Работа по теме: Влияние национальных костюмов стран США, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, России и Республики Башкортостан на одежду современного подростка

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


МОБУ лицей №1
с. Большеустьикинское














исследовательская работа

по теме:

«Влияние национальных костюмов стран США, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, России и Республики Башкортостан на одежду современного подростка»



Выполнили: учащиеся 6А классов:
Ахметшин Ильшат, Гибадуллина Луара,
Миндияров Чингиз, Фахразиева Алина, Хазимуллин Ильназ, Ярмухаметова Алина.

Руководители:
Дильмухаметова Лилия Робертовна,
Сибагатова Лилия Ризаевна,
учителя английского языка,
учителя высшей категории











Большеустьикинское - 2013ОГЛАВЛЕНИЕ


Введение .
3

1.
Русский национальный костюм ...
5

2.
Башкирский национальный костюм
11

3.
Национальные костюмы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии ..

13

4.
Национальная одежда США
20

5.
Одежда современного подростка
21


Заключение
26


Список использованной литературы ...
27


Приложение ...
28






























ВВЕДЕНИЕ

Одежда - совокупность изделий (чаще тканные или вязаные из различных природных или искусственных материалов), надеваемых человеком с целью обезопасить своё тело от негативного влияния окружающей среды, например от погодных условий (холод, дождь, солнце), насекомых, токсических веществ, оружия и других угрожающих факторов для собственного здоровья.
Актуальность: История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в котором отражается вся история человечества. Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей. История моды почти так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической и стилизующей функции.
В ходе работы над данной темой среди обучающихся лицея 13-14 лет был проведен опрос «Какой элемент одежды есть в Вашем гардеробе: джинсы, клетчатая рубашка, свободный пуловер (кофта), кепка, бейсболка, бандана, кеды, кроссовки, бутсы?». Среди 125 опрошенных обучающихся в своем гардеробе нашли: джинсы – 100% опрошенных, клетчатые рубашки – 65,6% (82 подростка), свободные пуловеры (кофты) – 44% (55), кепки – 100%, бейсболки – 54,4% (68), банданы – 57,6% (72), кеды – 100%, кроссовки – 100%, бутсы – 36% (45). А ведь все эти части одежды имеют свою этимологию и происхождение!
Таким образом, нами была поставлена цель исследования: изучив национальные костюмы стран США, Соединенного Королевства, России и Республики Башкортостан, определить их влияние на одежду современного подростка.
Предмет исследования: Национальные костюмы стран США, Соединенного Королевства, России и Республики Башкортостан и одежда современного подростка.
Объект исследования: этапы становления и развития национального костюма и одежды современного подростка стран США, Соединенного Королевства, России и Республики Башкортостан.
Задачи исследования:
Проанализировать материал по теме исследования;
Дать понятия словам «одежда», «национальный костюм»;
Найти сходства и различия между национальным костюмом в США, Великобритании, России и РБ;
Продемонстрировать и объяснить историю происхождения одежды современного подростка.
Гипотеза исследования:
Мы считаем, что изучив национальные костюмы вышеуказанных стран, мы сможем легко объяснить, откуда родом та или иная одежда современного подростка.
Данная работа имеет большое практическое значение. Мы хотели бы познакомить с нашим проектом учащихся лицея и выступить на классных часах, так как не существует книг или энциклопедий, посвященных одежде современного подростка. Такая работа проводится впервые – анализ национальных костюмов вышеупомянутых стран и определение влияния их на одежду современного подростка.





