженными солдатами и казаками, приближались к Кисловодску, внимание всех проезжавших привлекал длинный горный отрог, заканчивающийся огромным отверстием. Это была гора Кольцо. С живым любопытством всматриваясь в неё, десятилетний мальчик, естественно, не мог предполагать, что через 12 лет, в 1837 году, он не раз взберётся туда сам, а затем приведёт к ней и героев своей будущей книги.

Любовь поэта к Кавказу, зародившаяся в детстве, нашла достойное отражение в его стихах. Первые произведения, посвящённые Кавказу, Лермонтов создавал в разные годы, будучи воспитанником университетского пансиона, студентом Московского университета, а затем юнкером в школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге.

Его поэзия сформировалась в 30-е годы XIX столетия, в условиях политической реакции, наступившей после восстания декабристов. В 1837 году за стихи на смерть Пушкина Лермонтов был сослан на Кавказ, под пули горцев.

Лермонтов вновь посетил знакомые места, с детства сохранившиеся в памяти. И в этот раз его пребывание на водах не прошло бесследно. Лермонтов изучал быт и нравы местных жителей и так называемого «водяного общества» - лечившихся здесь петербургских аристократов и армейских офицеров. Наблюдения поэта нашли затем отражение в его произведениях, особенно в «Герое нашего времени». В одной из частей романа – повести «Княжна Мери» - Лермонтов прекрасно описал Кисловодск и его окрестности.

«Верстах в трёх от Кисловодска, - читаем мы в дневнике Печорина, - в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это ворота, образованные природой, они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросаетна мир свой последний пламенный взгляд».

В те времена гора Кольцо пользовалась большой популярностью. Сюда съезжались целые вереницы всадников, чтобы полюбоваться заходящим солнцем. Часто приезжал сюда и великий поэт, поднимался на гору Кольцо, отдыхал в какой-нибудь из пещер. Вот как он описывает одну из таких прогулок в той же повести:

«Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто у нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой надо было проезжать Подкумок вброд…»

В Кисловодске много мест, связанных с пребыванием М.Ю. Лермонтова. Это Лермонтовская площадка, где некогда находилось здание ресторации; дом Реброва, в котором в разные годы останавливались Пушкин и Лермонтов; Лермонтовская скала в ущелье Ольховки – место дуэли Печорина и Грушницкого; а также Кисловодская крепость, остатки которой сохранились до наших дней. Места эти охраняются, чтобы сберечь их для наших детей, внуков и правнуков.

Гора Кольцо – это не только место, связанное с нашим великим поэтом, и интересный памятник природы, но и одна из лучших панорамных точек в окресностях Кисловодска. Отсюда прекрасно видны Эльбрус, вершины Скалистого хребта и селения Карачаево-Черкесской республики.

Теперь желающие могут сфотографироваться на память, но пожалуйста, будьте осторожнее, не оступитесь и не поскользнитесь. Через пять минут я вас жду в автобусе и мы продолжим наш путь.

Проездом: по долине Подкумка за горой Кольцо.

Объекты показа: Пастбищный и Скалистый хребты, дорога Кисловодск-Карачаевск, аэропорт.

Справки: об эрозии горных пород, о Пастбищном и Скалистом хребтах, о караванных дорогах, об аэропорте.

Гора Кольцо – яркий пример воздействия эрозионных процессов на горные породы. Вначале бурные воды Подкумка размывали песчаники, затем перепады температуры и ветер продолжали эту работу. В течение тысячелетий часть горных пород разрушилась и оказалась унесённой ветром и водой, а наиболее прочно спрессованные массивы мы можем видеть. Это гора Кольцо, мимо которой мы только что проехали. Слева от нас вы видите удлинённую возвышенность с горизонтальной плоской вершиной и отвесными склонами – это гора Паровоз, или Клин-Яр; слева впереди хорошо виден Красный Курган, а прямо впереди находится ещё один горный массив, имеющий слегка наклонённую плоскую вершину – Рим-гора. На этом участке нашего маршрута Подкумок разделяет Пастбищный и Скалистый хребты. Справа у нас крутые южные склоны Пастбищного хребта, а слева – более пологие, это уже Скалистый хребет, который значительно выше Пастбищного. Если высота Пастбищного хребта 1300-1600 м н.у.м., то вершины Скалистого хребта достигают 3000-3500 м. Так же, как и Пастбищный, Скалистый хребет представляет собой куэсту, у которой северные склоны – вот мы их видим – пологие, а южные, обращённые к Эльбрусу – крутые, обрывистые. Высота Скалистого хребта в районе Кисловодска достигает 2500-2800 м.

