Программа кружка по технологии Декорирование изделий из древесины выжиганием (9 класс)

Рабочая программа курса по технологии «Декорирование изделий выжиганием».





Выполнил: учитель технологии КГУ «Урицкая средняя школа акимата Сарыкольского района» Буравцов Андрей Владимирович.









ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями народного творчества, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.
В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.
В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке. На светлой поверхности древесных пород ярко выделяется темно-коричневый рисунок. Выжигание – один из эффективных способов художественной обработки древесины. Оно просто по композиции и исполнению. Его широко применяют для украшения точеных и резных деревянных сувениров, и других изделий.
Элективный курс разработан для учащихся 9 класса рассчитанный на 17 часов (1 час в неделю)
Цели курса:
профессиональная ориентация учащихся в области народных художественных промыслов
развитие эстетических чувств подростков
формирование у них представлений о многообразии форм декоративного искусства
Задачи курса:
развитие индивидуальных и творческих способностей учащихся

воспитание у школьников усидчивости, терпения, аккуратности, добросовестности, ответственности
определить собственные интересы
развитие художественной инициативы и культуры
Содержание программы знакомит школьников с профессиями, связанными с изготовлением художественных изделий из древесины. Дает возможность получить навыки подготовки изделия для выжигания, освоить различные приемы выжигания. Учащиеся работают над проектом украшения изделия выжиганием, защищают проект и воплощают его в жизнь на деревянном изделии.
По окончании курса проводится отбор изделий, и затем лучшие работы принимают участие в общешкольной выставке декоративно-прикладного творчества.

Учебно-тематический план
№
Наименование темы
Количество часов



Всего
теория
практика

1
Введение
1
1


2
Основы композиции.
1
0,5
0,5

3
Технология изготовления изделия столярным способом.
2

2

4
Разработка проекта рисунка для украшения изделия и его защита.
2

2

5
Подготовка изделия для выжигания
2

2

6
Приемы выжигания
7

7

7
Отделка изделия, украшенного выжиганием
2

2

Итого:
17
1,5
15,5


Содержание программы
Тема 1. Введение. (1 час)
Знакомство с образцами, собранными в школьной мастерской. Мультимедийная презентация образцов изделий из различных источников литературы и Интернета. Правила работы в мастерской.
Тема 2. Основы композиции. (1 час)
Понятие о композиции, ее виды. Стилизация. Виды композиций в зависимости от способов их построения (симметричные и асимметричные, закрытые и открытые, статичные и динамичные и др.) Композиционный центр. Технология построения композиции.
Тема 3. Технология изготовления изделия столярным способом. (2 часа)
Обзор столярных способов изготовления изделий. Практическое изготовление проектируемого изделия.
Тема 4. Разработка проекта рисунка для украшения изделия и его защита. (2 часа)
Разработка рисунка для украшения изготовленного изделия. Защита проекта рисунка.
Тема 5. Подготовка изделия для выжигания. (2 часа)
Отделка изделия шлифованием. Способы нанесения изображения на изделие.
Тема 6. Приемы выжигания. (7 часов)
Правила безопасности при работе с электровыжигателем. Его устройство и основные неисправности.

Рис 1. Стандартный прибор для выжигания.

Пирография и пиротипия.
Пирография (буквально: «рисование огнём»)  техника, применяемая в декоративно и художественной графике. Суть её заключается в том, что на поверхность какого-либо органического материала (древесины, фанеры, пробки, бумаги, картона, фетра, пластмассы, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], ткани) при помощи раскалённой иглы наносится рисунок. В основном в качестве материала применяется древесина, поэтому пирография широко известна как выжигание по дереву.
Пиротипия  от греческих ~pyro  огонь, ~type  буква, «огненная печать», горячее печатание или горячее [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] древесины. В русском языке под пиротипией подразумевается нанесение изображений, маркировка деревянных или кожаных изделий термическим способом, то есть нанесение оттиска разогретым до определенной температуры металлическим клише(штампом). Способ не является новым, но современные технологии позволяют получать штампы со сложным рисунком, что позволяет добиться требуемого художественного эффекта.
Приемы получения контурных и тональных рисунков в точечной и штриховой манере.
Прежде чем браться за сложные сюжеты, необходимо овладеть основными принципами выжигания. Сначала сделай несколько подготовительных упражнений. На небольшие заготовки нанеси несколько прямых и кривых линий различной глубины и ширины, потом перейди к штриховке, нанося штрихи в различных направлениях, разной ширины и оттенка. Попробуй для начала освоить приемы выжигания фона в виде точек, теней, глубокой выемки широкими штифтами и др. После этого уже можно перейти к простым рисункам.Плоское выжигание (рис. 2) характерно тем, что рисунок и фон находятся на одном уровне, а выразительность изображения достигается различием контурных линий и теней в виде штриха, точек и т. д.
Медленно или быстро водя штифтом, ты получишь различные по ширине и глубине линии. Меняя накал штифта и придавая ему разный наклон, можно получить глубокие насыщенные линий и чуть-чуть заметные штрихи, в этом случае меняется также интенсивность оттенка линии от темно-коричневого до светлых золотисто-коричневых тонов. Однако помни о том, что нельзя сильно прижимать штифт к поверхности или неуверенно замедлять его ход по изображению.