1. Русский национальный костюм

Русский национальный костюм - используется с древних времён и до наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона. Праздничный и повседневный.
Отличительная особенность русского национального костюма - большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.
Одежда знати - византийского типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности указом от 6 августа 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца.
Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.
Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё - немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного.
Основой мужской одежды была сорочка или нижняя рубаха. У первых известных русских мужских рубах (XVI - XVII веков) под мышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.
В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Дома бояре носили горничную рубаху - она всегда была шелковой.
Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.
Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях. В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник - сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.
Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь, или охабень. Летом поверх кафтана надевали однорядку. Крестьянской верхней одеждой бывал армяк.
Опашень - долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.
Обычное название для верхней одежды - свита. Она может быть и распашной (кафтан) и глухой (верхняя рубаха). Материал для верхней рубахи - сукно или плотный крашеный лён. Для кафтана - сукно, вероятно, с подкладкой. Свита снабжалась цветной окантовкой по краям рукавов, обычно также по подолу, вороту. У верхней рубахи между локтем и плечом иногда помещалась ещё одна цветная полоса. По крою же в общем соответствует сорочке (нижней рубахе). По борту кафтана располагалось около 8-12 пуговиц или завязок, с разговорами.
Однорядка - широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава и внакидку.
На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный - из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку.
Безрукавная епанча (япанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная епанча - из грубого сукна или верблюжьей шерсти. Нарядная - из хорошей материи, подбитой мехом.
Шубы носили все прослойки общества: крестьяне ходили в шубах из овчины, зайца, а знать из куницы, соболя, черно-бурки. Древнерусская шуба массивная, по длине до самого пола, прямая. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий отложной воротник и обшлага были декорированы мехом. Шуба шилась мехом вовнутрь, сверху шубу покрывали сукном. Мех всегда служил подкладкой. Сверху шуба покрывалась различными тканями: сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили летом и в помещениях.
Существовало несколько типов шуб: турецкие шубы, польские шубы, наиболее распространенными были русские и турские.
Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели широкий отложной меховой воротник, начинавшийся от груди. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу - в подоле до 3,5 м. Спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Воротник и обшлаг были меховые.
Турская шуба считалась чрезвычайно парадной. Носили её обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами. Шубы застёгивались на пуговицы или кляпыши с петлями.
На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья
· - маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых - из тонкого сукна и бархата.
Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи - шапки с тремя лопастями - носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки - высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.
Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи - горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8 - 10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе - прямоугольные или клиновидные вставки.
Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом (ожерельем).
Два основных вида русского женского костюма - сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:
Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.
Знатные женщины любили носить шубки - женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.
Короткую душегрею носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был похож шугай и его разновидность без рукавов бугай.
Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку.
Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15 - 20 килограммов.
Муфта - рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой.
Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались еще платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком.
Другая отличительная черта русского национального костюма большое разнообразие женских головных уборов:
В городе носили сапоги. Примерно с начала XIV века, появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх.
Сапоги с короткими, ниже колен, голенищами срезанными к колену углом. Сапоги шили из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Подковы и гвозди могли быть серебряными, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями.
В конце XVII века знать начинает носить низкие туфли.
Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века - с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см.
Основные тканями были: посконные и льняные, сукно, шёлковые и бархат. Киндяк - подкладочная ткань. Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей. Применялись ткани ярких цветов: зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые, синие и красные.