Вперёд по долине, а далее по ущелью Подкумка проходит дорога Кисловодск-Карачаевск, идущая через перевал Кум-Баши, высота которого более 2000 м н.у.м. В настоящее время это асфальтированное автомобильное шоссе, а в древности здесь проходила большая караванная дорога, которая за перевалом Кум-Баши разветвлялась, и далее одни караваны шли к морю через перевал Махар в верховьях Кубани, другие – через нынешнюю Теберду и Клухорский перевал, третьи – через Архыз и далее более лёгкими перевалами Пхия-Санчаро-Доу. Историки пришли к выводу, что здесь проходил один из участков Великого Шёлкового Пути. Так или иначе, но торговые караваны проходили здесь часто и из-за этого долина Подкумка была заселена достаточно густо. На вершинах Клин-Яра и Рим-горы находились укреплённые города, контролировавшие караванный путь, предоставлявшие путешественникам безопасный ночлег. В течение многих столетий здесь жили ремесленники, торговцы, воины, земледельцы и скотоводы. При археологических раскопках найдено огромное количество находок, подтверждающих это.

Слева у дороги вы видите бывшее взлётное поле Кисловодского аэропорта. Раньше здесь был пассажирский аэропорт, небольшие самолёты АН-2 ходили отсюда на Минводы, Карачаевск, Анапу, Сочи. Впоследствии этот аэропорт некоторое время использовался сельскохозяйственной авиацией, а теперь взлётное поле распахано и используется как всякое другое поле для выращивания сельскохозяйственных культур.

Проездом: граница КЧР, пост ГАИ, р. Подкумок.

Объекты показа: стела, пост ГАИ, мост через Подкумок.

Справки: о КЧР.

Впереди, справа у дороги вы видите стелу, установленную на границе бывшей КЧАО. Теперь это Карачаево-Черкесская республика в составе Российской Федерации. Границы её остались прежними, но она уже самостоятельный субъект федерации, не являющийся частью Ставропольского края.

Оставшийся участок нашего маршрута пройдёт по территории Малокарачаевского района республики. Население республики составляет около 440 тысяч человек, очень разнообразно по национальному составу. Примерно 150 тысяч русских, 170 тысяч карачаевцев, 45 тыс. черкесов, 35 тыс. абазин, 12.5 тыс. ногайцев, остальное население в меньших количествах осетины, греки и представители других национальностей.

Площадь Карачаево-Черкесии 14 тыс. км². Для сравнения скажу, что площадь Ставропольского края 66 тыс. км², а Кабардино-Балкарии 12 тыс. км². Граничит на севере со Ставропольским краем, на востоке с Кабардино-Балкарией, на западе с Адыгейской республикой, а на юге проходит государственная граница России с Грузией.

Здесь мы расстались с автотрассой Кисловодск-Карачаевск, повернули налево, пресекаем Подкумок и последний населённый пункт на нашем маршруте – посёлок Красный Курган.

Проездом: посёлок Красный Курган, далее дорога до Красного Кургана.

Объекты показа: посёлок.

Подтема: конезавод №168, карачаевская порода лошадей.

Мы проезжаем через посёлок Красный Курган. Здесь расположена центральная усадьба госплемконезавода «Малокарачаевский».

Конный завод был организован в 1930 году по инициативе маршала С.М. Будённого. Он разместился в юго-восточной части Карачаево-Черкессии, в 10 км от Кисловодска. Его территория протянулась с севера на юг узкой полосой на высотах от 830 до 2580 м н.у.м. и покрыта субальпийскими и альпийскими лугами, изрезанными сетью рек. На заводе разводят карачаевскую чистопородную, улучшенную помесную и английскую чистокровную породы лошадей.

«Вороная, как смоль, ноги – струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! Скачи хоть на 50 вёрст; а уж выезжена – как собака бегает за хозяином, даже голос его знала!»

