Лекционный материал. Для студентов СПО специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Мода и костюм. Экскурс в историю.

Лекция 3. Мода и костюм (устно).

Мода, как объективное явление.
Все мы знаем, что такое мода. Но до конца ли мы знаем её? Мода удивляла, вызывала недоумение, поражала воображение и озадачивала с первого дня своего появления на свет. Правда, день этот с точностью не установлен историками, хотя многие специалисты относят рождение моды к 14 веку.
Что же было раньше до появления моды? Первобытные дикари носили звериные шкуры. Была тогда мода - на волчьи шкуры, к примеру, или более изысканные леопардовые? Но их вряд ли меняли исключительно потому, что они выходили из моды.
А позже, разные народы - римляне, греки, скифы, индусы, китайцы, - имели свои, только им присущие виды одежды. Существовала ли у них мода? Вряд ли. Менялись, и совершенствовались костюмы медленно. Не было в них той изменчивости, которая считается главным отличительным признаком моды.
Она появилась позже в Париже, хотя за право считаться столицей моды в течение столетий спорили многие земли и города. Считают, что её возникновение связано с появлением крупных производств ткани.
Где -то в 14 веке, стихийное, увлечение какими-то видами одежды получило название «мода», что с латинского переводится как - мера, способ, правило.
Что было дальше? Мода стала распространяться в Италию, Испанию, Англию. Игры с модой нравились, ряды её поклонников выросли, она перешагивала самые строгие границы, ломала традиционные виды одежды, навязывала свои вкусы, свои правила.
Как мода пришла в Россию?
Первые попытки уйти от традиционного, не меняющегося костюма, появились у нас в конце 17 века. Тогда же, царь Алексей Михайлович вынуждён был издать указ, запрещающий перенимать чужие обычаи, носить платья «с иноземного образца». Но всё было тщетно: стоило России выйти на тесные деловые контакты со странами Западной Европы, как старорусская "одежда стала казаться некрасивой и неудобной.
Петр I заставил страну жить в другом темпе. Её новому ритму, изменившемуся образу жизни, мало соответствовали длинные, сдерживающие движение одежды.
Петр I открыл дорогу моде, в частности, немецкой. В указе от 1701 года сточностью перечислялись все виды одежды, которые отныне только и моглиносить русские люди, от нарядных костюмов до исподнего белья. Россияначала менять гардероб. Однако, это была ломка, и она, с одной стороны, отразила перемены, происходившие в обществе, а с другой - во многом способствовала этим переменам, затрагивающим все сферы жизни людей.
Принято считать, что в истории костюма шла драматичная, а временами и комичная борьба между двумя началами : утилитарной целью, которой служила одежда -укрывать наготу, защищать от холода, и ее эстетической функцией - украшать. Традиционная народная одежда, неподвластная моде, сочетала в себе два этих начала. Она была красивой - по понятиям не одного поколения людей, удобной - по их представлениям об удобстве. И поэтому она была стабильной.
Но вот настали петровские времена. И повелел царь бороды брить, отменил русские одеяния, и вместо длинных платьев заставил мужчин немецкие кафтаны носить, а женщинам - фонтанжами и корнетами голову украшать. Немецкий костюм - вполне объективно был удобнее для деятельности человека. И новая мода тогда провозглашалась как самая практичная, единственно отвечающая духу времени, преобразований и строительства.
Но - «фонтанж» (по имени герцогини Фонтанж) одной из многочисленных фавориток «короля-солнца» Людовика 14; это была очень пышная прическа из круто завитых волос, украшенная цветами и кружевами. Её, даже с большой натяжкой, нельзя было назвать практичной. Очевидно, она тоже соответствовала духу временидо эмансипации было ещё несколько веков, и если женщины появились теперь в «собраниях», то явно не для того, чтобы заниматься делами, или вести «умные» разговоры. Их роль была скромнее - они «украшали» общество деловых мужчин.
Впрочем, мода требовала жертв: на сооружение «фонтажа» требовалосьтрое суток, и женщины должны были до дня выезда спать сидя, «чтобыубору не испортить».
Одежды становились все более изысканными и дорогими, хотя сам Петр I «кроме простых кафтанов и мундиров ничего не нашивал».