II. башкирский национальный костюм

Характерно широкое использование домашнего сукна, войлока, кож (для обуви), овчин, меха, а также покупных кустарных тканей; в меньшей мере употреблялся крапивный и конопляный холст. С переходом к оседлости домашние ткани из растительных волокон при изготовлении одежды, особенно нательной (рубах, штанов), приобрели первенствующее значение.
До конца 19 века мужская и женская одежда отличались не столько формой и покроем, сколько приемами декоративно-художественного оформления. Носили рубахи или платья (кулдэк), штаны "с широким шагом" (ыштан), безрукавный короткий камзол (камзул) или кафтан (кэзэки). В торжественной или официальной обстановке надевали шелковые или бархатные халаты (елэн), бешметы (бишмэт). Теплой одеждой служили суконные чекмени (сэкмэн), шубы (тун), тулупы (толоп). В мужской комплект входили штаны (салбар) из плотной ткани. Рубахи и платья имели туникообразный (без швов в плечах) покрой. Верхняя одежда кроилась приталенной, расклешенной в полах, с косыми плечевыми срезами, округлой проймой. На камзол или кафтан было принято надевать тканевый или суконный халат.
Другой особенностью К.б. было включение халатов и даже шуб в праздничный комплект. Старинные еляны и чекмени вышивались разноцветным узором, украшались цветным сукном, позументом, нашивками кораллов, сердолика, перламутра, монет, ювелирных блях. В музейных собраниях сохранились праздничные шубы, крытые бархатом, шелком, отделанные мехом выдры, лисы (kама тун, тэлкэ тун).
Традиционная обувь (сапоги, башмаки, туфли, кожаные калоши) изготавливалась из кожи домашней выделки. Праздничные сапоги имели каблук, шпунты и подковы, их украшали металлические заклепками. Нарядно выглядели женские башмаки (kата, башмаk) с цветной строчкой, шерстяными кисточками. Кожаные калоши (калуш) надевали на ичиги (ситек). В горном Башкортостане и в Восточном Зауралье была принята обувь с суконными голенищами на твердой (kата) и мягкой (сарыk) подошве. Низкую меховую обувь из конской или коровьей шкуры (kынйыраk) с небольшим холщовым верхом надевали зимой охотники на С.-В. Башкортостана. В качестве летней и осенней рабочей обуви на распространились лапти (сабата).
Головные уборы демонстрировали возрастное, семейное, социально-имущественное положение человека. Женские головные уборы, особенно праздничные, отличались яркой декоративностью, разнообразием нашивок из кораллов, монет, серебряных блях. В истории 18-19 вв. описываются богатые уборы кашмау (kашмау) и калябаш (кэлэпуш, башкейем), сплошь покрытые серебром и кораллами.
Головным убором пожилых женщин был белый полотняный или ситцевый платок (таcтар); богатые башкирки поверх платка или белого покрывала надевали меховые шапки (kама бурек) с плоским бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Во многих районах Башкортостана вязали пуховые шали и платки. Имели распространение шелковые и кашемировые шали, девичьи головные уборы - ободки (манлайса) с бусами, монетами, боковыми подвесками-кистями (суk), иногда с накосной лентой.
Повседневной для мужчин всех возрастов была небольшая стеганая шапочка-тюбетейка (тубэтэй), у пожилых темная, у людей среднего и особенно молодого возраста - цветная (зеленая, красная, синяя), иногда вышитая шерстью и шелком, украшенная бисером, кораллами, позументом.
Были распространены меховые шапки (бурек, кэпэс) из овчины, из шкуры волка, рыси, крытые сверху тканью; их край окаймляла узкая выпушка или полоска более дорогого меха.