Читая эти слова в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова, любой из нас сразу понимает, что речь идёт о горской лошади. Карачаевская лошадь является древнейшей породой на Кавказе, созданной ещё до нашей эры. Она неоднократно подвергалась воздействию монгольской крови, особенно в период нашествия Золотой Орды времён Чингисхана. А главными селекционерами были высокогорье и время.

Отличительные черты карачаевской породы лошадей – прекрасная приспособленность к горным кручам, выносливость в условиях разрежённого вощдуха, отменная резвость и красивая стать.

Ещё в начале XIX века русский академик Г.-Ю. Клапрот, посетивший в 1807-1808 гг. Северный Кавказ, писал: «Они (карачаевцы) держат много овец, ослов, мулов, лошадей, которые невелики, но сильно проворны и превосходны для езды по горам». Эти же черты спустя два десятка лет подчёркивал и другой путешественник – венгерский учёный Жан-Шарль де Бесс. Он писал: «…лошади эти легки на ходу, и я не знаю другой породы, которая была бы более подходящей для езды по крутым скалистым склонам и более неутомимой».

Систематическое передвижение в горной местности по твёрдому каменистому грунту требовало от лошадей хорошей ориентировки, осторожности на горных тропах, способности легко преодолевать подъёмы и спуски, исключительной прочности копыт.

Специфические условия существования наложили свой отпечаток на их экстерьерные и интерьерные качества. Табунное содержание летом на альпийских лугах в горах, а зимой в предгорьях и на равнине с незначительной подкормкой сеном способствовали выработке у этих лошадей приземистости, хорошей подвижности, особой стойкости к жизни в суровых условиях.

Экспедиционные обследования горских лошадей в XXвеке привели к выводу, что в общей массе многочисленного и неоднородного поголовья лошадей Северного Кавказа выделяются отчётливо две породы – карачаевская и кабардинская.

Лошади карачаевской породы универсальны – они работают под седлом и в упряжи, на редкость работоспособны, нетребовательны к условиям содержания, устойчивы к различным заболеваниям, быстро восстанавливают силу и упитанность после напряжённой работы.

Следует отметить, что некоторые хозяйства Карачаево-Черкессии создали у себя племенные конефермы.

Сотни лошадей карачаевской породы несут нелёгкую пограничную службу в суровых условиях горной местности, деля с воинами-пограничниками все тяготы и невзгоды беспокойной армейской жизни.

Крепкий копытный рог не снашивается даже там, где не выдерживают стальные подковы. Карачаевские лошади способны делать длительные марш-броски в любое время суток, по камням и бездорожью, в лютый мороз и жестокий зной. Ни одна из существующих пород не может в горах конкурировать с карачаевской породой лошадей. Многие годы конский состав Среднеазиатского пограничного округа ремонтируется только лошадьми с этого конного завода.

Однако в недалёком прошлом эта удивительная порода едва не прекратила своё существование. Ещё в начале нынешнего века конница была опорой военного, да в значительной мере и экономического могущества державы, но начала вытесняться «стальными конями». Восстановить табуны заставила сама жизнь. И конезавод, который недавно отметил 70-летний юбилей, успешно преодолел все трудности возрождения. Он снова выращивает и поставляет коней в колхозы и совхозы республики, в пограничные войска и конную милицию.

Знаменитые скакуны – гордость местных конезаводов – блистают на ипподромах, участвуют в международных конных аукционах. На ревущих в азарте трибунах рождаются легенды о скакунах и жокеях. А долгий и трудный путь к славе начинается на конезаводах, таких как госплемсовхоз «Малокарачаевский».

В 1990 году, к 60-летию конезавода в ауле открыли музей, посвященный карачаевской породе лошадей. О карачаевских скакунах и о победах одержанных ими, поведают посетителям музея фотографии. Награды и призы, выставленные в витринах музея.

Проездом: Красный курган, дорога до Медовых водопадов.