Рис. 2 Плоское выжигание

Если края обработанных канавок обуглены, это значит, что движение штифта было достаточно медленным или он был сильно перегрет. В этой ситуации следует снизить питающее напряжение или уменьшить подачу воздуха. Для охлаждения штифта его нужно приложить к мраморной поверхности или подержать некоторое время в вертикальном положении.
Работу надо вести сразу в разных частях рисунка. Временно оставь какой-либо участок и переходи к другому, а потом вновь возвращайся к первому.

Это необходимо для того, чтобы не появились пробельные прожиги, которые могут появится от сильного нагрева близлежащих частей заготовки. В связи с этим не стоит сразу делать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов: прежде чем произвести следующий штрих, нужно дать остыть соседнему.Выжигая пологие линии или точки, держи штифт перпендикулярно поверхности заготовки, а при выполнении прямых линий наклонно, как ручку при письме. Если надо затенить достаточно большой участок, в первую очередь сделай контур, потом внутри него выжигай широкой стороной штифта. При обработке фона (рис. 3) можно пользоваться различными приемами: нанеси вертикальные широкие линии и штрихи, точки разной величины или, применяя фигурные наконечники, покрой дощечку квадратами, треугольниками либо другими фигурами.

Рис. 3 Обработка фона

При глубоком выжигании (рис. 4) с помощью ноже видного штифта получается рисунок, несколько отличный от плоского. Если в первом случае рисунок и фон находятся в одной плоскости, во втором варианте изображение остается на уровне плоскости дощечки, а фон в этом случае углубляется. Выжигание выполняется следующим образом: сначала вокруг рисунка делаются две канавки, одна будет соприкасаться с фоном, другая с изображением, так получается узкая кайма, облегающая границу рисунка. Затем следует приступить к углублению фона. Для этого применяется широкий ножевидный штифт.