III. национальные костюмы Соединенного королевства великобритании и северной ирландии

В такой экономически развитой стране, как Великобритания, уже давно забыта старая народная одежда. Некоторое подобие ее сохраняется сейчас лишь в стилизованных народных костюмах участников танцевальных и хоровых коллективов, членов национального общества народного танца. Большинство населения Великобритании носит в наши дни платье общеевропейского покроя. Но при всей нивелировке, происходящей в одежде европейцев, в ней остаются все-таки и свои специфические для каждого народа черты. Часто употребляется выражение «английский стиль», «английский костюм». Для традиционного английского стиля одежды характерны элегантность, строгость и простота линий покроя, отсутствие лишних деталей и мелких украшений, мягкие, спокойные тона тканей; популярна одежда спортивного покроя.
Сохраняются в Великобритании и некоторые профессиональные различия в одежде, в ее деталях. Рабочие, как правило, носят кепи, а докеры портовых городов, кроме того, имеют обыкновение повязывать на шею пеструю косынку; многие пожилые фермеры предпочитают носить давно вышедшие из моды костюмы-тройки и фетровые шляпы. Еще и сейчас в деловых кварталах Сити можно увидеть клерков, одетых по давней традиции совершенно одинаково: узкие брюки в полоску, черный пиджак, высокий белый воротничок, шляпа-котелок на голове, а в руках неизменный черный зонтик.
В некоторых, преимущественно официальных случаях используется еще и средневековая одежда. Старинные костюмы надевают, например, члены королевской семьи во время коронационной церемонии и должностные лица парламента в дни открытия сессии. Судьи и адвокаты на заседаниях суда сидят в мантиях, а головы покрывают средневековым напудренным париком. Черные мантии на алой подкладке и четырехугольные черные же шапочки носят профессора и студенты старейших английских университетов. Королевская гвардия до сих пор носит форму XVI в.
Народный костюм сохраняется еще в некоторых областях Шотландии. Так, большим своеобразием отличается парадный костюм горца-гэла. Он состоит из полотняной белой рубахи с отложным воротником, клетчатой до колен юбки в крупную складку (килт), короткой суконной куртки с отворотами и пледа, который набрасывается на одно плечо. На ноги надеваются гольфы и толстые грубые башмаки с металлическими пряжками, а на голову - темный берет с широким клетчатым околышем. Килт и плед делаются из особой клетчатой ткани - тартана, или шотландки, раньше каждый шотландский клан имел свою расцветку этой ткани. С конца XVIII в. эта одежда стала формой шотландских гвардейских полков.
Развитие национального движения среди шотландцев возродило интерес к кельтской культуре. Деятели этого движения стремятся подчеркнуть отличие шотландской культуры от английской, ее своеобразие. Поэтому-то и было обращено внимание на народную одежду гэлов; килт, плед, клетчатая ткань стали считаться национальным платьем всех шотландцев. Сейчас килт носят многие мальчики-подростки, его надевают и взрослые шотландцы, отправляясь в туристские походы, на народные праздники и спортивные игры. Килт носят также в официальных случаях и должностные лица шотландских учреждений.
Наиболее популярный символ Шотландии во всём мире – это знаменитая клетчатая красно-черная «юбка», килт.
Специфический узор ткани, из которой шьется килт, только у нас называется «шотландка», а в оригинале это тартан. Килт шьется из шерстяной ткани и представляет собой кусок материи, обёрнутый вокруг талии и сзади собранный складками (плиссированный). Закрепляется при помощи нескольких пряжек. Вместе с килтом носят небольшую сумку для мелких вещей, она называется спорран.
Килт на самом деле был освоен и признан частью национальной культуры Шотландии относительно недавно – только в середине XIX века. Изначально этот предмет одежды был распространён среди шотландских горцев, а не во всей стране, и происходил от более крупного предка под названием большой плед. В большой плед можно было завернуться, защищаясь от холода, намокнув, он быстро сох, а на ночлеге мог быть использован как одеяло. В бою, когда необходима свобода движений, его легко сбросить, в отличие от, например, штанов. Понятно, что в горной части Шотландии, с её климатом и ландшафтом, большой плед был незаменим.
Килт возник, вероятно, как «облегчённый» вариант большого пледа, его нижняя часть – кусок шерстяной ткани, который оборачивается вокруг бедер и доходит до колен. Кроме пряжек, которыми он закрепляется, на килт ещё пристегивают булавку для утяжеления.
В 1746 году английские власти запретили ношение килта, большого пледа и вообще одежды из тартана. Килт сохранился благодаря тому, что горные полки армии были вполне официально экипированы и пледами, и другими предметами национальной одежды, необходимыми в горах.
Сегодня килты шьются или по традиции, из тартана, или из ультрамодных современных тканей. Если килт сшит из толстой шерсти, он способен чуть ли не вечно служить своему владельцу. Носят их или как часть национального костюма – по особому случаю, или как свадебный наряд.
Уэльс
Популярный образ валлийского "национального" костюма - женщина в красной накидке и высокой черной шляпе - появился в девятнадцатом столетии под влиянием различных причин, среди которых и стремление поддержать валлийскую культуру в тот момент, когда традиционные ценности оказались под угрозой.
Костюм, считающийся национальным, основывается на сельском женском наряде XIX в.: полосатая фланелевая нижняя юбка, которая носилась с декольтированным жакетом, передником, шалью и косынкой или чепцом. Стиль жакетов различался - существовали просторные, вроде пиджака, жакеты с лифом и длинной юбкой, а также короткие, очень похожие на сюртук для верховой езды.