Объекты показа: курган, горы Скалистого хребта

Подтема: водопады

Сейчас мы уже находимся на высоте более 1000 м н.у.м. Справа у нас Красный курган, высотой 1056 м н.у.м., по которому и получил название посёлок конезавода. Теперь уже и сзади, и впереди, и справа, и слева Вы видите горы Большого Кавказа. Поблизости от нас горы имеют более сглаженные очертания, подальше – более резкие. Рельеф зависит от прочности пород, из которых сложены горы, и от разрушающей силы факторов, воздействующих на эти породы. Реки разрушают горные породы значительно быстрее, чем перепады температуры, или ветер, или растении, поэтому они и сумели прорезать самые разнообразные ущелья в горах.

Нам уже недалеко осталось до цели нашей сегодняшней экскурсии, до Медовых водопадов, а мы о водопадах до сих пор не сказали ни слова. А ведь это не просто интересные объекты в природе, это целый мир удивительных явлений, описывать которые можно бесконечно, но, как ни странно, таких описаний очень мало как в специальной литературе, так и в популярной и в художественной.

Водопады – одно из наиболее величественных и интересных явлений природы, оказались почему-то почти «белым пятном» в географической литературе. Вплоть до того, что даже в Государственном общесоюзном стандарте, действующем и сейчас, нет определения водопада, а в различных энциклопедиях и учебных пособиях определения водопадов если и есть, то очень расплывчатые и разнообразные.

Если вы зададите своим знакомым вопрос: «Какой водопад самый большой в мире?» - большинство ответит: «Ниагарский». Двое-трое из десяти вспомнят водопад Виктория в Африке, открытый Давидом Ливингстоном, и только, может быть, один из десяти ответит вам вопросом на вопрос: а что, собственно, имеется в виду – высота, ширина, мощность?

Некоторые специалисты делят водопады на два типа по отношению ширины и высоты: у одних водопадов высота больше ширины, у других наоборот. Были также высказаны мнения о том, что величину водопада следует оценивать по объёму воды, одновременно находящейся в падении или по расходу воды. Мнения разных специалистов до сих пор согласовываются, но постепенно сходятся на том, что водопадом является объект, имеющий следующие признаки:

1. расход воды не менее 1 м³/сек;
2. высота падения воды не менее 1 м; водопады, высотой до 1 м вообще относят к порогам;
3. угол падения воды не менее 45° (течение воды с меньшим уклоном называют водоскатом, быстриной, стремниной).

Особое место занимает так называемые щелевые водопады, где река, будучи зажата в скалах не низвергается с уступа в свободном падении, а прорывается через сравнительно узкую щель в крепчайшей породе при достаточно большом уклоне русла. Самый известный пример такого водопада – это Кабарега на реке Виктория-Нил в Уганде, где река низвергается с 40-метровой высоты, прорываясь меж двух стометровых скал. У нас же подобные водопады по неизвестной причине обязательно получают название «Чёртова мельница».

Так, у нас есть Чёртова мельница в Архызе, есть в Домбае и даже есть малая Чёртова Мельница на Аликоновке – это один из группы Медовых водопадов, которые вы сегодня увидите.

Название такое у этихводопадов не случайно. Например, архызская Чёртова Мельница – это совершенно уникальное явление природы. Глубокий каньон узок – всего 1.5 – 2 метра ширины при высоте 50 м. Щель в крепчайшей горной породе неровная, с причудливо, зигзагом изрезанными стенами, и где-то в глубине, за выступами скал, как бьющаяся молния на экране какого-то фантастического осциллографа, неистовствует и мечется спрессованный в огромный белый шнур поток воды. Известен случай, когда бык попал в эту струю. Спустя некоторое время значительно ниже по течению пастухи выловили абсолютно безволосый кожаный мешок с мясо-костным фаршем.

Два важнейших фактора, определяющих любой водопад, это высота падения и расход воды, но основу его, как явления природы, составляет падение воды с уступа той или иной высоты, и поэтому основной критерий при определении и оценке любого водопада – его высота.

Самым высоким в мире считается водопад Анхель, высотой 1054 м в бассейне реки Ориноко в Южной Америке, в Венесуэле. «Анхель» в переводе на русский язык означает «ангел». Хотя названия водопадов, как правило, очень поэтичны, этот водопад назван не в силу своей близости к небу и не в честь ангелов. Гигант первой величины носит имя его первооткрывателя – венесуэльского лётчика Хуана Анхеля, индейцы же называли его Апемей, или «Девичья бровь». Водопад Анхель более чем километровой высоты открыт сравнительно недавно – в 1935 г. Это доказывает, как много неизвестного ещё на нашей планете.