Рис. 4 Глубокое выжигание

Прикладывай штифт плашмя, выжигай, словно бы срезая, части древесины, стараясь, чтобы поверхность фона была гладкой, после чего подрежь оставшуюся кайму: тогда изображение начинает выступать над поверхностью фона. После этого переходи к заключительной отделке, пользуясь при этом маленькими ножевидными и обычными штифтами. Закончив сам рисунок, можно опять вернуться к фону, придав ему желаемую фактуру.При декоративной обработке дерева выжиганием, помимо обычного способа, можно использовать разные кислоты. Под их воздействием дерево приобретает так же красивый коричневый цвет, как и после термической обработки.Для работы с кислотами более подходящим материалом считаются твердые лис
·твенные породы дерева: каштан, дуб или груша. Плоскость заготовки после общей предварительной подготовки следует покрыть легким слоем воска или парафина, а потом специальным инструментом основательно соскоблить покрытие, выявляя будущее изображение. Затем всю поверхность с помощью мягкой щетки надо смочить крепкой серной кислотой.Парафин (или воск) оказывает защищающее воздействие, поэтому в покрытых ими местах дерево остается нетронутым, а там, где защитный слой отсутствует, появится коричневое изображение. Кислота действует на древесину от 30 минут до 2 часов. В зависимости от времени тон и насыщенность линии или штрихов будут различны. По прошествии этого срока восковый слой и остатки кислоты надо смыть скипидаром или теплой мыльной водой.После того как древесина просохнет, разрушенные кислотой частицы материала надо удалить сначала металлической щеткой, а затем мягкой. Для тщательного удаления вещества всю поверхность дощечки следует обработать нашатырным спиртом.Работать с кислотами можно и на темных заготовках, тонированных в коричневый или черный цвет. В этом случае выжженное изображение будет светлее фона дощечки. Чтобы получить насыщенный коричневый цвет, поверхность дощечки или фанерки надо обработать раствором, состоящим из 1 части марганцовокислого калия и 20 частей теплой воды. После того как заготовка хорошо просохнет, на поверхность древесины каким угодно способом наносится изображение. Затем кистью и обычными металлическими перьями нанеси 3 %-ый раствор лимонной кислоты на рисунок. Обработанные им места посветлеют, поскольку он удаляет частицы краски.Для того чтобы получился черный цвет, березу или каштан надо пропитать 10 %-ым раствором марганцовокислого калия. В емкость следует налить полученный раствор, поместить в него древесину и кипятить в течение 1 часа. Когда закончиться травление, заготовки рекомендуется высушить на солнце, а затем промыть водой. Потом можно действовать таким же образом, как при использовании заготовок с коричневым фоном.Наносить растворы кислот на поверхность древесины нужно, работая только в специальных резиновых перчатках. Чтобы удалить вещество, попавшее на кожу или окружающие вещи, следует всегда иметь рядом раствор питьевой соды и воду. Тебе следует помнить, что работать с кислотами детям не рекомендуется, или ты можешь это делать только под присмотром взрослых. Кислота является веществом, которое, попав на кожу, наносит серьезное повреждение ожог. В случае же попадания кислоты в глаза последствия могут быть плачевными: человек может лишиться зрения.Закончив работу над рисунком, поверхность надо хорошо очистить наждачной бумагой. Изображения, выполненные способом глубокого выжигания, сначала обработай металлической щеткой, чтобы удалить толстый обуглившийся слой в глубоких линиях. Зачистку шкуркой и щеткой следует делать тщательно, но аккуратно, чтобы не испортить маленькие штрихи и линии и не скруглить грани выступов на рисунке.
Выжигание рисунка на изделии.
Прежде чем выжигать рисунок, поверхность изделия тщательным образом шлифуют. Затем на подготовленную поверхность переносят рисунок для выжигания. Наиболее распространенным является способ перенесения изображения с помощью копировальной бумаги. Для этого копировальную бумагу кладут на подготовленную поверхность блестящей стороной. Сверху размещают рисунок, прижимая его рукой или фиксируя с помощью кнопок (рис. 5). Лучше всего использовать для фиксирования кнопки с пластмассовыми ручками.

Рис. 5 Фиксирование рисунка с помощью кнопок

Для перенесения рисунка все линии аккуратно обводят карандашом или шариковой ручкой. Чтобы не портить оригинал рисунка, его следует отксерокопировать и для работы пользоваться ксерокопией. При отсутствии ксерокса рисунок с оригинала следует перенести на кальку, а потом – с помощью копировальной бумаги – на заготовку. Калька – это прозрачная бумага, которая накладывается на рисунок или другое графическое изображение для точного его копирования. Большое количество одинаковых изображений наносят на заготовку с помощью заранее подготовленных трафаретов. Выбранный для отделки изделия трафарет закрепляют на заготовке также с помощью кнопок. Потом остро заточенным карандашом аккуратно обводят контуры всех его элементов (рис. 6). При этом необходимо следить, чтобы перепонки трафарета не сломались.

Рис. 6 Разметка по трафарету: а – трафарет; б – изображение контуров на заготовке; в – выжженное изображение

Рис. 7 Рабочая поза при выжигании

Рис. 8 Держание ручки выжигателя с пером

Тема 7. Отделка изделия, украшенного выжиганием (2 часа)
В тех случаях, когда выжигание сочетается с раскрашиванием (так, например, можно выполнить головки - бильбоке, которые вы увидите на 2-й странице обложки), подбирают растворимые в воде краски: анилиновые красители, разноцветную тушь, цветные чернила.

