Презентация по теме Древние обряды и обычаи славян 2 часть Русь. Русские кокошники

Древние обряды и обычаи славян.Русь. Русские кокошники.Подготовила учитель начальных классов МБОУ СШО №7 п. Култук Иркутскоой областиЯценко Елена Владимировна 2017 год. Цель: Познакомить учащихся с историей и культурой древних славян. Особенностями русского национального костюма. Кокошником, как частью старинного русского наряда. Дать понятие о древних обычаях, обрядах и традициях русского народа. Прививать любовь и уважение к своей истории, славянской культуре. Когда именно в русском женском костюме появился кокошник неизвестно. Само название «кокошник» происходит от слова «кокошь» – петух, курица. За него платили баснословные суммы и передавали из поколения в поколение. Его запрещали и возрождали снова. Сегодня наш рассказ об истории русского кокошника.  Кокошником называют старинный русский головной убор в виде округлого щита вокруг головы или опахала. Впервые употребление этого слова зафиксировано в XVII веке. Существует несколько версий того, как кокошник пришёл в русский народный костюм. Одна из версий появления кокошника – византийская. В древние времена знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились на голове при помощи лент. Такие венцы могли носить только незамужние девушки. Замужние женщины должны были набрасывать на голову специальное покрывало. Возможно, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей познакомились c византийской модой. Так и пошла традиция высоких женских головных уборов.  И уже через некоторое время костюм русской красавицы не обходился без кокошника, расшитого бисером, золотом или жемчугом. Кокошники ( венцы ) были девичьи, не закрывающие волосы. Обычай закрывать волосы замужней женщине с глубокой древности известен всем славянским народам , потому в русском народном костюме появился кокошник и для замужних женщин, который закрывал волосы. На Руси принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей. Есть и монгольская версия происхождения кокошника, её приверженцы утверждают, что у монгольских женщин был подобный головной убор. И в период татаро-монгольского нашествия, обычай носить похожий головной убор вошел и в традиции древних славян.Так или иначе, но кокошник стал органичной частью русского костюма молодых и замужних женщин.  Главная особенность кокошника – гребень. В разных русских губерниях его форма существенно отличалась от других. Например, в Костромской, Псковской, Саратовской, Нижегородской и Владимирской кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской губернии носили кокошники-полумесяцы. В других областях были «златоглавы», «каблучки», «наклоны», «кокуи» и «сороки». Кокошник плотно прилегал к голове и закрывал волосы, заплетенные в косы. Кокошник был похож не веер, имевший плотную основу, и пришивался к шапочке. На лоб опускался начельник, мастерски плетёный из жемчуга или бусин. Позади спускались ленты. Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. В будни же ограничивались ношением повойника ( малого кокошника ) или ленты .  Особое внимание уделялось орнаменту, украшавшему кокошник. В середине, как правило, располагалась стилизованная "лягушка" – символ плодородия. по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть была особенно богатой. На ней традиционно вышивали «куст» , который символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение. А на этом «кусте» были и птицы, и плоды с семенами и много других символических знаков. Очень трепетно относились в старые времена к девичьим волосам. Девушки носили либо косу, которая начинала плестись очень низко на затылке, либо распущенные длинные волосы. Головной убор девушки «оставлял» макушку открытой и был призван подчёркивать её красоту. А иначе как ещё могли обратить на неё внимание молодцы? И назывался он не кокошник, а венец. Кокошник был не только частью народного костюма , но ещё и оберегом, который носили  русские красавицы.Изготавливали кокошники в больших сёлах, в городах или при монастырях мастерицы - кокошницы, владевшие навыками шитья жемчугом, бисером, золотой нитью и умением обращаться с фабричными тканями. Сначала расшивали золотом и серебром дорогую ткань, а затем натягивали ее на берестяную основу - каркас . Часто кокошники расшивали жемчугом или дорогими каменьями. Стоимость кокошников доходила до 300 руб. ассигнациями. Это была очень высокая цена , и поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству, часто они использовались несколькими поколениями.  Будучи изначально защитой - оберегом (от злых сил, ведьм, сглаза или непогоды) , кокошник стал не только украшением и неотъемлемой частью русского народного костюм.Этот головной убор девушек и женщин постепенно становится знаком семейного и социального статуса: после того, как девушка выходила замуж, она сразу меняла девичий венец на женский кокошник. Особенно красивые кокошники были у княгинь и боярынь. Это были настоящие произведения искусства, равных которым по красоте не было во всем мире. Петр I запретил боярышням носить этот головной убор, но как свадебный атрибут кокошники в русской моде сохранялись всегда. А при Екатерине II, когда возродился интерес к русским древностям, русской истории и культуре славян , вместе с традиционными сарафанами вернулось и некое подобие кокошника.  Кокошник был возвращен и в женский придворный костюм Екатериной II, воскресившей моду на всё русское . Наполеоновские войны, вызвавшие всплеск патриотизма, вернули интерес к национальному костюму . В 1812—1814 годах в моду вошли красные и синие русские «сарафаны» с ампирной (высокой ) талией и филигранными пуговицами впереди. Так одевались и русские императрицы. Николай I в 1834 издал указ, который ввёл новое придворное платье с кокошником. Состояло оно из открытого узкого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом. Порядок ношения этих платьев сохранился в России вплоть до февраля 1917 года. Кокошники в сочетании с придворным декольтированным платьем оставались в гардеробе императрицы, принцесс и фрейлин до революции. Конечно, форма придворных кокошников уже довольно сильно отличалась от крестьянских головных уборов, они стали более современны и изысканными, но они по-прежнему назывались кокошниками и считались частью русского народного костюма. Во 2-й пол. XIX века также появились бриллиантовые тиары-кокошники («тиары в русском стиле»), которые носились при дворе. Во 2-й пол. ХIХ века происходит взлет народного стиля, который выливается в частности, модных тенденциях и в коллекционировании русской старины, вызвав тем самым всплеск интереса к русскому костюму. В царствование Александра II и Александра III создавалось множество произведений неорусском стиле, кроме того, пышные театрализованные постановки на тему русской истории демонстрировали роскошь русского народного костюма. Используемые источники: http://www.kulturologia.ru/blogs/151015/26722Р. М. Кирсанова. Костюм в русской художественной культуре. М., 1995. С.143-135 Т. А. Терешкович. Мода в одежде и аксессуарах. Словарь-справочник. Ростов-на-Дону, 2008, с. 125—126Молотова Л. Н., Соснина Н. Н. Русский народный костюм из собрания Государственного музея этнографии народов СССР, Л., 1984, с. 29-30 А. Васильев. Красота в изгнании. М., 2000. 181—195