Водопад Анхель расположен в одном из самых глухих и труднодоступных уголков Земли. Юго-восточная часть Венесуэлы – горный массивАуян-Тепуи («Гора Дьявола») – сложен пористыми песчаниками, имеет высоту до 2600 м, круто обрывается отвесной скальной стеной. Подступы к стене перекрывает сельва – дремучий тропический лес. В 1930-х годах в Венесуэле вспыхнула «алмазная лихорадка». Сотни искателей приключений, людей, мечтавших моментально разбогатеть, и просто неимущих, ринулись в непроходимые дебри. Анхель купил небольшой спортивный самолёт и полетел к массиву Ауян-Тепуи. В тех местах вершины столовых гор часто бывают закрыты облаками. Анхель летел в ясную погоду и первым с воздуха увидел километровую водяную вертикаль.

Хуан Анхель не открыл алмазных месторождений. Это сделали другие, а он потерпел аварию и спасся буквально чудом. Приземлился он в том самом месте, которое Конан Дойл избрал для развёртывания событий своего знаменитого романа «Затерянный мир». Добравшись до ближайшего почтового отделения, Анхель сообщил о своём открытии в Национальное Географическое общество Соединённых Штатов, и его имя теперь – на всех картах мира. Последние годы жизни первооткрыватель провёл недалеко от водопада, умер в 1956 году, и согласно воле Анхеля, прах его был развеян над водопадом.

Я сказал вам, что Анхель спасся чудом, и это не преувеличение. Четырнадцать лет спустя, в 1949 году группа американских и венесуэльских геодезистов в составе пяти человек едва пробилась сквозь сельву к водопаду, так как дикий лес был сплошь переплетён лианами и буйной кустарниковой растительностью. Приходилось непрерывно прорубать дорогу топорами и мачете. На преодоление последних 36 км экспедиция затратила 19 дней! Но игра стоила свеч. То, тчо увидели участники экспедиции, никем из них не будет забыто до конца дней…

Второй по величине водопад мира – Тугела в Южной Африке, на реке, носящей то же название. Водопад ниспадает пятью каскадами с обрыва Драконовых гор. Сведений об этом водопаде очень мало, вплоть до того, что даже высота его в разных справочных изданиях указана от 850 до 950 м.

Третий в мире по высоте – Йосемитский водопад в Йосемитском национальном парке в США, в штате Калифорния. Высота его 727,5 м при расходе воды до 200 м³/сек. В настоящее время в национальном парке проложены автомобильные дороги, устроены смотровые площадки, налажено обслуживание туристов, десятками тысяч наезжающих в летнее время. Надо сказать, что долина Йосемити так прекрасна, что американцы называют её «местом, где восседал Господь Бог, когда творил Америку».

На четвёртую строчку в этом списке претендуют не менее четырёх водопадов, в том числе водопад Тальниковый на Таймыре, состоящий из 15 ступеней суммарной величиной 600 метров.

А самый широкий в мире водопад – это водопад Кон на реке Меконг в Юго-Восточной Азии. При высоте 21 метр ширина его около 13 км. Этот же водопад имеет и самый большой в мире расход воды – минимальный около 9000, а максимальный – до    50000 м³/сек.

У нас в стране в течение длительного времени самым высоким считался водопад Илья Муромец на острове Итуруп. Теперь мы все знаем, что Итуруп – один из четырёх островов Курильской гряды, на которые претендует Япония. Высота Ильи Муромца 141м. Это классический пример водопада свободного «чистого» падения без промежуточных уступов. С северо-восточного склона вулкана Иван Грозный стекает ручей и падает в океан. В сухое время года струя не сильна, а весной и после дождя она резко увеличивается. Это и есть Илья Муромец.

Но в послевоенные десятилетия обнаружены и описаны не менее шести водопадов высотой 150-300 м, а так же водопад Тальниковый, о котором я только что говорил.