Уже тогда, с первых, своих шагов, мода становилась катализатором развития промышленности, которую мы сегодня с нашей лёгкой руки называем «легкой». Меняясь с головокружительной скоростью, мода также способствует повышенному интересу к вещам, придавая им престиж, которого они вряд ли заслуживают.
Едва ли возникла мода, как сразу появляются сословные ограничения. То, что было дозволенно императрице, не разрешалось никому другому. Она одна могла убирать аллюзами обе стороны головы, «все прочие - только левую». Запрещено стало носить горностаевые меха с хвостиками, которые она одна и носила.
Уже в те времена начали понимать престиж одежды, и те, кто обладал властью, не позволял тиражировать свои туалеты.
Роскошь двора, увлеченного модой, стала «из меры выходить» и перешла все границы. Вновь последовала волна запретов на чрезмерные украшения туалетов. Но процесс продолжался, «и человек делался почтителен по мере великолепности его житья и уборов».
О государыне Елизавете: «Да можно ли сему иначе быть,- продолжал Щербатов,- когда и государь прилагал все свои старания к украшению своей особы... Стыжусь сказать число, но уверяю, что несколько десятков тысяч разных платьев после не осталось».
Мода отражала время и образ жизни людей своей эпохи, влияла на нравы, на поведение, при этом оставаясь в стороне. А люди сами попадали в её сети и притом, не без восторга и радости. Подобно ветреной красавице, мода вызывала ревнивое к себе отношение. Но, как только становилась общедоступной, появлялись запреты и регламенты.
Она заставляла людей больше думать о внешней красоте, и забывать о ценностях духовных, «повреждая нравы». И это только часть «вины» и «заслуг», которые, как считают, несет мода.
Аналогичные процессы происходили не только в России - история моды богата событиями. Все в ней есть: и серьёзный роман, и кровавые драмы, и комические пафосы.
Философы обращали внимание на ту деспотическую власть, которую мода приобретает над людьми, на то, как порой искажает она сущность человеческую. Но, тем не менее сильно и благотворное её влияние: мода была не равнодушна к красоте, хотя понимание красивого в разные времена менялось.
Моменты моды.
Мода рождается, живет и умирает. Весь этот процесс длится сравнительно не долго. Когда-то считали средней продолжительностью жизни моды 7-10-лет, в последнее время этот срок сократился до 3-5 лет.
Как? Где? Под влиянием каких обстоятельств рождается мода? Существуют разные мнения. Считают, что мода дитя улиц, подкидыш, оставленный на мостовой художником-модельером, который нередко остается безымянным. Сердобольные прохожие по началу не замечают подкидыша. Потом начинают разглядывать его с интересом и любопытством. Наиболее непосредственные и эмоциональные встают на его сторону, и уверяют, что он прекрасен. Проходит время, подкидыш отмыт и ухожен, и все ему аплодируют.
В периоды увлечения каким- либо новшеством, возрастал престиж того или иного мастера- специалиста по кринолинам, шляпника, парикмахера. Так был известен парикмахер Даге. Он умудрялся размещать на голове своих клиенток целые натюрморты из фруктов, овощей, цветов, вставлял в прически птичьи гнёзда.
Но не всегда, своим появлением на свет мода была обязана автору. Уже в те времена у каждой новой моды был соавтор - человек, который первым принимал идею художника - портного, и решался надеть его наряд. Имена этих смельчаков порой и сохранились в названии костюма, который, с их легкой руки, входил в моду: (Жесткая шляпа черного цвета с серой лентой-«дерби», названная по имени Английского графа Дерби, носившего на скачки шляпу, придуманную специально для этих целей).
Нам не известно имя закройщика, придумавшего покрой «реглан», но мы знаем, что он был разработан для барона Реглана, лишившегося при Ватерлоо правой руки, и т.д.
Момент наибольшей популярности моды обычно становится началом её конца. Как только все старались одеться одинаковым образом, мода начинала терять свою привлекательность для тех, кто её открыл. Они начинали искать новое, доселе не ношенное и не виданное, и все начиналось с начала.
Случалось, что что-то не срабатывало, и мода умирала едва ли не в момент своего рождения. Известны случаи, что таким образом сознательно, компрометировалась неугодная мода. (В своё время, художник Ж.Л.Давид создал костюмы для борцов французской революции - практичные и скромные камзолы. Екатерине II , которая, по вполне понятным причинам, не поддерживала французских нововведений, не нравилось, что её подданные стали одеваться по якобинской моде. Она скомпрометировала этот костюм, одев в него петербургских полицейских. Мода исчезла в тот же день - в России полицейские не были популярны).