Леди Ллановер, жена одного из промышленников Гвента, была страстной поклонницей "национальной" одежды и убеждала всех носить её в своём доме и на эйстедводах. Она считала очень важным призывать людей использовать валлийский язык и носить характерный валлийский наряд. Её начинание было успешным, потому что народ чувствовал угрозу своей национальной самобытности, а ношение народной одежды было одним из средств поддержки этой самобытности.
Ирландия
Вопрос ирландского национального костюма можно обсуждать очень долго. Тем более, что в реальности особого национального костюма уже более 300 лет нет.
Начиная с 6 примерно по 16-17 век, до нас дошел приблизительно один и тот же комплект одежды с незначительными изменениями. Основными материалами для одежды всегда были лен и шерсть. На длинную льняную рубашку надевали просторный теплый шерстяной плащ с капюшоном или без него. У богатых людей поверх нижней льняной рубашки было принято надевать еще одну короткую рубашку из льна тонкой выделки, а в случае королевской одежды, вероятно (хотя по условиям реальной торговли, сомнительно) даже из шелка. У наших переводчиков саг она называется почему-то туникой в противовес просто рубашке (соответственно ionar и leine) Верхняя рубашка часто была вышита сложными узорами различных цветов. Во времена Бриана Бору существовал специальный декрет о цветах, согласно которому каждый ирландец в зависимости от своего положения в обществе и рода занятий мог использовать в одежде только определенное количество цветов в определенном сочетании. Чем он был богаче, тем ярче и многоцветнее была одежда. На самом же деле, природные красители были разной редкости и стоимости, поэтому многое действительно зависело от достатка. Климат в Ирландии ветреный и влажный, но довольно теплый, поэтому штанов ирландцы долгое время вообще не знали. Обычай носить штаны принесли с собой викинги. Штаны были распространены и среди населения Ольстера, постоянно занимавшегося мореплаванием. У них, как и у викингов, штаны были в основном кожаные, но ирландцы позже часто использовали и льняные штаны. От викингов же, видимо, пришел и обычай украшать плащ узорчатой шерстяной тесьмой, поскольку вышивать на грубой шерсти было затруднительно. Широкие просторные плащи остались особенностью костюма ирландцев, до окончательной колонизации.
В начале 17 века клановая система была окончательно упразднена, а вместе с ней ушли в прошлое многие элементы одежды. В ходе войн, восстаний и голода ирландское население сильно обеднело и начало активно перенимать европейскую, а в основном английскую одежду.
В 18 веке средний ирландец в городе выглядит примерно так, так в книжках для детей рисуют Леприкона, или изображают Гулливера. Кстати, Свифт и сам был ирландцем. Камзол, шерстяные гетры, короткие панталоны ниже колена, та же самая рубашка, как правило уже не крашеная. Отличительной особенностью того времени были большие грубые деревянные башмаки (brog), схожие с французскими сабо.
В Ирландии 19 века стиль одежды повсеместно определяла уже только одна мода – отвратительная погода и ветер. Поэтому типичный ирландец того времени носил поверх рубашки, как впрочем, носит и сейчас, плотный буклированный или клетчатый пиджак, под который надевается жилет или свитер, и неизменную кепку клинышком. Встречаются ирландцы, у которых козырек кепки пришит к верху. Вернее, целиком убран под верх. Если кепка матерчатая и не очень хорошего качества, то её не очень жалко. А так с пришитым козырьком она “аэродинамически” составляет одно целое. Двадцатый век добавил к этому моду на длинные плащи или тяжелые черные пальто, похожие на шинель. Один из героев Брендана Биэна мрачно шутил, что по такому пальто и золотому значку за успехи в ирландском языке можно узнать оппозиционно настроенного интеллигента.
Особо нужно сказать о рыбацких свитерах. В западных графствах и особенно на Аранских островах развилась особая традиция вязания свитеров. Это белые или серые свитера с обязательным орнаментом, которые вяжут не только женщины, но и мужчины. В орнаменте часто содержатся инициалы или какой-то личный знак хозяина, что всегда помогало в трагических случаях распознать утопленника. Кстати, обычные косички на свитерах машинной вязки в Англии были заимствованы именно из Аранских свитеров.
Хотя о женских костюмах известно меньше всего, элементы традиционного “кельтского” костюма в своей повседневной одежде женщины сохранили дольше мужчин. Сказанное касается, прежде всего, больших широких плащей, нередко скрывающих фигуру целиком. Еще в начале 20 века такие плащи встречались в повседневной жизни чаще всего.
Сейчас с “национальным костюмом” прежде всего ассоциируется одежда традиционных танцоров кейли и степа. Их костюмы сочетают народный орнамент, современные и древние детали одежды.
У женщин - это яркое платье, расширяющееся книзу и украшенное разноцветной вышивкой. Настоящий плащ используется только в шоу. Зато очень часто к плечам сзади крепится, или пришивается кусок легкой цветной ткани, имитирующий плащ. Это очень красиво, поскольку такой плащ может развиваться на ветру и от быстрых движений, но с плеч не падает. Настоящий плащ крепился к плечам с двух сторон большими фибулами с иглой, и танцевать в нем из-за его длины было вряд ли возможно.
У мужчин есть два равноправных варианта одежды для танцев. Это может быть просто костюм, причем обязательно с галстуком и в цвет своей танцевальной школы, например, черно-зеленый. В более специфическом варианте – это сочетание пиджака, рубашки с галстуком и выходящей прямо из-под пиджака юбки. Причем, юбка имитирует край длинной рубашки. Так танцевать удобнее, поскольку юбка не стесняет движений, но никаких узоров на такой юбке нет.