О водопадах, наверное, можно рассказывать очень долго. Хорошо написал о них профессор Томского университета Сапожников: «Столько могучей красоты в грохоте водопада, в блеске серебристого белка, в голубых струях горного потока, в яркой раскраске скал, что как-то обидно сознавать, что всё это пропадает для большинства людей, вольно или невольно прикованных к душным городским улицам и настолько заморивших в себе потребность в впечатлениях нетронутой природы, что самый восторг перед ней вызывает у них лишь снисходительную улыбку…»

И это написано не сегодня, а в 1898 году.

Слова, фотографии и живопись не в состоянии передать мощь и зрелищность водопадов. Гром и бесконечное движение занавесов из белой воды гипнотичны в своей привлекательности. Иногда водопад подобен белоснежному покрывалу, небрежно брошенному неведомым великаном среди безжизненных скал. В других случаях он напоминает серебристое крыло гигантской птицы.

И всё это в динамике струй, с лёгкой радугой, которая еле уловимо дрожит как россыпь солнечных самоцветов.

Никто не остаётся равнодушным при виде экзотического творения природы. Водопад вызывает бурный восторг у одних, чувство благоговейного восторга у других. А звуки? От громоподобного гула в десятки децибел до нежнейшего звучания арфы. Любой эпитет, отнесённый к искусству современного цветного телевидения или художественной фотографии лишь в малой степени может передать мощь и красоту природы, особенно водопадов.

Но водопады дают не только эстетическое наслаждение наблюдателю, доказано их действие и как лечебного фактора. На человека даже недолгое пребывание у водопада оказывает целебное воздействие.

В летний зной приятно посидеть даже у обыкновенной, а тем более у горной речки. Прохлада быстро восстанавливает силы. Водопады имеют ещё большее тонизирующее действие. Даже после длительного перехода человек очень быстро вновь становится бодрым и свежим. Усталость снимает как рукой.

Учёными самых различных медицинских институтов, лабораторий и академий в многочисленных экспериментах доказано благотворное целебное воздействие водопадов на человеческий организм.

Жители местностей, прилегающих к крупным водопадам, издревле почитали их за святыню. Древние греки и римляне наделяли каждую реку и водопад собственными местными божествами. Они не знали таких водопадов, как Игуасу, Виктория, Ниагара, иначе они, несомненно, причислили бы их к чудесам света.

Когда Давид Ливингстон открыл водопад Виктория, да и десятилетия спустя, там не было никаких поселений на 100 км вокруг. Громоподобный рёв водопада вселял ужас в сердца африканцев, они обожествляли его, старались умилостивить злого духа. Большой выступ у края водопада носил название Чёртова острова. Один из миссионеров писал: «Туземцы верят, что в нём обитает злобное и жестокое божество, и чтобы снискать его расположение, приносят ему в жертву ожерелья, браслеты и прочие предметы. Они бросают эти вещи в пропасть и произносят при этом мрачные заклинания, что вполне соответствует их страху и ужасу».

Суеверия сильны и держатся столетиями. До сих пор у водопадов, да и в других местах, у других достопримечательностей можно увидеть разноцветные тряпичные ленточки, развешанные по кустам. Не перевелись ещё тайные язычники, верящие, что приношение символической жертвы в виде цветных лоскутков камню, вершине, перевалу, водопаду, озеру приносит исполнение желаний, исцеление от болезней.

В книге «Дерсу Узала» Владимир Клементьевич Арсеньев так описывает суеверное поклонение своего проводника грозному водопаду: «Я подошел к краю обрыва и мне показалось, что от массы падающей воды порой содрогается земля… Гольд достал кусок сахару, две спички, ломтик хлеба и листочек табаку. Всё это он взял в одну руку, в другую – маленький горящий уголёк и что-то стал говорить. Что именно он говорил, я не мог расслышать за шумом водопада. Потом он подошел к обрыву и всё бросил в воду. – Что ты сделал? – спросил я его. – Наша постоянно так, - ответил он. – Его, - он указал на водопад, - всё равно гром, чёрта гоняй.

Водопад и на меня произвёл жуткое и чарующее впечатление. Что-то в нём было живое, стихийное. Какое же впечатление он мог произвести на душу человека, который всё считал живым и человекоподобным!»