Мода вербует сторонников.
Механизм рождения моды был обнаружен вскоре после её появления, и открытие это было чрезвычайно важным для профессионалов.
Мода вербовала сторонников и, чем больше их было, тем больше дохода приносила новая модная идея. На моду с самого начала работали тысячи мастеров и мастериц. Она стимулировала развитие ремесел, а затем и промышленности, способствовала оживлению торговли. Поэтому, вскоре стали очевидными два обстоятельства. Первое - моде нужны богатые покровители, способные оплатить её весьма солидные счета. Но богатые заказчики стремились одеваться уникально, и начинали поощрять моду только тогда, когда намеревались уже от неё отказаться. Второе - ремесла и торговля, развиваясь, требовали широкого рынка сбыта. Мода стремилась соблазнить как можно больше людей. Она требовала массовой поощряемости. А это уже зависело от того, насколько широкой, доступной и оперативной будет информация о моде. И в давние времена, и теперь, такую информацию давала улица, толпа. Люди узнавали о том, что носят в театре, на массовых праздниках, торжествах.
Поэтому, уже в 17 веке стали предприниматься первые попытки созидательного распространения моды. Сначала в Лондон, а затем и в другие столицы стали возить из Парижа восковые куклы, манекены - большую и маленькую Пандоры (большую одевали в придворные туалеты, а маленькую - в бельё). Сейчас куклы можно увидеть в Парижском музее моды Гольера, есть они и в Загорском музее игрушки.
Даже в те далекие времена мода не знала границ. Военные действия между государствами прекращались на время, когда из одной страны в другую перевозились Пандоры.
Но это только начало. Во второй половине 18 века появились первые журналы мод - сначала в Англии «The Ladi`s magasine», затем во Франции «Галантный Меркурий», потом в Германии, Голландии, Испании. Модели давались со скурпулёзной точностью, чтобы ни у кого из читателей не возникало вопросов относительно количества бантов или воланов, характера ткани или узора кружев. Самым популярным стал журнал «Galleri of Fashion», позже -берлинский «Die Modenwelt» переводимый на 14 языков, позже во второй половине столетия, появляются в Вене , а затем и в Америке- «Harper`s Bazar», и «Vogue».
С тех пор, именно журналы стали самыми точными источниками информации о моде и не только о ней. Они способствовали воспитанию вкуса, пропагандировали культуру одежды и умение носить платье или костюм. Художники приобретали имя, становясь известными, оказывали влияние на широкие слои населения, превращались в диктаторов, законодателей моды.
Возможно, и не стал бы столь популярным, живи он веком раньше, англичанин Чарльз Федерик Ворт, совершивший переворот во французской моде и царствовавший в ней почти 40 лет. Именно он создал четкую систему модных фирм - знаменитую «от кутюр» - «высокую моду». Он использовал новые методы распространения моды - показ моделей одежды на манекенщицах, тогда их называли «дублёрами». Он прежде, чем кто либо другой, стал тиражировать моду - продавал модели для того, чтобы их возможно было копировать. Он сознательно вводил в моду ткани, выпуск которых считал необходимым, другими словами, по настоящему стал использовать механизм зарождения и распространения моды. И немало преуспел в этом; существующая и по сей день «от кутюр» заложила основы той индустрии моды, которая действует в наши дни.
Мода для одного и для тысячи.
От кутюр, созданная Вортом, процветала, набирая силы. Уже в начале 20 века объединила около 20 модных фирм - Домов моды, которыми руководили прекрасные художники - сыновья знаменитого Ворта, Дусе, мадам Пален, мадам Лаферьер, мадам Шерюи и т.д. Их модели изысканны, шикарны, рассчитаны на известных актрис, богатую аристократию и крупных буржуа. Но уже тогда можно было заметить и первые признаки грядущих в моде перемен - переход к более демократичному, практичному и доступному костюму.