IV. национальная одежда соединенных штатов америки

Американцы, как нация - не существует. США довольно новое государство в масштабах существования государств. Поэтому там нет единого национального стиля. Вспомните, кто были первые поселенцы в США, это беглые мошенники, преступники, авантюристы, романтики со всей Европы. Рабы из африканских стран. Довольно разномастная публика. Что б все это "перемешалось" и создалось что-то среднее, общее из этих культур в одном государстве, нужно подождать минимум тысячелетие, если не больше.
Нет такой национальности - американцы, и поэтому не может быть и национальной одежды. Соединенные штаты - многонациональная страна, и каждая национальная культура привносит что-то свое в образ среднестатистического американца.
Хип-хоп культура пошла от нигеров... и все эти широкие штаны вошли в культуру из бедных черных кварталов, где одевались без разборки, велика вещь или сидит не так, что им отдавали, то они и носили.









5. Одежда современного подростка

Джинсы - их биография началась не меньше пятисот лет назад. Тогда во французском городе Ним стали вырабатывать прочную ткань для парусов, которую называли саржей из Нима (по-французски “сарж де ним”). А в итальянском городе Генуя (по-английски Janua) эту ткань красили синим красителем из Индии - индиго. Поэтому и самое ткань назвали генуэзской - по-английски джинс (jeans, искаженное от “januas”, то есть “генуэзская”).
На английском у джинсов есть и другое название - деним (denim).
Но все это лишь предыстория. История самих джинсов, покоривших мир, начинается с середины XIX века, когда в Америку вместе с тысячами эмигрантов из Европы прибыл семнадцатилетний юноша Леви Страус. Так уж совпало, что в те годы Америка затряслась от золотой калифорнийской лихорадки.
Вслед за тьмой новоявленных золотоискателей в Сан-Франциско перебрался и наш герой. В отличие от других, золота он искать не стал, а затеял пошив палаток для искателей золота и счастья, благо прихватил с собой большой запас денима. Но кто-то из старожилов посоветовал ему переключиться на рабочие штаны для старателей. С двойными швами и большими прочными карманами для породы и самородков.
Выбор пришелся в самую десятку: брюки с лейблом “Levis” пошли нарасхват. Чтобы подогнать по фигуре, их замачивали и сушили прямо на себе. Позже джинсы стали синими, а швы укрепили латунными заклепками, от которых лет восемьдесят спустя с ума сходила вся молодежь.
В годы страшного кризиса конца двадцатых годов, который принес миллионам американцев разорение и нищету, джинсы выручили многих, так как были намного дешевле и прочнее; другая одежда была им просто не по карману. Когда же началась Вторая мировая война, военное ведомство поспешило заключить с “Лайвиз” контракт на военную униформу. Так и Европа, где развернулись военные действия, познакомилась с американскими брюками, в которых воевали янки.
Сама судьба работала на фирмы, занимавшиеся производством джинсов. В 1955 году в автомобильной катастрофе 24 лет отроду погиб кумир американской молодежи голливудский “мальчик в джинсах” актер Джеймс Дин. Логично или не очень, но джинсы превратились в знамя протеста. (Без протеста - неважно против чего - жизнь молодым казалась скучной и пресной.)
Напуганные обыватели потребовали от властей запретить скандальные брюки, не понимая, что дело-то совсем не в них. Но это только подогрело спрос - каждый год стали продавать 150 миллионов их пар. Джинсовый психоз охватил и всю Европу (Западную и Восточную), Латинскую Америку, Дальний Восток... Джинсы натянули хиппи, сенаторы, бизнесмены и даже президенты. На них посягнули женщины, распрощавшись с юбками и платьями. Чтобы как-то отличиться, с джинсами стали проделывать невероятные вещи - варить, тереть и рвать, стирать с камнями, отбеливать, отделывать вышивкой, кнопками, пуговицами и еще бог знает чем.
В начале 1980-х годов казалось, что все - джинсовая эпоха миновала. Но это только казалось. Полуторавековое триумфальное шествие этих удивительных штанов продолжается...