В Индии, в штате Бихар, жители деревни Хасир и близлежащих деревень, где проживают племена адиваси, отмечают праздник урожая у водопада Дусум. Соблюдая древний обычай, они приносят в жертву богам овец или коз, у огромного костра веселятся и танцуют до утра.

Необходимо сказать, что культ воды – один из самых древних. В Юго-Восточной Азии с незапамятных времён существует обычай в Новый год обливать друг друга водой, желая счастья. Считается, что вода смывает все заботы, болезни и горести.

В Южной Америке, в Перу несколько десятилетий назад обнаружен храм бога воды – археологический памятник VIII– X веков н.э., где были возведены сложные гидротехнические сооружения и устроены водопады.

В наше время на многих водопадах Швеции празднуется День водопадов. В этот день на плотинах многих ГЭС открывают на несколько часов шлюзы. И тогда водопады выглядят так, как они выглядели до строительства на них гидроэлектростанций. Наиболее известен День водопадов, отмечаемый в городе Тролльхеттан на реке Гёта-Эльв, вытекающей из озера Венерн. Любопытно, что на одной из дамб Тролльхеттана выполнен в камне водяной в виде бородатого человека, похожего на Нептуна.

В Швеции, где население 4 миллиона, в год бывает около 4 млн. туристов. Иногда Швецию называют страной водопадов и туристы едут туда, чтобы посмотреть именно водопады.

Надо сказать, что Кавказ – подлинная сокровищница водопадов. Уже у Василия Андреевича Жуковского в начале XIX столетия в стихах, посвящённых Кавказу, упоминаются «бегущи с рёвом водопады во мрак пучин с гранитных скал». Никто пока не путался составить хотя бы примерный перечень их. Какой из водопадов Кавказа самый высокий – пока неизвестно. Может быть, это Ашильта в Дагестане, где река падает со стометровой скалы среди садов одноимённого аула, а может быть, один из падунов Лагодехи в Грузии, может быть, какой-то из водопадов Архыза. По некоторым данным, на Западном Кавказе в районе горы Фишт, ниспадает водопад Центральный высотой 200 м.

Наибольшей известностью на Северном Кавказе пользуются в силу близости к крупным курортным центрам водопады Сочи, Домбая, Кавминвод. Именно к этим водопадам, в основном проложены более или менее благоустроенные дороги, а значит, к ним и проводятся экскурсии.

Необходимо отметить, что в ближайших окрестностях курортов Кавказских Минеральных Вод из водопадов есть только Медовые, да ещё Лермонтовский водопад на реке Ольховка, названный так из-за того, что Лермонтов описал его в романе «Герой нашего времени».

Есть у нас экскурсии к Чегемским водопадам в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, и, если у вас будет желание, вы сможете побывать на этой экскурсии.

В Домбае достаточно доступны водопады Алибек, Чучхур, Чёртова Мельница, но на однодневной экскурсии мы можем увидеть только водопад, стекающий с ледника Северный Джугутурлучат, и то с довольно большого расстояния.

Крупнейшие водопады, представлявшиеся нашим предкам проявлением сверхъестественных сил Природы, теперь оказались местами массового паломничества туристов.

Водопады, как выдающиеся объекты туризма, во многих странах стали центрами национальных парков и заповедников. «Падающая вода» издавна притягивала человека своей неповторимой красотой. В Апеннинах река Велино низвергается живописным водопадом Ле-Марморе («Мраморный»), высотой 165 метров, это километрах в семидесяти от Рима. Водопад Мраморный упоминается древнеримским историком Тацитом.

На Земле не так уж много мест, где отмечаются целые скопления «водных бриллиантов». В Японии в национальном парке Йосино-Кумано на острове Хонсю, в долине Осугидани обрушивается 100 водопадов, один из которых называется Водопадом Света.

Маленькое высокогорное королевство Лесото в Южной Африке даже называют Страной трёх тысяч водопадов.

Норвегию с её водопадами, водопадиками и водопадищами называют Страной водопадов. Водопады, кстати и сыграли главную роль в развитии туризма в Норвегии. При населении этой страны около 4 млн. человек, её ежегодно посещают более 4 млн. туристов.