Борьба за реформу костюма, отказ от корсета, начались еще в 19 веке. Уступая неизбежному, упрощенные и более деловые модели начинает выпускать Дом Ворта, а затем и живущий в Париже англичанин Редферн. Это он - автор знаменитого и не устаревшего до сего дня английского костюма, который в те времена назывался «тайер». И всё же только благодаря блистательному художнику Полю Пуаре мода смогла сделать новый шаг. Пуаре отказался от корсета, и в
· отличие от непритязательных форм платья, предлагаемого «реформистами», сумел создать изящные модели новых линий и пропорций, отвечающих самому требовательному вкусу. Это была эстетика простой, изящной, доселе невиданной моды. И она была принята, т.к. отвечала духу времени.
Пуаре, подобно Борту, умело использовал механизм, вызывающий к жизни моду, и активно вмешивался в этот процесс. Он сам разрабатывал и придумывал нужные ему рисунки тканей и виды отделки, широко применял предложенные англичанами театрализованные показы мод, умело оформлял витрину Дома и организовывал рекламу.
Поль Пуаре готовил показы к каждому сезону: весна-лето, осень-зима. Эта традиция жива и сейчас.
Стремление к упрощению одежды привело к поискам новых решений в её конструировании. Придуманный Мадлен Вионне крой по косой позволил делать платья, плотно облегающие фигуру, и мода открыла на показ естественную привлекательность человеческой фигуры, не искаженную корсетами и накладками.
Словом, одежда совершенствовалась, мода искала новые пути, но первая мировая война переиначила все её планы и дала моде направление, по которому она развивается и по сей день.
Это направление - постепенная демократизация одежды (сначала оно было вызвано суровой необходимостью). Женщины, вынужденные работать, изменили не только характер костюма, сделав его более удобным или функциональным, но изменили и свой облик: вместо сложных женственных причесок - короткая стрижка, вместо длинных юбок - более короткие, открывшие ноги. С тех пор длина юбки колеблется вверх-вниз от макси до мини. Не хрупкая, изящная дамочка, а деловая, собранная, спортивная: это образ в общих чертах был найден тогда и с тех пор не выходил из моды.
В войну закрылись почти все фирмы «от кутюр» многие из них - навсегда. Те Дома, которые в последние годы пытались работать по старому, обанкротились и в прямом смысле и в смысле новых идей. Прекращает деятельность и Поль Пуаре, который не смог удовлетворить новых тенденций, пытаясь, по прежнему настаивать на открытой им когда-то роскошной элегантности.
Тогда, больше чем когда-то стало ясно, что мода не может ориентироваться только лишь на клиентов, имеющих сверх доходы, что успех и популярность надо искать у массового потребителя.
А этот потребитель хотел покупать одежду в магазине и не претендовал на её уникальность. Мода, которая всегда чутко реагировала на настроения в обществе, не могла пройти мимо столь значительного потребителя. И она стала тиражировать наиболее удачные предложения художников, использующих в моделях деловые материалы, избегая вычурных отделок, не сложные и элегантные, что так ценилось в предвоенные годы. Самыми практичными оказались женщины кутюрье: Габриель Шанель, Соня Делоне, Эльза Скиапарелли.
Промышленность стала развиваться бурными темпами. Рядом с «от кутюр» появилось «прет - а - порте» или «мода на каждый день», ориентированная на промышленность.
Какое-то время высокая мода, и мода промышленной ориентации существовали параллельно и независимо друг то друга. «От кутюр» одевала состоятельный класс в одежду, которая оставалась уникальной и по художественному совершенству и по мастерству исполнения, и по тому, что всегда носила на себе «авторскую подпись художника».
В «прет - а - порте» все было иначе - большой тираж каждой вещи, простота и не притязательность, недорогой материал и полная анонимность - художник-автор фабричной модели оставался на веки безвестным (возможно он и сам бы не захотел подписывать модели, сходящие со швейного потока, дабы не оказаться в невыгодном соседстве с великими кутюрье).
И так оставалось до тех пор, пока в дело не вмешался Пьер Карден, которого по справедливости можно назвать истинным реформатором моды. Он пытался выйти за строгие рамки «от кутюр» и шагнуть дальше: в 1960 году он размножает свои модели, чтобы желающие могли носить их. Момент был выбран весьма удачно: молодежь искала свой стиль в одежде и хиппи надели на себя яркие и живописные лохмотья. Карден «тиражировал» не только идею костюма, созданного в стиле высокой моды, но и качество исполнения, что всегда было привилегией высокой моды.