Хорошие результаты дает раскрашивание и подкрашивание выжженных рисунков и фона в различные оттенки коричневого цвета. Такое окрашивание позволяет добиться мягких и плавных переходов от света к тени. Для окрашивания древесины в коричневый цвет можно применять водный раствор марганцовокислого калия, который продается в любой аптеке.

Окрашивание и раскрашивание производят после тщательной зачистки, прошлифовывания, поверхности изделия мелкозернистой стеклянной бумагой. Следует помнить, что царапины на поверхности древесины, даже очень мелкие, сразу становятся заметными при увлажнении и очень портят вид изделия. Чтобы царапин было как можно меньше, окончательную зачистку производите мелкозернистой стеклянной бумагой и только вдоль волокон древесины.

При окрашивании и раскрашивании поверхности древесины водными растворами красителей не берите слишком густых растворов. Для того чтобы достичь сочности и густоты цвета, лучше покрыть одно и то же место слабым раствором краски два-три раза.

Торцовые поверхности древесины, а также кромки фанеры впитывают влагу и вместе с нею и краску значительно более жадно, чем боковые поверхности. Поэтому, если не принять мер, то при окрашивании или раскрашивании изделий водными растворами красителей торцовые поверхности будут много темнее боковых. Чтобы избежать пестроты при окраске изделия, все его торцовые поверхности перед окраской смочите водой.

Кроме того, при раскрашивании поверхности древесины трудно бывает нанести раствор краски в пределах контура. Из-за волокнистого строения древесины краска, впитываясь в ее поверхностный слой, распространяется по нему в разные стороны неравномерно. Вдоль волокон древесины часто образуются мелкие потеки разной длины, которые портят рисунок узора. Поэтому в тех случаях, когда краску нужно нанести в пределах контура, по границам этого контура следует выжечь непрерывную линию. Волокна древесины при этом пережигаются, и раствор краски не сможет распространиться за пределы окрашиваемого участка.

Можно избавиться от потеков другим способом: перерезать поверхностный слой волокон древесины. Для этого обведите контур рисунка, нанесенного на изделие, острым ножом или лезвием безопасной бритвы.

Для раскрашивания изделий применяю обычно мягкие кисти. При сплошной окраске поверхности изделия раствор краски наносите тампоном из ваты, обернутой чистой хлопчатобумажной тканью. Чтобы добиться равномерности окрашивания, полезно сразу же после нанесения краски протереть окрашенную поверхность чистой мягкой тряпочкой.

Рис. 9 Окрашивание и раскрашивание изделий из древесины водными растворами красителей


Изделие, украшенное выжиганием, можно затем отделать еще вощением или лакировкой. Тогда выжженный рисунок становится сочнее, ярче, а изделие лучше сохраняется.

При вощении, или восковании, поверхность деревянных изделий покрывают тонким слоем восковой политуры (восковой пасты или мастики). Восковую политуру или мастику легко приготовить самим, растворив одну часть натурального пчелиного воска в двух частях очищенного скипидара. Воск предварительно расплавляют на водяной бане, а сняв с огня, добавляют в него скипидар.

Подготовленное к вощению, хорошо просушенное изделие тщательно протирают чистой тряпочкой, чтобы удалить с него пыль. Затем небольшую чистую суконку или шерстяную тряпочку слегка пропитывают восковой политурой и, свернув суконку в тугой тампон, натирают им поверхность изделия сначала поперек волокон, а затем вдоль.

Через полчаса изделие таким же образом снова покрывают мастикой, после чего его хорошо просушивают и протирают шерстяной тряпочкой, до тех пор, пока поверхность его не станет чуть-чуть блестящей.

Для лакировки изделий, покрытых выжженными рисунками, применяют светлый спиртов ы и лак. Лак наносите на поверхность изделия в один-два слоя, не очень жирно. Небольшой комок простой негигроскопической ваты слегка смачивается лаком и завертывается в мягкую чистую полотняную тряпочку. Рабочая поверхность тампона смачивается одной-двумя каплями льняного или подсолнечного масла. Лак наносится на поверхность изделия тонким слоем, параллельно направлению волокон древесины. Проводить тампоном по одному и тому же месту два раза подряд нельзя: слой лака должен высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий слой. Для высыхания спиртового лака достаточно нескольких секунд.


Рис. 10 Лакирование поверхности изделия











13PAGE 15


13PAGE 14415




143 (1)15