Клетчатые рубашки
По мнению большинства исследователей, клетчатой одеждой мы обязаны шотландцам - именно у них сначала появились особые клетчатые накидки, а затем - килты. В течение некоторого времени в Британской империи была запрещена национальная клетчатая одежда, поскольку она была причислена к атрибутике бунтовщиков, не желавших служить короне. Уже в 20 веке клетчатые рубашки становились атрибутами то ковбоев, то серферов, то независимых рок-музыкантов, самым известным из которых был, конечно, Курт Кобейн.
Однако все меняется, тем более в такой текучей области, как мода. Клетчатая рубашка может ассоциироваться исключительно с мужским стилем, но при определенных условиях она совершенно изумительно выглядит на женщинах. Вообще, клетчатая рубашка - почти такая же универсальная вещь, как маленькое черное платье. С ее помощью можно создавать различные образы по собственному желанию и настроению.

Головные уборы:
Кепка – головной убор с козырьком.
Кепки появились во французской и российской армиях – головной убор назывался кепи, имел цилиндрическую форму и маленький козырек. Французские военные до сих пор носят на головах этот практически не изменившийся предмет. Козырек оказался удачным изобретением: он заслонял глаза от солнца. Поэтому его начали пришивать на всякие другие шапки: в частности, на шапки игроков в бейсбол. Так появилась разновидность кепки – бейсболка. Зимнее солнце не менее опасно, поэтому кепки существуют и зимние, с отгибающимися ушами, или даже просто ушанки с козырьком.
Банда
·на (bandhana - повязывать) - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в виде [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] или [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] большого размера. Традиционно банданы изготавливаются из разноцветной ткани с узорами. Банданы повязывают как на лоб, так и вокруг шеи (шейный платок).
Первоначально банданы имели вполне практическое применение - они использовались испанскими [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], а позже американскими [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] для защиты от пыли. Банданы носились на шее и могли быть быстро надеты на лицо, чтобы закрыть нос и рот от клубов пыли, поднимаемых скотом во время перегона.
В Средней Азии подобные повязки носили всадники в жаркую погоду вместо шапки. До распада Советского Союза и появления иностранных миссионеров из исламских стран мусульманки Средней Азии завязывали наподобие банданы традиционный платок. И сегодня, несмотря на активную каноническую и кораническую проповедь шариатской формы одежды - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], молодыми и старыми муллами, закончившими иностранные и местные [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], многие пожилые женщины продолжают завязывать платок в форме банданы.