И хотя он никогда не был сторонником костюма бродяги, предложенного хиппи и другим молодым бунтарям, так как отдавал предпочтение высокой эстетике костюма, он все же считал, что молодежь права в своих требованиях и притязаниях. Благодаря ему, молодежь стала главным потребителем готовой стандартизированной одежды.
Для промышленного производства скрупулезно разрабатывалась технология, доводился до совершенства крой. Карден поднял «прет -а- порте» до уровня «от кутюр».
Этого высокая мода ему простить не могла. Он подрывал основание, на котором почти столетие, со времени легендарного Ворта, держался «от кутюр». Произошел скандал в благородном семействе французских модных фирм, и Пьер Карден был исключен из союза, считавшего, что высокая мода не может иметь ничего общего с массовым производством. Пресса озабоченно обсуждала, устоит ли мода «от кутюр» или уступит место промышленной моде.
А в 1960 году был создан салон «прет -а- порте», популярность демонстраций которого сравнивалась с ажиотажем оказываемым коллекциям «от кутюр». Предприятия и Дома моделей предлагающие «прет -а- порте», не ограничивались традиционным показом. Часть демонстрируемых здесь коллекций имеет довольно театральный характер и не предусмотрена для копирования.
Но годы, прошедшие с тех пор показали, что высокая мода прекрасно себя чувствует и в наши дни, а промышленная буквально наступает ей на пятки...
Как же совместить эти две противоборствующие тенденции? Как понравиться и тем, кто предпочитает уникальные изделия «от кутюр», и тем, кого вполне удовлетворяет скромное «прет -а- порте»? Выход был найден.
Знаменитые кутюрье дважды в год показывают своим постоянным клиентам, представителям общественности и прессы коллекции разработанных ими моделей. Позже желающие могут их купить, или сшить аналогичные по невероятно высоким ценам. На ярлыке коллекционной модели, а его не прячут, располагая на видном месте - всё написано: имя кутюрье, из какой коллекции модель, её порядковый номер.
Вы хотите одеваться уникально? Платите и одевайтесь. Вы можете рассчитывать, что некоторое время у вас не будет соперников, ваш туалет будет оставаться единственным и неповторимым.
Но некоторое время спустя, кутюрье повторит эту модель, правда в ограниченном числе экземпляров - «малой серии», как говорят специалисты. Цена будет еще высокой, но гораздо ниже той, что была у коллекционной авторской вещи. Позже автор может запустить модель в производство или продать лицензию на выпуск её другими предприятиями.
Все вроде очень разумно и просто: любителям идти впереди моды и одеваться в не тиражированные вещи, получают модную идею художника, едва появившуюся на свет. Те, кто не претендует на это, получают апробированный стандарт - моду для всех. Большинство же людей и вовсе не желает выделяться из толпы. Вроде бы все предельно просто. И ничего не может помешать новой идее стать достоянием элиты, и большинства - стать модной.
И все же из тысячи разнообразных идей, предлагаемых художником и промышленностью потребителю - только немногие воплощаются в жизнь, и уж совсем считанные бывают одобрены массами. И, если вопрос о том, что будет модно, мы обычно адресуем художникам. Доверчиво ждем ответа, а потом гадаем, откуда они все это знают. Они же скорее ответят нам «Мода рождается на улице. Что большинство сочтет возможным носить, то и будет модным».
Итак, в мире моды на сегодняшний день есть два сосуществующих направления - «от кутюр» и «прет -а- порте». В первом направлении создаются модели первоначально в единственном экземпляре, вручную, без применения лекал. Форма будущего наряда придается ткани булавками. Потом на сколотые места наносятся метки, по которым располагается ткань. Каждая модель имеет свой номер. На изготовление каждой идет от 100 до 500 часов. Стоимость костюма очень высока.

Кто заводит «часы моды»?
Для рождения моды необходимо, чтобы художник, и тот кто мог бы понять созданные им вещи, хорошо понимали друг друга, желательно, чтобы их взгляды и вкусы совпадали, чтобы они одинаково чувствовали дух времени. Разумеется, в жизни такое встречается довольно редко.
Естественно, для такого взаимопонимания нужно, чтобы художник, представители промышленности и торговли, хорошо знали для кого они работают, т.е. покупателя, потребителя готовой одежды - нас с вами.
Здесь трудно полагаться на интуицию, нужны вполне определенные, точные знания. Поэтому, изучением спроса и потребителей занимается многочисленная армия специалистов - в торговле и модной индустрии, а также пресса, фирменные магазины, искусствоведы, социологи.