А у нас, на Кавказе, в Архызе есть Долина водопадов в ущелье реки Салыннган, притока Кизгыча, где десятки водопадов стекают с отвесных скал, но экскурсии к ним не проводятся из-за отсутствия автомобильной дороги. Если у кого-то из вас появится очень большое желание, то можно приехать в Архыз, поселиться на какой-нибудь турбазе, нанять проводника, взять напрокат снаряжение и 3-4-5 дней посвятить водопадам.

О водопадах у разных народов сложено множество легенд. В той же Норвегии, в Харандер-Фьорде в одном месте сразу семь водопадов, семь водных лент ниспадают со скал. Их называют Семь Сестёр. Напротив, через фьорд, в вечном падении с огромной высоты бушует Жених. А в стороне водопад лёгкий и прозрачный, как кисея, и называют его Подвенечная Фата. Легенда рассказывает, что в далёком прошлом семь родных сестёр влюбились в одного молодого человека. Он приобрёл фату для невесты, но девушки были одна краше другой. Жених не смог сделать выбор. Так все участники драмы и застыли навечно.

Каждый водопад неповторим, и великий и малый. Любой падающий поток воды имеет только ему свойственную конфигурацию, свою тонкую расцветку, чувствует которую каждый, но «схватить» может только опытный художник. Каждый каскад смотрится по-разному в зависимости от опгоды, от направления солнечных лучей, от времени года и времени дня.

Одни водопады – как узкая полоска серебряной или белой ткани, другие – как яркий галстук или газовая косынка, третьи – как тончайшее кружево вологодских кружевниц, четвёртые – как сказочная китайская пагода, конфигурация пятых вообще непередаваема.

Наконец, каждый водопад имеет свой «голос» - от нежного журчания до громоподобных раскатов.

Наверное, из-за этого и дают водопадам самые различные, в том числе и самые поэтические названия. Это водопады Радужные и Жемчужные, Серебряные Покрывала и Серебряные Нити, Холстинки и Драконы, Девичьи Косы и Девичьи Слёзы.

В хорошую погоду из городов КМВ на юге прекрасно виден Эльбрус, к которому у нас проводятся экскурсии. В верховьях реки Малки, стекающей с ледников Эльбруса, у самых северных склонов его есть водопад с редким именем Султан, который в 1829 году был зарисован в ходе экспедиции генерала Еммануеля её рисовальщиком, одним из первых наших кавминводских архитекторов, Джузеппе Бернардацци.

Происхождение названия Медовых водопадов объясняют по-разному. По одной версии – из-за того, что водопады окружены горными лугами, на которых в течение всего лета очень много цветущих трав-медоносов. Согласно второй версии в расщелинах и трещинах скал много лет назад жили огромные рои диких пчёл. Во время летних ливней потоки воды размывали соты, и тогда по скалам вместе с водой стекали густые струи янтарного мёда. Пчёл давно нет, они погибли в одну из суровых зим, а название сохранилось до наших дней.

Сначала Медовым называли лишь один, самый высокий из водопадов, потом так стали называть всю группу водопадов, и, в то же время, каждый из водопадов имеет своё собственное имя. Это Жемчужный, Чёртова Мельница, Волчья Яма и Медовый.

Ну вот, мы уже приближаемся к конечной цели нашего путешествия – к Медовым водопадам. У самих водопадов из-за шума воды говорить мне будет трудно.

Нам сейчас придётся преодолеть очень крутой спуск по довольно узкой и, возможно, даже сырой теснине. На этом спуске для удобства укреплены металлические перила. Спускайтесь аккуратно, чтобы камни не срывались у вас из-под ног. Я буду идти впереди, никто не должен уходить вперёд меня. Пожалуйста, не раскачивайте перила ни на спуске, ни на мостиках, ни на подъёме.

Возможно, вы увидите купающихся в речке и под струями водопада. Категорически не рекомендую купание под струями, так как горные речки довольно часто несут с собой мелкие камешки, а бывает и более крупные, по килограмму и более. Даже маленький камень, упав с высоты 18 метров, может доставить очень большие неприятности, ну а более крупный может вообще привести к смертельному исходу или тяжким телесным повреждениям.

Итак, сверяем часы. Отправление нашего автобуса через 80 минут. Пожалуйста, не опаздывайте.