Обувь:
Кроссовки - спортивная обувь, ставшая популярной в повседневной форме одежды. В конце XVIII столетия люди носили обувь с каучуковой подошвой, которые назывались парусиновыми туфлями, но они были довольно грубыми и примитивными, не было разделения на правую/левую ногу. Приблизительно в 1892 году, Американская Резиновая Компания придумала более удобную резиновую обувь с верхом из ткани, которая получила название «кеды» («keds»). К 1917 году эта обувь поступила в массовое производство (она получила название «сникеры», потому что человек носящий их шёл так тихо, что мог подкрасться к кому угодно).
Ке
·ды - спортивная обувь. Созданные сначала только для занятий спортом, вскоре они стали повседневной обувью для многих неформальных людей. Слово «кеды» происходит от американской обувной фирмы «Keds», основанной в 1916 году. Не следует путать кеды с кроссовками. Обычно при изготовлении этой обуви используются эластичные материалы; подошва делается из вулканизированной резины.
Бутсы - специальная (обычно кожаная) обувь, предназначенная для игры в футбол. Главным отличием от обычной обуви является наличие шипов на подошве. Футбольные бутсы прошли длительный период своего развития, в процессе которого они превратились в сложное высокотехнологичное изделие. Первое упоминание о них относится к периоду правления английского короля Генриха VIII. Получив травму во время игры, Генрих VIII приказал своему личному сапожнику Корнелиусу Джонсону изготовить для него специальную обувь. Футбольные бутсы короля числились в списке его Большого Гардероба в 1526 году. К сожалению, они не сохранились до наших дней.
Доступная для анализа история футбольных бутс начинается в 1800-х годах. В начале XIX века футболисты использовали тяжёлую кожаную обувь с металлической вставкой в передней части и длинным шнурком. Такая обувь имела металлические шипы для устойчивости и увеличения сцепления с поверхностью. В 1863 году Футбольная Ассоциация запретила использование такой обуви во избежание нанесения травм футболистам. Правило 13 предписывало на этот счёт следующее: «запрещается играть в бутсах с выступающими стержнями, металлическими вставками или гуттаперчей на подошве футбольных бутс».



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе изученного материала пришли к таким выводам:
Жители вышеуказанных стран с древних времен носили одежду, чтобы уберечь свое тело от внешних воздействий природы: холода, повреждений. Женщины носили длинные платья или юбки, теплую верхнюю одежду, головные уборы, указывающие на их социальное положение, обувь. Мужчины, в свою очередь, носили брюки-штаны, рубахи, верхнюю теплую одежду, головные уборы, обувь.
Свои особенности тоже есть. Например, в Шотландии носят до сих пор килты (юбки).
Что касается одежды современного подростка, то хочется сказать, что все подростки мира сейчас одеваются одинаково: джинсы, которые родом из Франции и Америки, клетчатые рубашки – из Шотландии, Уэльса и Ирландии, широкие брюки и кофты с капюшонами – из Американских гетто, кеды, кроссовки – из Америки, бутсы – появились во время правления английского короля Генриха VIII, кепки – из России и Англии, бейсболки – из Бруклина, а если капнуть глубже – подобные фасоны были в моде еще в Викторианскую эпоху у женщин Англии и т.п.
В заключении хочется сказать, что наша работа имеет большое практическое значение. Мы хотели бы познакомить с нашим проектом учащихся лицея и выступить на классных часах.
 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вадченко Н.Л., Хаткина Н.В. Энциклопедия для подростков. – М.: Сталкер, 1997. – 512 с.
Википедия – www.wikipedia.ru
Гордеева В. Русская народная одежда в рисунках. - М., 1974
Древняя одежда народов Восточной Европы. М.,1996
Кауфман К.К. Учебник АЯ – 5 класс. – Обнинск: Титул, 2002
Кузеев Р.Г., Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н. Декоративное творчество башкирского народа. - Уфа, 1978
Культура Башкортостана: Учебник для 9 классов. – Уфа: Китап, 1996
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: РАН, 1994. – 206с.
Пушкарева Н. Л. Женщины древней Руси. - М.: Мысль, I999
Руденко С.И. Башкиры: Историко-этнографические очерки. - М., 1955
Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. - Уфа, 1995
Юнусова А. Б. Ислам в Башкортостане / под ред. А. В. Малашенко. - Москва: Логос, 2007. - 91 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]



















Приложение








































452550 Россия Республика Башкортостан
Мечетлинский район
c. Большеустьикинское
ул. Школьная, 8
тел.: (34770) 211-07, 213-81, 226-65
e-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
www.lyceum.narod.ru
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: РАН, 1994. – С. 176
 Древняя одежда народов Восточной Европы. - М.,1996
 Пушкарева Н. Л. Женщины древней Руси. – М.: Мысль, I999

 Древняя Русь. Быт и культура. Археология. - М.: Наука, 1997
 Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. - Уфа, 1995

 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 Википедия – www.wikipedia.ru









13PAGE 15


Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей №1 с. Большеустьикинское
муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан
13 PAGE \* MERGEFORMAT 142915





Заголовок 2Заголовок 4Заголовок 515