На западе создан мощный, мобильный аппарат, который приводит вы движение, запускает весь механизм, позволяющий вывести новую моду на улицу, сделать доступной и заработать на этом миллионы.
Мода - дама деликатная и капризная, в последний момент может изменить сама себе. И все же история показывает: мода становится мощным экономическим рычагом, не считаться с которым просто нельзя. И когда в очередной раз мода делает очередной поворот, когда заводится механизм мощной модной индустрии, мы, потребители моды, оказываемся перед ней безоружными.
Мода на подиуме. Спектакль для мини-юбки.
В конце 60 годов в моду стремительно входит мини. Новая длина требовала хорошей фигуры. Больше того - мини с самого своего появления вызывала бурные протесты со стороны общественности. Как же случилось, что при всем этом, мини стало всеобщей, едва ли не повальной модой?
Дня мини был поставлен уникальный спектакль, главная роль в которомбыла отведена манекенщице Твигги. Высокая, худенькая девочка-подросток,победила на всемирном конкурсе красоты. Мисс Земной Шар ЛимитедТвигги стала демонстрировать мини-юбки. Возможно, все и ограничилось быодним показом, но здесь была серьёзная игра, и ставки сделаны большие.Фабриканты готового платья целенаправленно готовили успех, подключивнаиболее влиятельные средства массовой информации. Редактор по отделумоды «Дейли экспресс» Дейдр Макшерри, редактор журнала «Вог» БеатрисМиллер и т.д. обеспечили новой моде «зеленую улицу» и быстро создаливокруг новинки нужное общественное мнение.
Все, что еще недавно казалось красивым, теперь подвергалось сомнению.Вместо роскошных, неземных красавиц - девочка, одетая так, как могли быодеться многие: доступно, без вызывающей роскоши, образ близкиймиллионам потенциальных потребительниц готовой одежды. Новый типкрасоты, новый идеал, новый образ - и соответственно новая экипировка,новая с головы до ног. Новая косметика, новая стрижка, в которых такзаинтересованы богатые владельцы лондонских салонов - парикмахерских.Лицо Твигги, Твигги в полный рост, Твигги на пляже, на улице, Твигги,Твигги, Твигги... Проходит немного времени, и лицо Твигги называют уже лицомдесятилетия.
Но мода не долговечна, даже если её поддерживают солидные денежные инъекции. Модный бизнес использует в целях рекламы наиболее популярных актрис, и делают это порой с садистской жестокостью. Бриджит Бардо с ужасом вспоминает то время, когда пресса, кино и телевидение сделали из неё идеала. Ей подражали в одежде, копировали её прическу, макияж, смеялись и ходили как она... Жизнь Бриджит Бардо - её частная жизнь была брошена на людской прилавок.
Модный образ, который воплощает какая либо популярность, позволяет передать всю информацию о том, каким должен быть современный человек, разумеется, в чисто внешнем плане. Прическа, макияж, костюм, манера двигаться - всё это сразу, всё одновременно. Поэтому и мода перестает быть простым фасончиком платья, формой стрижки, высотой каблука. Она претендует на большее - создается иллюзия, что мода формирует самого человека, вторгаясь в его жизнь, навязывая ему свои правила поведения. И все это подается в соблазнительной упаковке «самого современного» стиля.
Там, где мода становится бизнесом, где предприимчивые дельцы диктуют эстетику костюма, перемены в моде наступают стремительно, ломают все сколько-нибудь устоявшиеся, порой ради только одной единственной цели – расчистить для новой моды жизненное пространство. Мода изощряется, предлагает возможные стили в одежде. И всё это строго регламентируется – утренний халатик, платье для коктейля, одежда для прогулок и послеобеденный туалет. Каждый волен выбирать то, что соответствует его образу жизни, его стилю и вкусам.
Примечательно, что в европейских странах, где культура одежды высока, а мода давно чувствует себя хозяйкой положения, в разгар самого небывалого смешения стилей женщины – в знак протеста стали доставать платья своих бабушек и носить их безо всякой переделки. Но и этот протест, как и все предыдущие был, нейтрализован – в моду вошла одежда, сшитая в стиле 20 – 30-х годов, а затем 50 – 60-х., с поправками на время, разумеется.